Oktobra 2017 je Alexander McQueen naredil nekaj, kar blagovna znamka še nikoli ni storila: na predstavo vzletno -pristajalne steze postavila dva modela krivulj. Po velikem slavju modnega tiska je naredil isto naslednjo sezono. Modele velikosti plus je vse lažje najti tudi na modnih dogodkih zunaj vzletno-pristajalne steze: oblikovalca Vera Wang in Adam Selman sta Ashley Graham in Paloma Elsesser kot datuma podelitve nagrad CFDA 2018, Elsesser pa je sedel v prvi vrsti na nedavni razstavi Helmuta Langa. Skupno vsem tem znamkam (poleg prijaznih odnosov z eno ali dvema znanima ženskama stegna), ker ne izdelujejo oblačil za oblikovalske etikete v velikostih, ki jih lahko te ženske vstopijo v trgovino in jo kupijo. Čeprav na polovici pozornosti zahteva zastopanje, veliko velikih imen v modni industriji na pomemben način ne vključuje žensk v velikosti. Medtem ko te blagovne znamke in oblikovalci zbirajo pozitiven tisk za to, da si dovolijo, da na njihovo predstavo ali zabavo pride večja ženska,
VIDEO: Christian Siriano: Človek, ki obleče vsakogar
Na določeni točki mora večina tradicionalnih modnih blagovnih znamk priznati, kar je bilo relativno razmeroma jasno majhno število žensk v velikosti, ki delajo v modi: Ne izdelujejo plus velikosti, ker tega ne želijo. In če se vam to zdi malo preveč cinično, morate za dokaz pogledati le največje igralce moči v luksuzni industriji. Od 84 blagovnih znamk, ki se v tej sezoni pojavljajo na newyorškem tednu mode 12 dejansko prodajajo oblačila velikosti 16 ali več. Nobenih vrhunskih blagovnih znamk oblačil pod dežniki dveh največjih modnih konglomeratov, LVMH in Kering, ne proizvajajo oblačila v tem velikosti (razen za peščico kosov Marca Jacoba, ki so pravkar prišli v prodajo na spletnem mestu plus ecomm 11 Honore). Manj kot en odstotek zalog pri največjih spletnih prodajalcih luksuznih spletnih storitev je plus-size, po Fashionista.com. Obstaja velika razlika med tem drobnim deležem in 68% Američank, ki nosijo velikosti plus, kot je Racked poročal v začetku tega leta.
Zanimivo je, da večina blagovnih znamk v tem ešalonu večino svojega denarja zasluži z dodatki, kot torbice in lepotni izdelki, namesto oblačil, okoli katerih usmerjajo svojo javnost slike. In tisti ustvarjalci denarja si delijo eno kakovost: to so izdelki, ki jih lahko kupi in uživa vsakdo, ne glede na njihovo velikost. Zakaj se ta vključenost ne uporablja za oblačila?
Skoraj nemogoče je, da bi se predstavniki luksuznih modnih znamk seznanili s temi odločitvami, verjetno zato, ker vedo, da tudi večina politično korektnih različic njihovih odgovorov bo slabo vplivala na razred potrošnikov, ki je vse bolj kritičen do tega, kako podjetja ravnajo z ženskami in njihovimi telesa. Podrobnejši pogled na dejanske ovire za razširjeno velikost pa razkriva, prav tako pa tudi natančen pogled na to, kdo končno stopnjuje k njihovi rešitvi.
POVEZANE: Točno toliko oblikovalcev NYFW izdeluje oblačila za povprečno Američanko
Še do pred kratkim najboljši (in politično najbolj korekten) izgovor, ki so ga imele luksuzne znamke ker izključujejo ženske v velikih velikostih, je, da tudi če so oblačila izdelala, ni bilo prodajalcev na drobno njim; in če oblačila izdelate, saj veste, da nikoli ne bodo videli prodajnega prostora, bi lahko samo prižgali denar. Blagovne znamke se že dolgo opirajo na prodajalce tretjih oseb, kot so vrhunske veleblagovnice, ki malo, če sploh, namenijo malo oddelkom velikih velikosti. To je ustvarilo dilemo piščanca ali jajca, ki je pustila vsakogar, da je težava nerešljiva: če ni prostora, blagovne znamke ne bi mogle izdelati oblačil. Če blagovne znamke ne izdelujejo oblačil, zakaj bi trgovci na drobno namenili prostor? Vsi vpleteni so se temu vprašanju desetletja izogibali, dokler ga internet ni naredil nerešljivega. Nato so preprosto prenehali odgovarjati na novinarska vprašanja o tem.
Hitro širjenje spletnega luksuznega nakupovanja bi teoretično moralo pomagati ublažiti problem dodelitve talnih površin-saj na neskončno dostopnem internetu ni tal. Toda položaj ecomm v mnogih tradicionalnih maloprodajnih elektrarnah je bolj enak. Trenutno na primer Neiman Marcus na spletu ponuja nekaj več kot 1000 kosov oblačil velike velikosti, skoraj nobena od njih ne prihaja od vrhunskih luksuznih oblikovalcev v primerjavi s skoraj 23.000 kosi naravnost velikosti. V Net-a-Porterju, ki je samo na spletu, velikosti plus sploh ni mogoče najti. (Naj vas občasen ogled XXL ne zavede; luksuzne blagovne znamke na splošno ustrezajo tem črkam velikosti 10 ali 12, pri čemer vrhunske evropske znamke pogosto režejo svoja oblačila na manjšem koncu, ameriške pa zmotno le nekoliko večje.) Hkrati pa mnoge od teh blagovnih znamk zdaj prodajajo vso svojo oblačilo lastne butike in spletne strani (Louis Vuitton, Chanel, Dior in Hermes, če naštejemo le nekatere). Blagovne znamke zdaj nadzirajo več lastne prodaje kot v desetletjih in v večini primerov ne izkoristijo trenutka za razširitev velikosti.
Namesto tega se krepijo indie oblikovalci. Vrhunska linija kopalk Chromat je bila na primer vodilna pri predstavitvi vzletno-pristajalne steze in uredniških predstavitev ter je svoje modele predstavila na modelih različnih velikosti, narodnosti in spolov. Že leta pa ustanoviteljica Becca McCharen-Tran niso našli delničarjev, ki bi se zanimali za prodajo večjih velikosti. »Tako smo bili presenečeni, ko smo vzorce krivulj dali na trg - niso dobili odgovora! Noben od naših trgovcev na drobno ali veleprodaje ni bil zainteresiran za nakup v velikih velikostih za svoje trgovine, «je dejala je februarja povedal Mic. Šele letos, ko je Nordstrom dal veleprodajno naročilo do 3 -krat, si je blagovna znamka lahko privoščila izdelavo večjih velikosti v kateri koli pomembni količini, je povedala V stilu prejšnji teden. »[Chromat] že leta dela plus-size, vendar je bilo vedno po meri, narejeno doma. Šele ko smo lahko izdelali 100 istih stvari, so bile tovarne pripravljene začeti z nami, «je dejala.
Ob majhnih maloprodajnih možnostih so oblikovalci že dolgo navajali druge logistične pomisleke pri razširitvi obsega velikosti-oblikovanje vzorcev plus-size je na tehnični ravni težje; modeli velikosti plus niso tako na voljo kot modeli ravne velikosti; oblačila plus-size so dražja za izdelavo, ker zahtevajo več tkanin in med proizvodnjo ustvarjajo več odpadkov iz tkanin. In čeprav so vse to na določeni ravni veljavni praktični pomisleki za luksuzne blagovne znamke, ki imajo znatni viri in obsežni proizvodni aparati že obstajajo, so malo več kot priročni izgovori. Še posebej šibke so videti, če upoštevate, katere luksuzne blagovne znamke imajo razširjene velikosti: so majhne nalepke, kot je Christian Siriano in Zac Posen z manjšimi proračuni, manjšim številom zaposlenih in bolj omejenim dostopom do proizvodnih virov, kot so podobni Gucciju oz. Prada.
V intervjuju z Ženska oblačila za vsak dan, Ustanoviteljica Gwynnie Bee Christine Hunsicker je določila, da bodo stroški razvoja plus velikosti za modno znamko okoli 500.000 USD. To ni sprememba, ampak za blagovne znamke, ki so že uvozile velikana kos ledene gore od Arktike do Pariza krasiti modno brvo ali pa leteti na desetine urednikov in vplivnih oseb oddaljeno območje Japonske za eno samo modno revijo je napaka pri zaokroževanju.
In ti izgovori postajajo iz dneva v dan manj primerni, kot so podjetnikom všeč 11 Honoré ustanovitelj in izvršni direktor Patrick Herning je pomagal blagovnim znamkam pri soočanju z izzivi, ki jih pogosto navajajo kot prepovedane. 11 Honoré, predstavljen avgusta 2017, je nekaj na enem mestu za blagovne znamke in stranke, ki želijo priti v vrhunska oblačila plus-size. Herning pove V stilu da je njegovo podjetje našlo načine za pomoč blagovnim znamkam pri vsakem koraku procesa razširitve njihove ponudbe velikosti. »Imamo standardiziran grafikon velikosti, imamo standardizirane modele prileganja na obeh obalah, ki jim zagotavljamo skladnost blagovnih znamk, ko pride v poštev. Imamo svetovanje, ki vas lahko pokliče po telefonu in odgovori na produkcijska vprašanja na ravni oči, pri čemer lahko gremo tako globoko, kot da ustvarjamo vzorce z blagovnimi znamkami in sodelujemo v tandemu s produkcijskimi skupinami. "
Pravi, da 11 Honoré vzdržuje tudi vzorčno omaro, ki pomaga pri združevanju oblikovalskih oblačil velikosti plus modni uredniki in stilisti želijo ga predstaviti v revijah ali na slavnih na rdeči preprogi, kar opravlja pomembno tržno vlogo za blagovne znamke, ki niso prepričane o prodajnem potencialu večjih velikosti. Na strani strank 11 Honoré ima na voljo širši izbor luksuznih in sodobnih oblačil velikosti plus kot kjer koli drugje v svet - Herning pravi, da bo podjetje leto zaključilo z 80 blagovnimi znamkami, v primerjavi s samo 16 ob predstavitvi nekaj več kot eno leto pred.
Ena od prvih blagovnih znamk je bil Christian Siriano, ameriški razkošni oblikovalec, najbolj znan po svojem objemu razširjenih velikosti. Siriano, ki izdeluje razkošne obleke in plesne obleke, proti katerim so drugi oblikovalci že dolgo protestirali tehnično težko izdelane v večjih velikostih, oblečenih 17 žensk za podelitev oskarjev leta 2018 rdeče preproga. ("Dior tega ni storil," pravi V stilu Eric Wilson v oktobrski številki). V intervjuju z Serija BUILD avgusta je bil naklonjen oblikovalcem, ki niso naredili skoka in ponudili razširjeno velikost, vendar prav tako hitro opomni tekmece, da z veseljem prevzame posel, ki ga zapuščajo miza. »Za izdelavo oblačil po meri je očitno potreben čas, denar in stvari. Ne morete narediti vsega za vse, "je dejal Siriano. "Ja, res je bilo težko in veliko dela, vsaka od teh igralk pa je bila popolnoma drugačne osebe in velikosti. Ampak koga briga?"
Nadaljnji uspeh Siriana je morda najboljši in najbolj očiten očitek tistim bolj navdušenim blagovnim znamkam, ki še naprej vztrajajo, da preprosto ne morejo narediti oblačil za ljudi, ki nosijo večje velikosti. "Ne predstavljam si, da bi rekel ne," pravi Siriano V stilu, vključujoče oblikovanje od začetka. Tudi Herning odseva idejo, da so bile razširjene velikosti vedno možne za blagovne znamke, ki jih to resnično zanima. "Oblikovalci, s katerimi smo lansirali - Zac Posen, Monique Lhuillier, Brandon Maxwell, Baja East, Tanya Taylor - so vsi to ugotovili interno, brez naše podpore."
Mara Hoffman je bila ena od oblikovalk, ki je s pomočjo podjetja 11 Honoré prvič začela s širjenjem velikosti čeprav priznava, da je bilo ustvarjanje nove linije veliko dela, se je izkazalo vredno. "Skoraj eno leto smo potrebovali za raziskovanje in pogovor o tem ter za strategijo, zato so bile vsekakor ovire, vendar so se počutili obvladljive," pravi. "Kosi za razširjeno velikost potrebujejo ločeno okovje, vzorce in več tkanin, in mislim, da ne bi mogli predvideti pravega obsega tega podjetja." Toda imeti izkušenega partnerja 11 Honoré nam je »resnično pomagal pri notranjih pogovorih do dejanske produkcije«. Prva vrstica za pomlad 2018 je vključevala le pet stilov, Hoffman pa pravi, da ima njena trenutna zbirka približno 40; "Pomlad 2019, ki prihaja februarja, bo naša prva sezona s kopalkami v velikosti XL."
POVEZANE: Galerija uličnega sloga tedna mode, namenjena ženskam velike velikosti
Veliko ljudi obravnava modno industrijo - in s tem tudi pritožbe tistih, ki jo poznajo slabo obravnava - kot friprijo ali neumnost, za plitvo bistveno odvračanje pozornosti in zaman. Neumno pa je, če se pretvarjamo, da ljudi po njihovem videzu ne ocenjujejo na način, ki v njihovem življenju naredi resnične razlike. Dostop do oblačil je pomemben in vsakdo, ki je moral za intervju opraviti neprimerno obleko sanjsko službo ali pa je bil ob pogrebu zaskrbljen zaradi vlečenja poceni poliestra za ljubljeno osebo to. V bistvu velika velikost pomeni, da pogosto hodite skozi najpomembnejše trenutke svojega življenja in se počutite rahlo sram-ne zaradi vaše telo, vendar zaradi omejenih in na splošno nizkokakovostnih možnosti za njegovo predstavitev v situacijah, ko je predstavitev absolutno zadeve.
Moda je industrija, ki se ukvarja z domišljijo, in nobeden ni tako razširjen kot modna mitologija samega sebe - kot ustvarjalnega, progresivnega in prijaznega sveta čudovitih ekscentrikov in neprimernih. V resnici gre za industrijo, ki se osredotoča na tanko, belo in bogato, in če obstajate zunaj te kategorije, potem je njen prezir do vas in vaša želja po sodelovanju še vedno očiten. Smrtni oprijem tega starega, utrujenega odnosa se začne rahlo popuščati, a ko blagovna znamka pove, da je nemogoče popolnoma opustiti tega ali pa da bi morali biti zadovoljni s tem, kar so storili do zdaj, jim ne verjemite sekundo. Ne zaslužijo si polne zasluge za delno delo.