Trenutek: Med modnimi fotografi, ki so zasloveli v osupljivem obdobju ustvarjanja podob v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, za katerega je bil značilen oster voajerstvo in včasih šokantno nasilna tema, Chris von Wangenheim, ki je umrl v prometni nesreči leta 1981 v starosti 39 let, zagotovo ostaja najmanj dobro znano. Guy Bourdin je bil predmet a priljubljena razstava v začetku tega leta v londonski Somerset House in Helmut Newton (za katerega je von Wangenheim nekoč delal kot pomočnik) tema številnih knjig.
Toda nova knjiga, ki pokriva von Wangenheimovo kratko kariero, se imenuje Sijaj, Rogerja in Mauricia Padilhe (85 $; rizzoliusa.com), oživlja zanimanje za njegovo delo, ki je po besedah avtorjev »odražalo modno podzemlje, ki nas še danes navdušuje«.
In tudi nas šokira.
Nekatere slike so s svojimi namigi o suženjstvu ali spolnem nasilju že v svojih časih požele kritike mizoginije, npr. Čas revija, omenjena v članku iz leta 1977 z naslovom »Res Socking It to Women.” V tem članku je fotograf odgovoril z besedami: "Nasilje je v kulturi, zakaj ga torej ne bi bilo na naših slikah?"
POVEZANE: Zakaj Whit Stillman Metropolitan Postal je preizkusni kamen za modne oblikovalce
Zakaj je vau: Kontroverzne in zahtevne slike še vedno odmevajo pri provokativnih oblikovalcih in fotografih, kot je npr. Tom Ford in Steven Klein, katerih delo za oglaševalske kampanje Alexander Wang je pogosto povezano z von Wangenheim. Marc Jacobs, še en oboževalec, je gostil zabavo ob začetku tedna mode za knjigo. Čeprav je pogosto mamljivo obrniti se od teh slik ali jih pogledati z gnusom (priznam nekatere aktivirajo moj notranji sramežljivi refleks), ohranijo vizualno moč in politično nekorektnost, ki je bila res močna orodje.
Toda kakšen namen upravičuje svoja sredstva?
"Chris se je odzival na okolje okoli sebe," pravi Roger Padilha. »Na fotografiji je veliko družbenih vprašanj iz 70-ih, pa naj gre za nasilje v New Yorku, gibanje žensk lib ali destigmatizacija pornografije z sprostitev Globoko grlo. To je časovna kapsula tega, kar je kultura razmišljala v 70. letih."
POVEZANE: Priprava na #NYFW in nov val zbirk slavnih
Zasluge: vljudnost
Glede na novejši medijski osredotočenost na kontroverzne upodobitve žensk v sodobni modni fotografiji (kot tudi obtožbe o smešnem vedenju proti fotografu Terryju Richardsonu), predstavlja tipičen modni paradoks, da bodo začetniki gibanja, ki je postalo znano kot »porno chic«, spet imeli trenutek.
To je vprašanje, o katerem sta razmišljala tudi brata Padilha in navedla trenutno nemir v New Yorku zaradi desnudas, pobarvane ženske toples, ki paradirajo po Times Squareu iskanje nasvetov, pa tudi fenomen spletnega sramovanja v dobi družbenih medijev.
POVEZANE: Slog nad snovjo: modni pregled prve razprave GOP
"V družbi se dogaja toliko policijskega dela, bodisi na ulicah New Yorka ali v publikacijah," pravi Padilha. »Če na Instagramu poveš kaj spornega, se moraš za to opravičiti. Če pogledam nazaj na to, ko so fotografi morali narediti, kar so želeli, ko so revije objavile te slike in brez opravičila stal za svojimi umetniki, je osvežujoče. Mi naj bi napredovali, a te slike so stare 40 let. Če bi bili danes objavljeni prvič, si lahko predstavljate količino pošte in tvitov, ki govorijo o ženski, ki jo je uničil pes? Bilo bi noro."
Primer: slika, ki so jo ta teden objavili na spletu, na kateri je Christie Brinkley z nogo v primežu dobermanovih zob (na sliki, spodaj) pritožil. "Nekdo je komentiral: 'Ugriznil me je pes in to ni smešno ali glamurozno,'" pravi Roger Padilha. "V tem času je zame nekaj romantičnega, ker so ljudje lahko veliko stvari naredili umetniško, brez strahu, da bi jih cenzurirali ali osramotili."
Ali niso slišali za Donalda Trumpa?
Zasluge: vljudnost
Nauči se več: Če imate visoko toleranco do provokacij in ekstremne golote v imenu svobode izražanja, lahko več von Wangenheimovih del najdete na Sijaj knjižno spletno mesto.
POVEZANE: Giorgio Armani: "Presežek, na rdeči preprogi in zunaj nje, ni nikoli eleganten"