Pariški teden mode se zaključi s stoječimi ovacijami

Smrt Karla Lagerfelda pred dvema tednoma je bil temni oblak, ki visi nad jesenskimi zbirkami, katerega celotnega vpliva ni imel nihče v resnici časa prebaviti na neprekinjeni tekalni stezi moda. Pariške zbirke so se v torek končale s Chanelovo predstavo, ki je predstavljala Lagerfeldovo zadnjo zbirko za hišo, ki se zdaj nadaljuje pod ustvarjalnim vodstvom njegova desna roka Virginie Viard s čarobnim prizorom, ki se je odigral v sklopu, ki je bil videti kot zimsko smučišče z zasneženimi kočami in borovci v Grandu Palais. Ko se je predstava začela z zvonjenjem zvoncev, je občinstvo opazilo minuto molka, kar je bilo morda več, kot bi si želel Lagerfeld, vendar ne dovolj, da bi mu kdaj resnično uspel.

Zbirka je bila vrhunska, dosegla je najvišje višine Chanela, z grafičnimi plašči iz pastirjev in preverjenimi hlačami iz palačinke iz tvida, ki naredil velik vhod v zasneženo mesto, kmalu so mu sledila športna krila in obleke z vzorci snežink intarzija. Zimske čevlje in zimske bele je preganjal segment drzne fuksije, teal in svetlo rdeče podobe, ki se je razlikovala od funkcionalni puffers do plašč après-ski, z drugimi besedami, predstava, napolnjena s svetlimi populji humorja in luksuza, ki Lagerfeld popoln. Finale snežnih kraljic, vključno z eno čudovito pernato obleko, ki jo je nosila Penélope Cruz, se je zdelo skoraj angelski v svojem pohodu, kar vodi do nečesa, kar na modni reviji skoraj ni slišati - do stoje ovacije.

To se je izkazal za skoraj katarzičen trenutek v modi, ko se zdi, da skoraj nihče ne ve, kam se bo industrija obrnila. Toliko oblikovalcev se je v tej sezoni ozrlo nazaj, da se skoraj ne zdi, da je kaj resnično novega, vendar je občutek, da prihajajo resnične spremembe, bodisi po izbiri ali na silo. Nicolas Ghesquière, morda občutek, da je svet pripravljen premakniti se od ironičnega uličnega trenutka, ki je prevladoval v zadnjih nekaj letih se je pravzaprav vrnilo dlje v trenutek, ko sta se moda in ulica prvič začeli resnično združevati. Njegova zbirka Louis Vuitton, postavljena kot rekreacija Pompidoujevega muzeja, postavljenega na dvorišču Louvra - sodobna do starodavna ironija, če je sploh kdaj obstajala - zdelo se je pritrjeno na ulični videz 80 -ih, z glasno spopadajočimi se stili odtisov in jeansa, ki so nakazovali arhetipe desetletja, vnesene v sodobnost doba. Ni nenavadno, da v Franciji obstaja gibanje, ki vključuje breakdancing kot uradni šport na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024. Šport je v Franciji zelo priljubljen, njegovi zagovorniki pa iskreno cenijo ples, ki izraža tako atletiko kot "občutke".

Ghesquièrejeva zbirka 80 -ih bo verjetno polarizirana, vendar je prinesla veliko inovativnih preobratov v njegov podpis amalgamskega pristopa, ki združuje očarljiv Vuitton podpisi iz tkanin, kot so prešite odeje in šahovnice (zdaj v barvah New Wave) s stili, ki združujejo futuristično in retro v enem oblačilu, zlasti usnjene jakne tukaj.

Medtem se veliko govori o tem, da se Alexander McQueen postavlja kot naslednja milijarda dolarjev vredna blagovna znamka, kar močno pritiska na oblikovalko Sarah Burton. Njene predstave so se v zadnjih sezonah povečale skupaj z idejami, ki si bolj ambiciozno prizadevajo očarati in izzvati. Njena jesenska zbirka je igrala na dvojni angleški dediščini sartorialnih tradicij in punkovskih motenj - lepo zvite čipkaste obleke, vložene z drobci roba ali odpete kljuke za ušesa, čudovite škrlatne obleke iz tkanine, ki so bile odlično zbrane v cvetovih vrtnic, vse oblečene s kupi nakita za obraz in ogromnim, pripravljenim za boj škornji. Njeno sporočilo je bilo še posebej prepričljivo, še posebej pravočasno, kar je z Brexitom in vsem drugim, a ena od prednosti McQueena je bila vedno njegova izmuzljiva narava, s surovim in zahtevnim izzivom lepote. Ohranjanje te posebne kakovosti v širšem obsegu bo pravi izziv.

V ponedeljek popoldne sem se ustavil v Ritzu in si ogledal novo kolekcijo oblikovalca, ki je delal v različnih vlogah v industriji, pri velikih in majhnih blagovnih znamkah, zdaj pa vodi eno od svojih. Marco Zanini, nekdanji iz Halstona in Rochasa, je s svojimi osebnimi prihranki ustanovil svojo novo založbo Zanini in ustvaril točno po svojih standardih - v redu volneni plašči in suknjiči z razkošnimi svilenimi podlogami iz gazarja, izdelani s trakovi, vstavljenimi zadaj, ki jih je mogoče tesno narisati za bolj žensko silhueto. Nekaj ​​čudovitih črnih oblek, obrobljenih s ploščami črnih kristalov, je bilo na kavču ležerno razstavljenih, a tudi tam je bilo mogoče reči, da bi kakovost dosegla lepo ceno. Ni presenetljivo, da je skrivnost že razkrita. Ko sem prišel, je Zanini dobil obvestilo, da je njegovo zbirko prevzel Dover Street Market po vsem svetu, sanje za vsakega oblikovalca, velikega ali majhnega.