Modne znamke, ki izdelujejo OZO, tega ne ponujajo delavcem oblačil

Moda je močno prizadela pandemija koronavirusa. Prodajalci, kot sta Neiman Marcus in J.Crew razglasil stečaj, imajo glavni oblikovalci odpovedali modne revije V bližnji prihodnosti so blagovne znamke hitre mode, kot sta Uniqlo in H&M, ustavile proizvodnjo prodajnih izdelkov. namesto tega dajte osebno zaščitno opremo. To je ostra resničnost, ki vpliva na vse plasti industrije - vendar so najbolj ranljivi zaposleni tisti, ki nosijo breme tako zdravstvene in varnostne krize kot tudi gospodarskih posledic.

V tovarnah od Bangladeša do Los Angelesa se delavci oblačil soočajo s težavami brez primere. Nekatere tovarne in mlini so se popolnoma zaprle, mnogi delavci pa so ostali - med katerimi je večina žensk - brez plačila za naročila velikih blagovnih znamk, ki so bila nato dokončno preklicana. V odprtih tovarnah delavci poročajo da so ustvarjali osebno zaščitno opremo (na primer maske in obleke) na mestih, ki še vedno delujejo v pogojih za tovarne, torej niso očiščeni ali varnostno urejeni na kakršen koli smiseln način.

Po nedavni zgodbi avtorja Buzzfeed novice, nekateri delavci v tovarnah v Mjanmaru, ki naj bi bili del dobavne verige za podjetje Inditex, ki je lastnica Zare, so bili izpuščeni. Poročali so, da je bilo "več kot 500 delavcev v dveh tovarnah odpuščenih, ko so prosili za dobavo trajnih mask in uvesti socialno distanciranje, da bi jih zaščitili pred koronavirusom. " Inditex je od takrat dejal, da Zara ni preklicala nobene naročila, je plačal račune za oddana naročilain da odpuščanja v teh tovarnah nimajo nič skupnega z njihovo blagovno znamko.

Tiskovni predstavnik je za prodajalno povedal, da je "Inditex že vrsto let neutrudno delal na zagotavljanju upoštevanja standardov, določenih v kodeksu ravnanja dobavitelja, vključno z s svojim globalnim partnerstvom z IndustriALL Global Union - prvim tovrstnim sporazumom v industriji - in članstvom v platformi ACT za življenje plače. "

Poleg maščevalnih vprašanj model plačila na kos, kjer plače delavcev temeljijo na številu oblačil, ki jih izdelajo, zagotavlja, da so številna plačana precej pod minimalno plačo. Marissa Nuncio, direktorica centra za oblačila, aktivistične organizacije v Los Angelesu, ki zastopa številne šivilje, pojasnjuje: "Dejstvo, da delavci na oblačilih zaslužijo le 0,05 USD na masko, kar vodi do plač že do 190 USD na teden, je nesprejemljivo. To je v teh časih reševalna oprema, delavci, ki jih izdelujejo, pa sami tvegajo okužbo v utesnjenih, umazanih tovarnah. "

Nadaljuje: "Človek bi pomislil, da bi dejstvo, da so delavci oblačil zdaj bistveni delavci, povzročilo pozitivne spremembe njihovih plač in delovnih pogojev." Ampak ne, pravi. "Ta realnost je na žalost tudi" običajni "v oblačilni industriji." Annie Shaw, koordinatorka za ozaveščanje pri GWC, dodaja: »Ta industrija se ni spremenila čez noč. Delovna delavnica ima tako dolgo zgodovino in pandemija jo le še ohranja. Ni dostopa do zaščitnih predmetov, kot so razkužila za roke ali rokavice. V običajnih časih morajo delavci oblačil prinesti svoje zaloge, kot je toaletni papir, čeprav mislite, da bo to zagotovljeno. Ni tako, kot da se to zdaj spreminja. "

POVEZANE: Spoznajte Amando Nguyen, ustanoviteljico, ki se v karanteni bori za preživele

Maribelia Quiroz, delavka oblačil iz LA in organizatorka GWC nam je povedala o svoji izkušnji iz prve roke. "Od COVID-19 sem obtičal doma in obupan sem od tesnobe. V moji tovarni je bilo delo, vendar se bojim iti, ker je vse [plačano] pod mizo, ljudje pa delajo v neposredni bližini, ne da bi se distancirali. Plača je enaka kot pred pandemijo: 12-urni dnevi, 280 dolarjev na teden, «je pojasnila. Povedala je tudi, da ni prejela stimulacijskega čeka in se zanaša na sklad za nujno pomoč, ki ga je ustanovila organizacija. Težava je v tem, da je veliko delavcev že plačanih pod minimalno plačo, zato so lahko te nepričakovane spremembe katastrofalne.

V drugih večjih središčih modne produkcije, kot je Bangladeš, kjer a propadla tovarna oblačil, v kateri je umrlo več kot 1.000 ljudi leta 2014 naj bi bili delavci poslani domov brez plačila za opravljeno delo. Po besedah ​​Ayeshe Barenblat, ustanoviteljice Prenovite, aktivistično organizacijo, ki preiskuje delavnico delavnice, nekatera podjetja, kot je Gap Inc. so preklicali naročila iz tovarn, vendar ne plačujejo za proizvodnjo, ki je bila opravljena pred odpovedjo.

"Ker se je pandemija razširila po vsem svetu, so se trgovine po ZDA in Evropi zaprle, prodaja na spletu pa je upadla," pojasnjuje. »Nato so blagovne znamke in trgovci na drobno prenesli tveganje na dobavitelje, ki so se množično sklicevali višja sila klavzule v svoji pogodbi o preklicu že izdelanih naročil, kjer so se dobavitelji soočili z materiali in stroški dela. " Klavzula Barenblat sklic na, je pogost v mnogih pogodbah in v bistvu osvobaja obe strani odgovornosti, če se zgodi kaj katastrofalnega, na primer pandemija. Medtem ko je ta priročen legalese zagotovo pomagal nekaterim večjim blagovnim znamkam, ko je prodaja na sezonskih izdelkih padla, ne ščiti delavci, ki nimajo zaščite pred odpustitvijo ali zdravstvenega varstva, ki ga zagotavljajo njihovi delodajalci, na drugih proizvajalcih, kjer blagovne znamke poslujejo z.

Remake je za reševanje težav začel a Change.org marca, ki od blagovnih znamk zahteva, naj podprejo oblačilne delavce v njihovi dobavni verigi. "Blagovne znamke morajo plačati za proizvodnjo in preklicana naročila, namesto da opustijo svoje partnerje v dobavni verigi in ženske, ki so svoje podjetje ohranjale dobičkonosno že desetletja," zahteva peticija. Medtem ko so nekateri, kot so H&M, Zara, Target in nazadnje Under Armor, podpisali plačilo za odpoved naročila kljub temu, da jih ne potrebujejo, drugi, kot je Gap, pa so še vedno navedeni, da se niso strinjali s tem plačila. Tiskovni predstavnik Gapa je povedal V stilu da se je blagovna znamka "zelo težko odločila, da bo zapustila večino zaposlenih v naši trgovini in še naprej spremljala število zaposlenih v vsakem od naših centrov za izpolnjevanje."

Dodali so, da tesno sodelujejo s prodajalci in da so "zmogljivosti v nekaterih tovarnah preusmerili v proizvodnjo osebne zaščitne opreme in izdelujejo prototipe za razvoj zalog osebne zaščitne opreme, vključno z maskami in oblekami, z uporabo naših presežnih materialov. " Čeprav se zdi, da je Gap Inc., ki je lastnica Old Navy pri najemu delavcev za izdelavo mask, ki se bodo prodajale na spletu, Remake trdi, da zaostala plačila pri drugih naročilih še vedno pustijo mnoge brez odškodnine.

Amy Blyth, direktorica partnerstev in razvoja programov pri FairTradeUSA, sodeluje z dobavitelji pri reševanju vprašanj dela. Po njenih besedah ​​so se številne modne blagovne znamke preusmerile na proizvodni model, imenovan dobavna veriga "pravi čas". Čeprav si ta model prizadeva ohraniti manj zalog z izdelavo oblačil le na podlagi že oddanih naročil, predvideva tudi, da se kupci merijo pri nakupih in ne upošteva nobenih nestanovitnost. To pomeni, da ob prenehanju naročil ni varnostne mreže za tovarne in delavce. Pojasnjuje: »Še vedno je veliko kritičnih vprašanj o tem, kdo nosi večino tveganja v dobavni verigi; Medtem ko ta pandemija močno prizadene vse, so dobavitelji in proizvodni delavci manj odporni na finančne in zdravstvene težave. "

POVEZANE: Zdravniki prosijo oblikovalce, naj jim izdelajo bolniške obleke za večkratno uporabo

Seveda, čeprav se zdi, da je v tem trenutku pomanjkljivost obstoječih sistemov očitna, zagotovo ni nova. Pravzaprav je Globalni indeks suženjstva, ki sledi prisotnosti sodobnega suženjstva v več različnih panogah, je ocenil, da v 2018 bi lahko bila oblačila v vrednosti 127,7 milijarde dolarjev izdelana z nevarno ali zlorabo proizvodnje procesi. Te številke temeljijo na količini oblačil, ki naj bi prišla iz tovarn, kjer so poročali o zlorabi pri delu.

In to ni omejeno na hitro modo, kot jo običajno slišimo. Tudi podjetja z najbolj etičnimi vrednotami v svojih izjavah o poslanstvu lahko razpadejo, če preveč pozorno pogledate njihovo proizvodno prakso. Etika in trajnost sta na žalost lahko zmaga v odnosih z javnostmi za blagovne znamke, ki nimajo infrastrukture, da bi jo ohranile, ko rastejo. "Ugotovil sem napetost med rastjo in sledenjem etičnemu etosu blagovne znamke," pravi Barenblat in se sklicuje na raziskavo podjetja Remake.

Čeprav je jasno, da teh težav ne bo mogoče rešiti čez noč, vsekakor obstajajo znaki upanja. Center za oblačilne delavce je zbral več kot 32.000 dolarjev za 80-100 delavcev v Los Angelesu, ki so jih razselili zaradi pandemije. Nekateri oblikovalci, na primer Kelsey Randall s sedežem v Brooklynu, celo sami ustvarjajo maske in izkupiček donirajo delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi zaprtja tovarn. Peticija #PayUp je zbrala več kot 12.000 podpisov in spodbudila številne blagovne znamke k spremembam, zlasti za delavce, ki se soočajo z velikimi izgubami. In pravična trgovina ustanovil sklad to bo šlo neposredno delavcem.

Medtem ko je pandemija v modni industriji povzročila toliko uničenja in negotovosti, jo mnogi aktivisti vidijo kot priložnost za spremembo. V Los Angelesu aktivisti v centru za oblačilce menijo, da je rešitev, da delavce v oblačilu naredijo a del procesa odločanja, ki jim omogoča, da brez strahu govorijo o varnosti maščevanje. Barenblat dodaja, da imajo lahko pri tem vlogo tudi potrošniki in oblikovalci. »Upam, da nekateri od teh manjših trajnostnih igralcev gradijo odpornost z zanašanjem na ameriško bombaž in energetsko učinkovito prejo, ki izvira iz zadružnih tovarnah v lasti delavcev in distribucijo iz skladišč, združenih v sindikate. " Kot potrošniki lahko ozaveščamo in preprosto kupujemo manj. Dodaja: »Naše denarnice in planet ne morejo vzdržati hitrosti, s katero smo kupovali. Videli smo, da se potrošniki že premikajo k trajnosti in si želijo izkušenj nad poceni gomilami oblačil. Upam, da bo COVID-19 poslabšal ta premik. "

Po 30 letih dela kot kanalizacija se Quiroz strinja. "Nič se ne bo spremenilo, dokler delavcem ne bo plačana vsaj minimalna plača," je dejala. "Fashionisti morajo pritisniti na blagovne znamke in podjetja, da storijo več, da nas bodo tovarne zaščitile in delavcem izplačale minimalno plačo."

Ta zgodba je bila posodobljena tako, da vključuje izjavo in podatke o odpuščanju tovarn iz podjetja Inditex, ki je lastnica Zare.