Chanel Cruise 2020 vzletno -pristajalna steza

Potovanja so bila vedno v središču modnih zbirk križarjenj in letovišč, še preden so jih sploh imenovali. Oblikovalci so si nekoč predstavljali garderobne omare, s katerimi bodo svojo bogato stranko oblekli na enomesečne počitnice, ki so zahtevale dve ali tri menjave oblačil na dan, od plavanja do koktajlov do uradnih priložnosti. Seveda so v novejšem času v križarskih oddajah veliko več govorili o potovanjih urednikov in vplivneži, ki letijo po vsem svetu in si ogledajo najnovejše ekstravagante iz Prade, Chanela, Diora, Louis Vuittona in Veliko več. Članek v WWD ta teden je izračunal, da bi se ta oseba, če bi jih v tej sezoni obiskala urednica iz New Yorka prepotoval približno 82.389 milj z vplivom na okolje 46,7 metrične tone CO2.
Primerno in smiselno je tisto Chanel, ki je resnično začela koncept potujoče mode Pred 15 leti se je zaradi svojih zbirk križarjenj vrnil v domačo bazo v Parizu. Trg razkošja v Franciji se spopada z enakimi vprašanji kot preostali svet, tudi gospodarske neenakosti in velike razlike med dohodkom ultra bogatih in povprečjem delavci. Pariz je bil tudi prejšnji mesec požar v Notre Dameu, njegova modna skupnost pa še vedno žaluje zaradi

• V svoji prvi zbirki, priznani kot umetniški vodja modnih zbirk, Virginie Viard, dolgoletni sodelavec Lagerfelda, je v petek zjutraj v Parizu pokazal zbirko križarjenj navdušil ne le zaradi raznolikosti privlačnih modelov, ampak tudi zaradi zavedanja, da so časi zamenjati. Oblikovalci povsod premišljujejo o tem, kako pristopajo k modi iz več razlogov: biti vključujoč, spodbujati feminizem, biti spoštovanje kulturnih meja in razlike med prisvajanjem in cenjenjem, zavedati se popustljivosti, ki lahko tvegajo navidezno nezaslišano. Viard je šel še dlje in ustvaril Chanelovo zbirko, ki se je zdela pametna, nosljiva in povezana, v mnogih pogledih pa ni vedno tako, no, Chanel.
• To je morda deloma posledica potovalne teme predstave, ki zahteva določeno zanašanje na funkcionalna športna oblačila - v tem primeru uvodno montažo hrustljavih, bombažno ločuje kot loden safari jakno, oblečeno čez ohlapne hlače, rjav prevelik plašč, ki razliva bele volančke, črni rov ali škatlasto črno jakno preko belega pepluma bluzo. Ti pogledi so bili vse prej kot osnovni, a kljub temu so imeli občutek lahkotnosti, ki nikoli ni bil bistvo Lagerfeldovih intenzivno tematskih predstavitev. Ne bi bilo presenetljivo, da bi Viard, ki je 30 let delal z Lagerfeldom, sledil nekaj časa tesno po njegovih stopinjah, toda ladja je zdaj njena, da poveljuje, in to je naredila pohvalno priložnost.

Komplet v Grand Palaisu je bil tokrat zgoščena upodobitev ploščadi na železniški postaji, ki je naštevala postanke številnih destinacij za križarjenje v preteklih sezonah. Zgoraj je bil salon, okrašen kot v notranjosti luksuznega vlaka, ki je zajtrkoval za goste prve predstave in kosilo za tiste v drugi predstavi. Dekor je bil tako podroben kot vedno, z medsebojno zaklenjenimi črkami C, ki so vtkane v preproge, in stenami, obloženimi z lesom, z okni, ki gledajo v druge kupeji, kjer so obiskovalci lahko opazili Keiro Knightley, ki je ravno prejšnji večer razkrila svojo nosečnost, ali Lily-Rose Depp, ki je jedla z Vanessa Paradis.

V resničnem Chanelovem stilu je bila to tipično obsežna kolekcija z oddelkom večernih oblačil, ki je vključeval asimetrične obleke, ki so mešale tkanine s čipkami in pogledi z enim ramenom, ki so bili od daleč podcenjeni, a od blizu precej vpadljivi, kot večplastna obleka lahkega madrasa tkanina. Bilo je tudi manj kot subtilnih priklicev na temo, seveda, vključno z motivom čipke na nekaj pogledih, ki so bili podobni preveliki uri železniške postaje, in morda v dobrosrčnem prikimavanju k stanju, kako se ljudje danes oblačijo na letalih, nekaj čudovitih gamaš Chanel v enem od redkih videzov, ki je bil prikazan z buclé jakno.

Chanel je v programu, ki je bil gostom predstavljen pred predstavo, opozoril na pomen vsakega oblikovalca. Ljubezen Coco Chanel do "Le train bleu", ki sta jo s prijatelji vkrcali v njeno vilo La Pausa leta Roquebrune-Cap-Martin je dobro opazna v obeh svojih modelih, vključno s tistimi za baletno produkcijo Ballets Russes z istim imenom leta 1924. Skoraj stoletje pozneje v svetu, ki se iz dneva v dan manjša in kjer stanje letal in vlakov komajda biti opisan kot glamurozen, odkrito rečeno je neverjetno, da imajo potovanja za vsakega oblikovalca še toliko potenciala navdihniti.