Calvin Klein je ta teden napovedal, da podjetje zapira svoje vrhunsko oblikovalsko podjetje, manj kot tri mesece po tem, ko se je ločilo od oblikovalca Rafa Simonsa. Kdo je res presenečen? Konec koncev se ni zdelo smiselno vložiti več deset milijonov dolarjev v prihodnje predstave na vzletno -pristajalni stezi in po tako spektakularnem neuspehu najeti drugega novega oblikovalca.
Ne želim omalovaževati pomena te novice - približno 100 zaposlenih v New Yorku in Milanu je izgubilo delo, Calvin Klein pa je bil kulturna sila v Ameriki moda več kot 50 let. Toda zbirke vzletno -pristajalnih stez so podjetju ponujale vedno manj moči pri ustvarjanju tako imenovanega Učinek "halo" (spodbujanje ozaveščenosti blagovne znamke, da spodbudi prodajo njene cenejše dišave, spodnjega perila in kavbojke). Za izdelavo bi potrebovali veliko jasnejšo strategijo in sinergijo med ustvarjalno in poslovno platjo podjetja Calvin Klein je ponovno uspešen kot luksuzna blagovna znamka in znova tržni napadalec, kot je bil v času Kleinovega razcveta v osemdesetih letih in Devetdesetih letih.
Tako kot pri drugih ameriških blagovnih znamkah, ki so si po odhodu ustanoviteljev prizadevale in jim v veliki meri niso uspele znova odkriti (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), ime Calvin Klein se bo - vsaj za zdaj - nadaljevalo le z oblačili in lepota izdelki, namenjeni imetnikom licence. Zaprto je bilo tudi podjetje z rdečimi preprogami po meri, Calvin Klein by Appointment. To je žalosten razvoj dogodkov, ni pa nujno najslabši od možnih. Zamah in zgrešenje drugega oblikovalca bi lahko za učinek halo naredili več škode kot koristi. In za kakšno ceno?
Verjetneje se bo zgodilo, da si Calvin Klein vzame nekaj lekcij iz uspešnega prestavljanja Tommy Hilfiger, ki je tako kot Calvin Klein v lasti PVH. Hilfiger je s svojim pristopom poglej zdaj kupi zdaj in donosnim sodelovanjem z manekenkami in zvezdniki, ki se spoznajo na družabnih medijih, uspel v igri motenj, kjer so se spotaknili drugi oblikovalci. Dogodki na vzletno -pristajalni stezi Hilfiger #TommyNow so povečali udeležbo potrošnikov na ravni, ki presega pričakovanja, in je vsako sezono nadaljeval z nastopi v večjih mestih, na primer s prvim sodelovanjem z Zendaya minuli konec tedna v Parizu. Zapuščina Calvina Kleina je tako trženje kot oblikovanje, zato bi bilo smiselno, da se podjetje osredotoči na vire, ki pritegnejo naslove podvigi, bodisi zaradi provokativne narave svojih zgodovinskih oglaševalskih kampanj ali pa samo zato, da bi v svojih spodnjih hlačah predstavljali več znanih osebnosti (npr. Shawn Mendes).
Še ena pomembna točka: Čeprav je Calvin Klein očitno potreboval ponastavitev, njegov umik z vzletno -pristajalnih stez izpostavlja velik problem za podobo ameriške mode. New York Teden mode je v zadnjih sezonah izgubil številna imena svojih oznak in zdaj vse manj privlači tuje kupce in urednike, zlasti pri preostalih večjih imenih, kot so Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors, in Marc Jacobs prikazuje na nasprotnih koncih osemdnevnega dogodka. Preveč je zahtevati od naslednje generacije oblikovalcev, da podprejo tako dolg dogodek, ne da bi jim dali več časa za rast. Ker te novice prihajajo ob koncu štiritedenskega cikla oddaj, ki res niso imele razloga, da bi trajale tako dolgo, je čas, da premislimo in skrčimo koledar kot celoto. New York bi bilo pametno izkoristiti to priložnost in narediti prvi korak.