Alexander McQueen ni nikoli omahoval, da bi si želel "potisniti modo v obraz", zato so nezaslišani, nadrealistični in osupljivi so bili tako sestavni del zbirke vsake sezone kot nove izdelave in inovativni silhuete. Če pa bi bila njegova drznost glavna vizitka, nas izguba Alexandra McQueena ne bi tako uničila. Namesto tega nas je McQueen vsakič navdušil, ujel in obogatil z drugo eksplozivno sintezo več talentov brez primere. V tej sezoni je bilo več zvezd kot kdaj koli prej-Sandra Bullock, Cameron Diaz, Kate Bosworth, Camilla Belle-v McQueenu videti najboljše, zaradi česar so novice o njegovi smrti še slabše. "Želim, da to, kar počnem, pove veliko," je za InStyle povedal McQueen. Ostalo je še toliko knjig za napisati.
-Modni direktor InStyle Hal Rubenstein
NAPREJ: Rubensteinova predstavitev najbolj nepozabnih oddaj Alexandra McQueena
McQueen je v svojem petletnem mandatu kot glavni oblikovalec Givenchyja v svojo ikonsko oblikovalsko hišo vnesel svojo pestro senzibilnost. "Njegove zbirke za Givenchy so bile zelo sporne," pravi Rubenstein. "Givenchy je bila oblikovalka Audrey Hepburn in je naredila res ženska oblačila. McQueenov občutek je bil, da mora prevzeti modno hišo in z neverjetno izdelavo ustvariti neverjetno kotne in mukotrpno izdelane kose. "
V nepozabnem trenutku je McQueen sprožil dež na vzletno -pristajalni stezi. "Ta zbirka je poudarila vse njegove bele sijoče kose," pravi Rubenstein. "V bistvu je bil vsak model namočen do kože."
Uporaba modela Shalom Harlow kot človeškega platna je za McQueena pomenila ikoničen trenutek. "Model je stal v središču vrtljive ploščadi, njena obleka pa je bila pobarvana s pršenjem," pojasnjuje Rubenstein. "To je bila spin art kot moda!"
Predstava na stezi v Conciergerieju, znamenitem pariškem zaporu, znanem po tem, da drži Marie Antoinette, je prikazala pretirane silhuete in pasje rekvizite. "Kosi imajo bizarno predstavo o Rdeči kapici, ženske pa so bile ujete tudi v zelo ozke stezne pasove in so hodile z volkovi na verigah," razlaga Rubenstein. "Povsod so bili stražarji - polovica občinstva je bila prestrašena!"
Navdih za nomadsko pusto pot v tundro je McQueen postavil modele v hudourniški vetrovnik. "Manekenke so komaj hodile, a ročno poslikana svila in šifon, ki je plapolala za njimi, je bila čisto dih jemajoča-nekateri kosi so se raztezali čez 20 čevljev!" Pravi Rubenstein. "Mislili ste, da bodo modeli odleteli."
Ta predstava na vzletno-pristajalni stezi je znova uprizorila plesno sceno iz filma Streljajo na konje, kajne? "To je moja najljubša zbirka. Uprizoril ga je z idejo o plesnih maratonih iz obdobja depresije, kjer so ljudje plesali, dokler niso padli, da bi dobili denar, "pravi Rubenstein. "Manekenke so se morale pred hojo trenirati v plesu. Karen Elson (na sliki) je bila zvezda. "
Za to romantično in dekliško edvardsko zbirko je McQueen vsak videz postavil na pod šahovnice. "Manekenke je imel hoditi drug proti drugemu, kot bi bili diametralno nasprotni na šahovnici," razmišlja Rubenstein. "Neverjetna virtuoznost predstavljenih oblačil-čipk, vezenin-je bila prav izredna."
Ta zbirka je bila poklon Hitchcockovim junakinjam, Tippi Hedren leta Ptice k Kim Novak noter Vrtoglavica. "Obleke so navdihnile vse velike Hitchcockove blondinke," se spominja Rubenstein. "Z zelo prilagojenimi, izklesanimi pasovi in veliko oblekami je bilo to zelo krojenje petdesetih let."
McQueenova uporaba holografije je okrepila njegov ugled tako natančnega oblikovalca kot izjemnega šovmena. "Ta čudovita eterična zbirka je dosegla vrhunec s to holografsko podobo Kate Moss v piramidi," pojasnjuje Rubenstein. "Moral si biti tam, a prisegel si, da je notri. To je bila ena najbolj grozljivih stvari, kar sem jih kdaj videl. "
Navdihnjen od Barry Lyndon, Goya in Marchesa Casati, McQueen sta to pomladno kolekcijo združila zgodovinske reference s sodobno eleganco. "Še vedno je uporabljal suženjske kose iz prejšnjih zbirk, zato je vse zavrgel tako, da je predstavo postavil na a godalni orkester in poslal eno najlepših ženskih zbirk v svoji karieri, «pravi Rubenstein.
Tema ptic v zbirki je služila kot simbolni poklon pokojni Isabelli Blow, McQueenovi bližnji prijateljici in mentorici. "V tej zbirki je za manekenkami predstavljena neonska ptica," pravi Rubenstein. "Celotna predstava je temeljila na zapletenosti perja in perja ter ideji, da bi ženske spremenile v ta božanska ontološka bitja."
Potem ko ga je kraljica Elizabeta II leta 2003 imenovala za poveljnika britanskega reda, se ji je McQueen s to zbirko poklonil. "Vse je imelo kraljevsko, kronano kakovost," pravi Rubenstein. "Mislim, da se je treba spomniti, da je bil McQueen, čeprav je bil mednarodni oblikovalec, zelo ponosen, da je Anglež. V svojih zbirkah je nenehno uporabljal elemente vrhunskih in kraljevskih podob. "
Za to zbirko je McQueen komentiral družbeni presežek tako, da je postavil oder z ostanki odpadkov iz preteklih predstav. "To se je zgodilo po gospodarskem zlomu in McQueenov način je rekel, da imamo vsi preveč, preveč želimo, naredimo preveč," pravi Rubenstein. "Klasična haljina s čevljem iz hangootoga je popolnoma na vrhu z najnevarnejšimi kroji. Mnogi modeli so nosili vreče za smeti na glavi. "
Na svoji zadnji predstavi na vzletno-pristajalni stezi je McQueen s svojimi osupljivimi 10-palčnimi čevlji Armadillo naredil neizbrisen pečat v modi. "Vsak model, ki je hodil v teh čevljih-niti enkrat se ni zmotil!" Se spominja Rubenstein. "Ti morajo biti tako ergonomsko izjemni."