V tej tedenski prilogi, InStyle's Direktor modnih novic Eric Wilson deli svoj najljubši modni trenutek v tednu in razlaga, kako bi lahko oblikoval prihajajoče sloge. Vsak petek ga poiščite na What's Right Now.
Trenutek: Uvodni prizor Dior in jaz, zanimiv nov dokumentarec, ki spremlja oblikovalca Rafa Simonsa (na zgornji sliki, v prizoru iz filma) ob prihodu v hišo leta 2012 nasprotuje arhivskim posnetkom Christian Dior v poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja s prizori Simona v sedanjosti. Simonsa najprej vidimo od zadaj, ko ga predstavijo delavcem v Diorjevih ateljejih in celo s tega vidika mu je vidno neprijetno in zaskrbljen, kako ga bodo sprejeli v svoji novi vlogo.
Za režiserja Frédérica Tchenga, ki je film debitiral na Filmski festival Tribeca v četrtek zvečer je morda šlo za pristop, ki je tvegal, da bi Rafa Simonsa prezgodaj povzdignil na mitski status, tako da bi ga primerjal z Diorjem, tudi ko je začel svoje delo kot couturier. Simons sam v enem prizoru pravi, da ne želi "na noben način" namigovati, da se ima za tako nadarjenega oblikovalca. Toda poudarjanje občutka skoraj metafizične povezanosti med moškima, preklapljanje, kot to počne film, med zgodovinskimi in sodobnimi prizori, se je izkazalo za učinkovito pripoved, saj tako lepo odraža pristop, ki ga vidi Simons, ko ustvarja svojo prvo visoko modo zbiranje.
"Ideja, da bi nekaj iz tistega časa primerjal z nečim iz tega časa - to je zame moderno," pravi Simons v filmu in opisuje enega od svojih dizajnov.
Vzporednice med obema oblikovalcema so očitne skoraj od začetka. Kako stojijo. Kako nagovarjajo delavce v ateljeju (slika spodaj). Vzajemni interes za sodobnost. Neverjeten občutek napetosti, s katerim se soočajo, ko se približujejo svojemu delu.
Medtem ko je raziskoval življenje Christiana Diorja, Tcheng pravi: "Bil sem presenečen, kako intimna je bila njegova avtobiografija in kako je zelo podrobno govoril o delu, pa tudi o lastnem odnosu do dela in odnosu do slika."
Ko je srečal Simonsa, ki je bil vsaj sprva nejevoljen subjekt, "sem videl malce enake dinamike," pravi. »Ko sem nadaljeval z branjem avtobiografije, se je začelo pojavljati veliko vzporednic v preteklosti in sedanjosti. Kar se danes dogaja v delavnici kot pred 55 leti, je skoraj enako – ne le spretnosti in tradicije, ampak enaka čustva in odnos do dela.«
Zasluge: z dovoljenjem CIM Productions
Zakaj je vau: Na vrhuncu filma Tcheng pristopi k svoji temi kot producent v "Shark Week" in izriše velik trenutek couture show s počasnimi posnetki visoke ločljivosti, ki ujamejo izraz vsakega urednika in oblikovalca v hiša. Hamish Bowles se nagne, da si pobliže ogleda vezenine. Jennifer Lawrence obrne glavo ob pogledu na obleko. Simons, zakulisje, je čustvena razbitina.
Med nedavnimi modnimi dokumentarci je eden najboljših in najbolj koherentnih, kar sem jih videl. Čeprav film radovedno ne omenja škandala o sramoti Johna Galliana pri Diorju, ki je bil pred zaposlitvijo Simonsa, se sicer zdi neomajno pošten. Ko je imel le dva meseca za pripravo svoje prve zbirke, je bil Simons pod velikim pritiskom in se je na trenutke odzval rahlo zlobno. V enem prizoru, ko so mu povedali, da je delo na njegovih oblekah odloženo, ker je vodja njegovega ateljeja odšel v New York na pomerjanje - "Ne moremo reči ne našim strankam," je rekel Simons. "Prav tako mi ne moreš reči ne," pravi.
Nauči se več: Če ta teden ne morete priti na projekcije na filmskem festivalu Tribeca, glej napovednik za Dior in jaz, in upam, da bo kdo izbral ta film za širšo distribucijo, ker Rafu ne moreš reči ne.