Od smeti do bleščeče: Moschino in Gucci presenečenje z dramatično modo

Samo dva dni čez, Milanski teden mode se oblikuje kot bitka blagovnih znamk.

Z naraščajočimi gospodarskimi in kulturnimi premiki, ki ustvarjajo vse vrste nepričakovanih izzivov za najbolj znano razkošje na svetu etiket, oblikovalci v Italiji – ki obstajajo v svojem posebej konkurenčnem okolju – se odzivajo z nekaj močnimi zbirke. Guccijev Alessandro Michele, odgovoren za večino navdušenja Milana v zadnjih dveh letih s svojim okrasnim novim videzom, je daje nenavaden zgled v modi, tako da ostaja dosleden svoji filozofiji, da je več več – razen če je mogoče več. Medtem jo je ponovno uveljavila Miuccia Prada, katere ideje se prosto in včasih dramatično gibljejo od sezone do sezone. vplival v četrtek zvečer z izjemno kolekcijo, ki je bila tako komercialno dostopna kot subtilna provokativno.

Prada je v tem primeru svojemu občinstvu dala veliko več razmišljanja, začenši s svojim fantastičnim kompletom, okrašenim z rahlo dementnimi upodobitvami vintage filmskih plakatov in pin-up deklet. In med Pradinimi rahlo sramežljivimi komentarji v zakulisju, da ne poskuša biti odkrito političen, nato pa spremljajoča oddaja ugotavlja, da nasprotno zahteval, da vsi umetniki zavzamejo liberalno držo, vse, o čemer bi lahko kdorkoli govoril po tej predstavi, je bilo, da je teh v resnici več, kot se zdi na prvi pogled. oblačila.

VIDEO: Oglejte si naš povzetek milanskega tedna mode

Malo me skrbi, da se oblačila tukaj niso povsem izkazala, zato si vzemimo trenutek in pohvalimo nežno glamurozne obleke, obrobljene s pasovi noja perje in kristalne perle ter popolni videzi, ki združujejo številne abstraktne note ameriških športnih oblačil: plašči, ki so kombinirali zahodni rob z moškim tvidom in okrasne perle, visoki usnjeni škornji z dvojnimi zaponkami na prstih in puhasti krzneni čevlji, ki so spominjali na mukluke in pernate kape, ki so namigovali Eskimska oblačila. Prada je združila toliko not iz tolikih desetletij – jelčaste sežgane hlače iz sedemdesetih let in pin-up plakate iz šestdesetih let prejšnjega stoletja (nova dela je pravzaprav ustvaril Robert E. McGinnis zanjo) – da je vse skupaj postalo nekaj mamljivo novega. Iz vsega tega ste bili povabljeni, da izberete katero koli sporočilo, ki vam je všeč – pa naj bo za feminizem, vključitev ali protest – ali pa bi preprosto našli privlačen dizajn.

Michelejeva oddaja Gucci je bila predstavljena tudi v formatu, ki je gledalca izzival, da loči posameznika od celote. In čeprav se je soočil z nekaterimi kritikami za svoj nabor – 119 modelov je hitro hodilo skozi prozorno cev kot laboratorijske podgane – sem občudoval posledice, bodisi namerno ali ne. Veliko vprašanje, ki se pojavi pri Michelejevem fenomenalnem uspehu z njegovimi hiper-olepšanimi kolekcijami v vintage vibru, za premočen, viden nabor modnih urednikov je naslednje: Kaj sledi? Vse nas je premamil čar njegove domiselne romantike, a eno omaro lahko zdrži le toliko tigrastih puloverjev in čebeljih vezenih superg.

Prav?

No, mogoče in morda ne. Michele ostaja prepričan, da ima njegova "antimoderna" vizija bujne ustvarjalnosti noge, in to z dobrim razlogom, če pogledate Guccijeve finančne številke. Tako je njegova zbirka prišla z razkošnimi okraski, citiram, »vrt rastlin in živali«. Med vrtoglavimi mimoidočimi pogledi sem zagledal sindikalno obleko z logotipom Gucci vezen z obrazom netopirja, eleganten blazer z enim samim metuljem dodanim na en rokav (skupaj z besedami »Biddenden Road«), čudovit kamelji plašč, z moljem izvezen pulover (ironija, veliko?), še nekaj bleščečih mavričnih oblek, bleščeče zelena rokoborska majica z izrezanim trebuhom, AC/DC koncert T in košara jajc. Seveda je bilo v tej domišljijski garderobi mogoče najti veliko izjemnih kosov, ki jih je mogoče sestaviti na več načinov, tako za Guccijeve zasvojene ekstroverte kot manj vpadljive tipe.

Toda tisto, kar me je pri Michelejevi predstavitvi najbolj presenetilo, je bilo, kako zelo se je zdelo, da je nabor priznal in sprejel pojem ustvarjalnosti manj kot laboratorij kot tovarna, v kateri se ideje proizvajajo in porabijo v vedno pritrjevanju posnetek. In to deluje zanj.

Pri Fendiju se je sporočilo zdelo skoraj nasprotno, saj se je Karl Lagerfeld tudi pri krznih do jesenske sezone lotil presenetljivo zadržano. Tu so izstopali preprosti plašči iz blaga (če lahko žametnemu kašmirju rečete preprost) v paleti sive, bež, kamele in zarjavelo rdeče. Tudi vrečke so bile opremljene z manj triki in kosmatimi dodatki, ki jih je nadomestil čudovit občutek poliranja.

Za konec pa še nekaj besed o Moschinu, kjer je bila zbirka Jeremyja Scotta res smeti. In to mislim na najbolj dobeseden možni način - to je bila oda dekletom, kot je Scarlett O'Hara, ki bi strgale zavese v imenu čudovite obleke. Vzletno-pristajalna steza je bila pokrita s kartonskimi škatlami, zaradi česar sta Gigi in Bella naredili grozljiv razburjenje, ko so se njuni škornji s stiletto ves čas pohoda razgibali. Prva tretjina Scottove zbirke je pravzaprav temeljila na kartonski embalaži, ki se zdaj interpretira kot kamela plašči z natisnjenimi nalepkami in opozorili, da je vsebina krhka – vendar so bili bolj upodobljeni izvrstno. Nekatere obleke so bile videti celo sumljivo bogate. In končni videzi so bili hudič, še posebej obleka, ki je izgledala kot prepolna vreča za smeti, ki jo je mogoče reciklirati, in krznena ukradena iz polnjenih plišastih punčk v obliki podgan. Naj pojasnim, to je bilo v najboljšem primeru umetno krzno.