Eric Wilson Paris Givenchy Review Paris Fashion Week

Eric Wilson je V stilu Direktor modnih novic. Sedite z njim v prvi vrsti na tednu mode in mu sledite na Twitterju (@EricWilsonSays) in Instagram.

Ko so pariške zbirke konec tedna zaživele, je znana francoska figura na vzletno -pristajalne steze se je vrnila prefinjenost - gamine v spodnji obleki z moško jakno ramena. Videti je bilo, kot da je brezskrbno odkorakala od doma, da bi prinesla papir, pri tem pa nehote obrnila nekaj glav. Seveda je karikatura, vendar je v modi odporna in jo je mogoče videti v številnih preoblekah.

Ob Nina Ricci (na sliki, spodaj levo), kjer je v letošnji sezoni debitiral novi oblikovalec, Guillaume Henry, se je pojavila kot prefinjena, neodvisna in vse prej kot šibka, ki je gledala v čudoviti prvi oddaji za Henryja. Nina Ricci je hiša, zgrajena na parfumu in ženskosti, pogled Henryjevega predhodnika, Petra Coppinga (zdaj Oscarja de la Rente), interpretirano na veliko, včasih tvegano, pripravljeno za nošenje v spodnjem perilu. Henry, ki je bil prej francoske založbe Carven, mlajše, je pokazal, da ima zrelo oko tudi za čutnost, odločil se je za čistejši pristop, vendar se nič manj ne zanima za vse čipkaste podrobnosti. Njegove spodnje obleke so bile prikazane pod zgornjim plaščem, kar je naredilo močnejši vtis, prav tako njegove natančne obleke z bleščicami (peneče rdeče, bleščeče modra ali navadna bela), izrezane v preprostih oblikah, kot je majica, in ostri, rahlo preveliki kamelji plašči-vedno oblečeni z muckom pete. To je jasna sprememba smeri in odličen nov začetek.

POVEZANE: Čakanje na Galliana in lok, ki nikoli ni prišel

Ob Chloé (na sliki, zgoraj) gamine morda ni prava beseda za žensko v mislih, saj posluša Stevie Nicks in nosi garderobo iz prosto tekočih papirnatih kaftanov, šali, ki visijo ob robu, in ubijalskih maksi plaščev. Ustvarjalna direktorica Clare Waight Keller je v zadnjem času v teku in to ne samo zato, ker je estetika Chloé še posebej primerna za prevladujoč trend modnih stilov sedemdesetih let. To pomaga, toda tudi pristop Waight Kellerja, ki naj bi eno sezono potisnil malo bolj razigrano, naslednjo malo bolj elegantno, za jesen 2015 pa oboje hkrati. Njeni maksi plašči so bili v tej sezoni najboljši v trendu doslej, tako v mornarskem admiralskem plašču kot v dvoredni različici, ki je bila videti iz ljubkega striženja. Ali ne bi vedeli, slednja je bila prikazana čez čipkasto obleko.

Phoebe Philo pri Céline nadaljevala z bolj nekoč eksperimentalno smerjo s svojimi nekoč minimalističnimi, zdaj namenoma neurejenimi izjavami, kot je če bi izločila vsa pravila-in tudi tiste, ki so si jih sami naložili-o tem, kaj sestavlja zbirka (na sliki, zgoraj desno). Zanimivo je, da je Philo vključil precej število oblek, podobnih satenastim nočnikom, njena barva je bila blokirana kot prostorna ramenske prtljažnike na njeni vzletno -pristajalni stezi, pa tudi ohlapne kombinezone z globokimi izrezi (čez vrhove, ki so ohranili izrazito skromnost). Bilo je nenavadnih, zanimivih dotikov, kot so krila z velikimi krznami na straneh in oblazinjeni plašči videti je bilo, kot da so izgubili nekaj nadeva, s snemljivimi rokavi, ki so se odlepili na ramena. To je bil povsem nov predlog o tem, kako se obleči, in za katerega je potrebno jasno prilagajanje perspektive.

POVEZANE: Dolce & Gabbana oblikujeta ljubezensko pismo mami

Konec vikend zbirk je bila lepa, eksotična, fascinantna in osupljivo pankulturna zbirka Riccarda Tiscija na Givenchy (na sliki, spodaj levo). Ženska, ki jo je imel v mislih, je bila morda Bettina Graziani, manekenka, ki je bila izvirna muza Hubertu de Givenchyju, ki je navdihnila njegovo slavno bluzo Bettina, in umrl pred 89 tedni pri 89 letih. Tisci se je poklonil Grazianiju, enemu izmed najbolj priljubljenih modelov štiridesetih in petdesetih let, ki so prišli da bi simboliziral povojni New Look, tako s svojimi objavami na družabnih medijih kot s povabilom pokazati. Toda njegova zbirka je poskušala seči še dlje in uspela je na toliko ravneh, da je težko pripovedovati, ne da bi zvenela kot enciklopedija, svetovni atlas ali zgolj oboževalec.

Sprva se je zdelo, da oblačila prikazujejo afiniteto do razcveta Španije, morda priklic Givenchyjevega tesnega odnosa s Cristobalom Balenciago, potem pa se je hitro preoblikoval v orientalizem z odkimavanjem v indijsko maharadžo, pri čemer je pavovo perje videti kot odtisi in vstavki v dodelano zvite, z dragulji prebarvane ansamblov. Modeli so bili okrašeni z neverjetnim nakitom, vključno z nosilnimi obročki z okrašenimi dragulji in okraski na ličnicah in jamicah ter ušesi in zapestnicami, ki so jim viseli z režnja. To je bila ena najbolj hiper-okrašenih zbirk sezone, obogatena z osupljivo paleto oblik, od obleke čez žametne hlače do sijočih črnih plaščev s korzetom, vse oblečene s čevlji z lakiranimi petami velikosti pločevinke sode.

Kenzo oblikovalca Humberto Leon in Carol Lim sta v svoji oddaji v nedeljo zjutraj predstavila tudi številne kulture uprizoritev Saint Etienne in zabavna scenografija, za katero se je zdelo, da je zaživela bodisi zaradi mehanike bodisi kakšne domišljije delo z nogami (na sliki, zgoraj desno). Prvemu modelu na njihovem širokem odru je pravzaprav sledila premična stena - ki se je nato razpadla v velike stebre, ki so se premikali po odru ves čas njihove nomadske predstave moda. Mislil sem, da so stebri, velike škatle, prekrite z zeleno in srebrno folijo, bolj podobne božičnim darilom in bi bile, če bi bile tako nagnjene, čudovito ozadje za Rockettes. Kar zadeva oblačila, je bil izbor slojevitih pončov in bujno natisnjenih kombinezonov in tunik videti še posebej dober to sezono, okrepljeno z nekaj čudovitimi oblekami, pripravljenimi za rdečo preprogo, in obilo super striženja jakne. Dolga škrlatna oblečena obleka z odtenkom Vzhoda je bila super moderna s trakom barvnih blokov in kontrastnim ramenom.

FOTOGRAFIJE: Vzletno -pristajalna steza izgleda všeč: Balenciaga