Za Američane je postalo težje ostati nevedno o ravnanju s temnopolti v ZDA - zlasti kot video pojavljajo se dokazi, ki kažejo na grozljivo nasilje, zlasti s strani policistov, ki ga izvajajo nad Črnim skupnosti. Umor Georgea Floyda v Minneapolisu, ki ga je izvedel beli policist, je bila iskrica, ki je zanetila najnovejše nacionalne proteste Black Lives Matter, za katere se domneva, da so največje gibanje v zgodovini ZDA. Protestniki zahtevajo pravico za Floyda in druge, vključno z Breonno Taylor in Elijahom McClainom, ter enake pravice.
Zaradi velike podpore gibanju sem razmišljal o neštetih primerih prisvajanja kulture v modni in lepotni industriji v preteklih letih. V luči tega že zdavnaj zatečenega računanja na raso bodo Američani končno razumeti problem prisvajanja?
Ko si bela večina v teh panogah (napačno) prisvoji kulturo in trende temnopoltih, ustvarjalci te kulture – temnopolti moški in ženske – ne vidijo dobička. Ali zastopanje. Ali moč. Ta odobritev brez odškodnine očitno pove temnopoltim: »Črna je kul - razen če si dejansko črn.”
Susan Scafidi, akademska direktorica modnega pravnega inštituta Univerze Fordham in študentka prava Yale Law School, opredeljuje kulturno prilastitev kot jemanje intelektualne lastnine, tradicionalnega znanja, kulturnega izražanja ali artefaktov iz druge kulture brez dovoljenje. Modna industrija je eden največjih kršiteljev, ko gre za prilaščanje, in oblikovalci so se v glavnem odzvali na kritike in oblačke z nič več kot samo besedo, medtem ko se še naprej odvajajo od hip hop kulture in svoje vzletno-pristajalne steze zlagajo večinoma z belimi modeli.
Leto za letom so luksuzne modne znamke (zlasti evropske hiše npr Comme des Garcons in Valentino, pa tudi ameriški oblikovalec Marc Jacobs) pošiljajte bele modele po modnih stezah v črnih pričeskah, s čimer samo še okrepite težavo. Podobno je kriva tudi lepotna industrija, ki uvaja "nove" videze, ki jih temnopolti nosijo generacije, enake pričeske, za katere so bili diskriminiran. "[Določeni slogi] so rezultat preživetja in ustvarjalnega izražanja občutka odpornosti in ponosa" med temnopolti, pravi Kimberly Jenkins, ustanoviteljica Baza podatkov o modi in dirkah, odprtokodna platforma, ki si prizadeva za "razširitev pripovedi o modni zgodovini in izziv napačne predstavitve v modnem sistemu."
Vzemite na primer cornrows. Bo Derek, bela igralka in manekenka, je ironično popularizirala slog med belim ameriškim občinstvom, ko jih je nosila v filmu iz leta 1979. 10. Ampak nam zgodovina pove da koruza izvira iz Afrike, zapleteni vzorci pletenic pa so kazali, kateremu plemenu je oseba pripadala. Nemogoče je popolnoma razumeti zgodovino pletenic, ne da bi govorili tudi o suženjstvu, kot trgovci z ljudmi obrili glave temnopoltih žensk, da bi jim odvzeli človečnost in kulturo, preden so jih vkrcali na ladje za sužnje Amerika. Pletenje se je v ZDA razvilo kot skrivni sistem sporočanja med zasužnjenimi ljudmi sporočati zemljevide do svobode. Za belo osebo, da nosi ta slog, je to zgolj iz nečimrnosti. Prilastitev utapljajo »všečki« na Instagramu in Twitterju, ki ignorirajo in odvračajo pozornost od tega boleča zgodovina, ki je uvod v današnja vprašanja rasizma in policijske brutalnosti proti temnopoltim skupnosti.
Toda poleg pletenic je črna kultura postala tako mainstream in sinonim za popularno kulturo. Zakaj so torej nekateri temnopolti trendi v modi in lepoti opisani kot »ghetto« ali »ratchet«, ko črni ljudje jih nosijo, vendar se štejejo za "visoko modo" ali "trendne", ko jih vidijo na vzletno-pristajalni stezi ali privilegirane oseba?
Zasluge: Thierry Orban/Getty Images
Leta 2018 model Salema Mitchella so imenovali "ghetto" uporabnik Instagrama, ko se je pojavila na VogueStran na Instagramu nosi škatlaste pletenice. Ko je Zendaya nosila dreadlocks na rdeči preprogi oskarjev 2015, da bi spomnila ljudi barv, da so njihovi lasje dovolj dobri, potem-Modna policija voditeljica Giuliana Rancic je povedala, da je Zendaya izgleda, kot da "diši po olju pačulija ali travi." Ko pa je Kylie Jenner nosila umetne dreadlocks za naslovnico revije, je bila opisano kot ostro, surovo in lepo.
"Nenadoma se zdi, da so vsi iz vseh kultur navdušeni nad vsem črnim - od naših teles, las, oblačil, glasbe in celo samega geta," je dejala Jenifer Rice-Genzuk Henry, ki je napisalaodrasel epizoda, "Strogo 4 moji ..." ki se je odzvala na številne poglede na črno prilaščanje. »Čeprav je lepo biti slavljen, zakaj ne bi proslavili temnopoltih ljudi, ki delajo te stvari, ko oni naredi jih in ne čakaj a bela slavna osebnost priročno in za trenutek reciklirati te stvari od [Črnih ljudi], da se potem potrdi? To je neposredna klofuta skupini ljudi, ki so bili skozi leta preverjeni, zasmehovani, degradirani in celo diskriminirani, ker so to počeli."
Modna in lepotna industrija ter pogosto bele zvezdnice, ki jih zaposlujejo kot obraze svojih blagovnih znamk, ne hranijo se samo s črnsko kulturo, da bi se zdeli »novi«, »kul« in »ostrasni« – od tega imajo koristi to. To presega dajanje kredita tam, kjer kredit zapade. Črnci dobesedno niso plačani za to, kar so ustvarili. Medtem drugi žanjejo denarno nagrado, na tej poti pridobivajo moč in vpliv ter socialni cachet.
Serijski storilci kaznivih dejanj, kot je Kylie Jenner, zlorabljajo temnopolto kulturo za osebno in dobičkonosno korist, na primer, ko je objavila slika, ki nosi cornrows, da bi pritegnila pozornost na njeno novo linijo lasulj leta 2015, kar je povzročilo, da sta aktivistka in igralka Amandla Stenberg jo kliče ven za "prirezovanje denarja na njenih kosih." Še letos, Jenner je nosila svoje platinasto blond lase v zavitkih, zaščitniški slog v skupnosti temnopoltih, ki ga ženske lahko zakonito odpuščen za nošenje na delovnem mestu.
To so v zadnjih tednih izjavile številne modne znamke so proti rasizmu, vendar kritiki in temnopolti kričijo hinavščine in gledajo naravnost skozi te objave Black Lives Matter na družbenih omrežjih.
Vzemimo na primer francosko luksuzno znamko Celine, ki je objavil črni kvadrat z navidez podpornim napisom, ki ga je hollywoodski stilist hitro poklical Jason Bolden, ki je obtožil blagovno znamko da temnopoltih zvezdnikov ne oblačimo za rdečo preprogo, razen če delajo z belimi stilisti. Nadalje je bilo izpostavljeno da je zastopanost črnih modelov na Celinenih ženskih in moških modnih revijah od pomladi 2019 do jeseni 2020 znašala od samo 6 % do 12 %.
Seveda obstajajo nekatere blagovne znamke, ki svoj denar vlagajo tja, kjer so njihove objave na Instagramu. Glossier je donirala 1 milijon dolarjev kozmetičnim znamkam BLM in temnopoltim; Fenty Beauty je začasno ustavil poslovanje v podporo #BlackoutTuesday; Sephora je članom Beauty Insider dovolila, da svoje točke unovčijo kot donacije National Black Justice Coalition; in Aurora James, kreativna direktorica in ustanoviteljica znamke čevljev Brother Vellies, sta ustvarila 15-odstotna zastava, ki od trgovcev na drobno zahteva, da zagotovijo vsaj to 15 % njihovega prostora na policah je namenjen blagovnim znamkam v lasti temnopoltih. (Črnci predstavljajo 15 % prebivalstva v Združenih državah.)
POVEZANE: Te trgovine so se zavezale, da bodo imele vsaj 15 % blagovnih znamk v lasti temnopoltih
Leta 2020 kulturno prisvajanje ni več vprašanje, ki bi ga lahko opravičili kršitelji, ki trdijo, da "ne vedo", da pošiljanje belega modela po pisti z cornrows je nespoštljiv. V idealnem svetu bi to morda imenovali "cenjenost" kulture - vendar ne živimo v tem idealnem svetu. Američani nikoli niso. Torej, kam gremo od tukaj? Ali je dovolj priznati prispevke temnopoltih ljudi?
»Zagovarjanje temnopoltih ljudi proti rasizmu ali preprosto priznavanje zgodovinskega ali političnega pomena je za trendom ali izjavo postalo trendovsko in performativno, kar še bolj zapleta zadeve,« je dejala Rice-Genzuk Henry. Z drugimi besedami, prilastitev, ko oseba, ki ni temnopolta, v napisu na Instagramu prizna, da je njeno pričesko ali obleko popularizirala črnska kultura, je še vedno prilaščanje.
Nekateri so predlagali plačilo avtorskih honorarjev kot denarno nadomestilo. Toda Scafidi, profesor Fordham, ki je tudi avtorKdo je lastnik kulture? Prilastitev in avtentičnost v ameriškem pravu, pravi: »Plačila avtorskih honorarjev članom kulturne skupine kot celote so lahko zapletena, saj postavljajo vprašanje, kdo je del skupine in bi jih moral prejemati.«
»Sistem pravic intelektualne lastnine je zasnovan okoli posameznih avtorjev in izumiteljev in ne kolektivne kulturne ustvarjalnosti, zato je običajno težko pravno trditi, da je kulturna skupina 'lastnik' svojih stvaritev, tudi če je etična trditev jasna,« je dejala. se nadaljuje.
Kultura kot celota ni intelektualna lastnina, ki bi jo lahko izsledili do ene določene osebe ali skupine ljudi na način, kot bi lahko izsledili idejo pesmi ali filma. Namesto tega je kultura mozaik idej in izrazov, ki so se razvili skozi čas.
"Nemogoče je ugotoviti popolno lastništvo, saj lahko v skoraj vsem vidiš koščke zgodovine," pravi Ruth Carter, kostumografka za leto 2018. Črni panter. »Vse, kar je pomembno za napredek našega sveta in okolja, moramo le vrniti. To mora postati odgovornost tistih, ki to najbolj izkoristijo." Z drugimi besedami, na belo in ne-BIPOC je, da se naučijo in prepoznajo izvor svojega novega najljubšega »trenda«.
Nekateri zagovarjajo prilaščanje s tem, da bi si morali imeti možnost izposojati od kultur drug drugega in se učiti od njih, kar ustvarja dvosmerno izmenjavo. Vendar pa je vprašanje prilastitve črnih, zlasti v ZDA, preprosto. Kot poudarja Carter: »Živimo v državi, ki je dehumanizirala [črno] raso; to je strica Bena na naš riž in teto Jemimah na naš sirup za desetletja brez kakršnih koli popravkov, odškodnin ali občutljivosti za kulturo, ki jo je uničila." Kulturna izmenjava je možna le takrat oboje kulture obravnavajo enako dostojanstveno in spoštljivo.
Ko se kultura uporablja za finančno korist in ne kontekstualizira ali ne prenese resnice v sliko, trend ali grafiko - to je problem. Izprazni ves pomen in globino ter gre naravnost v blagajno.
»Prilaščanje je lahko zatiralsko,« pravi Constance C.R. White, avtorica knjige Kako ubijati: navdih iz Queens & Kings of Black Style. »Mnogi vedo, kaj počnejo [narobe], nekateri pa so žalostno nevedni, [in to ni opravičilo]. Ljudje so nevedni kot del sistemskega zatiranja. Izničijo pomen kot del zatiranja."
"Verjamem, da si lahko delimo kulture," dodaja White. »Vendar pa je problematično, ker se uporablja kot še en del sestavljanke, ki je razširjena sistemska neenakost in odvzem pravic temnopoltih ljudi. 'Ti vzameš moj afro, jaz pa ne morem dobiti službe ali napredovanja, ker moji lasje niso podobni tvojim? ne morem pokleknite, da opozorite na področje, ki nujno potrebuje izboljšave v naši družbi, toda uradnik lahko nekomu poklekne na vrat in ga ubije ali pohabi?''
Sashà de Oliveira, stilistka iz Toronta, ki je oblikovala več posnetkov Nike, vključno s tistimi s teniško prvakinjo Sereno Williams, pravi, da javne osebnosti, ki niso temnopolte, Črna kultura, ki pa ne bi prevzela našega življenja, se mora ne samo prevzgojiti, ampak se mora bolj zavedati kultur in uporabljati njihov privilegij, da zahtevajo raznolikost od svojih ekipe.
POVEZANE: Eksplicitni vodnik, kako biti proti rasist
Rice-Genzuk Henry, ki živi v južnem osrednjem L.A., prisvojiteljem ne pušča prostora za napake.
»Črne pričeske, glasba, moda, način, kako govorimo... nič od tega ni začasen trenutek ali kul trend za temnopolte. To je življenjski slog in kultura, ki smo si jo ustvarili kot obliko izražanja po stotih letih marginalizacije, odpuščanja in izkoreninjenja kulture naših prednikov. Na žalost se zame noben aktivizem ali priznanje, dobronamerno ali ne, ne zdi poštena zamenjava ali opravičilo, da bi našo kulturo ponovno ukradli. In zagotovo ni nekaj, kar bi bilo treba kapitalizirati ali izkoriščati in nato zavreči, ko od tega ni več koristi."
Eden od načinov za izkazovanje dobre volje do črnske kulture je vlaganje teh dobičkov nazaj v črnske skupnosti. Po Gucciju je bil kreativni direktor Alessandro Michele leta 2016 razglašen za strganje jakne, ki jo je v 80-ih letih Dapper Dan ustvaril za olimpijsko šprinterko Diane Dixon, Gucci sodeloval z Dapperjem Danom pri kolekciji kapsul in mu pomagal ponovno odpreti svoj studio v Harlemu.
Toda najboljši način, da se izognete prehodu meja v kulturno izkoriščanje in plagiat, je najem temnopoltih ljudi kot oblikovalcev, umetnikov, ustvarjalcev, pripovedovalci zgodb in vizionarji ter jim dati lastništvo in nadzor znotraj blagovnih znamk, tako da lahko temnopolti spremljajo in odločajo, kaj se promovira, koga zaposlujejo, kako se ti izdelki tržijo in kar je najpomembneje, kako se dobički in priložnosti prerazporedijo nazaj v Črne skupnosti.