Kreativni direktor Fendi Siliva Venturini Fendi na novi poti znamke

Silvia Venturini Fendi je pri 60 letih preživela velik del svojega življenja brez roza barve. "Izhajam iz zelo matriarhalne družine," pravi po telefonu iz svoje pisarne v Rimu. »Moj dedek je umrl mlad, moja babica pa je bila prva prava feministka v družini. Ženske so se v skladu s takratnimi vrednotami obnašale bolj kot moški." Feministke so imele takrat manj modnih možnosti: »Ko sem bila majhna, mi mama nikoli ni kupila rožnate obleke. Pogosto sem bil oblečen v fantovska oblačila. Za generacijo moje matere si moral prekiniti s preteklostjo, da bi vzgojil žensko za prihodnost.

POVEZANE: Zendaya o tem, kam gremo od tukaj

In vendar so voditeljice pri Fendiju lastna tradicija. Anna Fendi, Silvijina mati, je bila ena od petih sester, ki so se pridružile družinskemu podjetju leta 1946, da bi pomagale svoji materi Adele, obrazu podjetja, ki je nosilo ime njenega moža. Trajalo je še nekaj desetletij, da je Fendi prešel v pravo modno hišo, ko je Karl Lagerfeld leta 1965 postal svetovalni kreativni direktor. Do sredine 70-ih je bil Fendi popolno konfekcijsko podjetje z slovesom izjemno inovativne obrtne izdelave in glamurja visoke intenzivnosti.

Venturini Fendi se je uradno pridružil leta 1994, da bi upravljal dodatke, moška oblačila in otroška oblačila. Pod njo je oddelek za dodatke postal nekakšna legendarna modna podiplomska šola, kjer so oblikovalci kot Guccijeva Frida Giannini, Diorjeva Maria Grazia Chiuri in Valentinov Pierpaolo Piccioli zob. Pri zaposlovanju pravi: »kar me zanima, je nekdo odprtega duha. Ko se je nekdo prijavil na razpis in mi pokazal portfelj čudovitih oblačil, sem predlagal dodatke in po njihovi reakciji bi videli, ali so res odprti za nove izkušnje.«

Ena izmed najbolj znanih kreacij Venturini Fendi je bila Fendi Baguette, mini torba za čez ramo, katere genij OCD je bila njena neskončna kombinacija nezaslišani okraski in preobleke – bolje je pokazati notranji dizajn in tehnično zaupanje možganov ter lažje zbirati oglas neskončnost. Baguette je postala modna norija 90-ih, za razliko od le malo drugih, ki je Fendi potisnila v stratosfero. (Leta 1999 sta Prada in LVMH kupila vsak 25,5-odstotni delež v podjetju. Leta 2001 je Prada prodala svoje delnice LVMH za 265 milijonov dolarjev. Pred tremi leti je Fendi prvič presegel mejo milijarde dolarjev letne prodaje.)

Potem ko je Lagerfeld umrla februarja 2019, je Venturini Fendi postala edini kreativni direktor hiše, zato je bila jesenska sezona 2020 njena prva ženska kolekcija brez njegovega vložka. Predstava, ki je bila uprizorjena v Milanu tik preden je Italija zaradi koronavirusa ukinjena, je združila vidne količine, mehko strukturirano krojenje in podrobnosti spodnjega perila, vključno z, da, roza.

Venturini Fendi, ko je barvo spremenila iz njenih običajnih asociacij, pravi, da se ni zavestno poklonila Millennial roza, odtenek Pepto-Bismol, ki je postal de rigueur za prej neženstvene predmete, kot so tehno pripomočki in moški prileganje. Toda s ponovnim premislekom o svojem baletnem odtenku deli isti duh. V igri z drugimi klasičnimi značilnostmi moške in ženske mode – reverji proti spodnjemu perilu, volneni filc proti satenu – Venturini Fendi, tako kot vsi mi, se sprašuje o togosti spolnih kategorij in predstavitvi starodavnih simbolov in barv. Če bi bila Anna še vedno v bližini, bi ji brez dvoma bilo všeč.

Danes "sejno sobo pripeljemo v spalnico" na nove načine, pravi Venturini Fendi. Med karanteno doma v Rimu z otroki in vnuki ji ni bilo tuje, da se udeleži srečanja na Zoomu v elegantni majici in potu. V arhiv je posegla po barvitih svilenih bluzah, kot so Lagerfeldovi kosi iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki jih je navdihnil milanski postmoderni oblikovalski kolektiv Memphis. "Bila sem obsedena s to zbirko," se spominja. "Zadnje čase nosim srajce in jakne in ljudje ne morejo verjeti, da niso od danes."

Ker je mislila, da bi se lahko zadrževali več mesecev, se je Venturini Fendi lotila kuharskih rutin (peče zloben pesto z rukolo in limonino lupinico) in svojim vnukom kupila otroški bazen. Na žalost, pravi, ni pregnala vase – Italija se je ponovno odprla junija in se je vsaj v času tiska še vedno dovolj trdno držala, da njeni temni dnevi zgodnje pomladi postajajo spomin. "Zaprtje je šlo tako hitro, ko govorimo o tistem trenutku, mislimo, da smo se imeli skupaj najlepše," pravi. »V resnici pa smo bili sprva malce depresivni in žalostni. Koval sem načrte, kot da bova dolgo zaprta, verjetno zaradi panike. Na koncu sem rekel: 'V redu, ne skrbimo. Če smo tukaj, imamo vrt. Imeli se bomo najboljše, kar lahko.''

Še ena ključna sprememba pri Venturini Fendi: jesenska vzletno-pristajalna steza je bila veliko bolj raznolika kot v nedavnem spominu – starost, tipi telesa in barve so bili široko zastopani. "Zdaj sem ženska na čelu kreativnega studia," pravi. »Ženske so večplastne. To skrivnost ženstvenosti sem želela izraziti skozi številne različne ženske, ne samo en tip,« kot je bilo bolj v primeru Lagerfeldove nagnjenosti k igranju zelo suhih, zelo mladih in zelo rosnih modelov. "Ko ženske oblikujejo za druge ženske, obstaja občutek resničnosti," dodaja. »Moški imajo lahko predstavo o ženskah, ki ni povezana z našim resničnim življenjem. O tem sem želel govoriti s to oddajo."

Venturini Fendi je bila očitno pripravljena sama prevzeti vajeti, čeprav je bil Lagerfeld družina in njegova smrt je močno prizadela hišo. Dva dni pred nastopom Fendijeve jesenske razstave 2019 je Lagerfeld umrl za rakom prostate, kar je bilo presenečenje tudi zanje. (Lagerfeld je bil zloglasno diskreten in o svoji bolezni ni govoril izven mikroskopskega kroga.) Za družino se je oddaja nadaljevala v žalosti, Silvia pa se je priklonila sama.

"Karla sem spoznala, ko sem bila stara 5 let," pravi. »To je bila dolga zveza, ki me je veliko naučila. Imel je velik talent, a tudi na človeški ravni mi je bil pomemben. Nisem ga videl samo kot profesionalca. Njegov odnos do življenja me je navdušil. Morda se je od zunaj zdel leden. Moral si ga zelo dobro poznati, da si vedel, da je sladek in prijazen. Vsi, ki so delali z njim pri Fendiju, imajo nanj tako lepe spomine. In čas, preživet z njim, je bil vedno bogat. Ja, bil je zahteven, a me je dobro treniral."

Že dolgo preden je začela delati z Lagerfeldom, je Venturini Fendi vedela, da želi prispevati k družinskemu podjetju. "Ustvarjalnih srečanj sem začel obiskovati, ko sem bil star 6 let!" reče v smehu. »Ves čas sem bila tam z mamo in bilo je, kot da bi šla v modno šolo že zelo zgodaj. Vedno sem želel pomagati pri Fendiju in sovražil šolo, kjer sem čutil, da zapravljam svoj čas. Preprosto sem čutil, da ga ne potrebujem za svojo kariero."

Venturini Fendi zdaj posega po isti klasiki, ki jo je odpihnila, ko je bila mlada: rimski zgodovinarji in pesniki, pa tudi umetnost in arhitektura. Njen lačen um jo je pripeljal do poglobitve Fendijeve prisotnosti zunaj oblačil in dodatkov. Anna je ustanovila Fendi Casa leta 1987, vendar se je Venturini Fendi zanimal za oblikovanje, da bi na drugi ravni, v sodelovanju z vznemirljivimi nadobudnimi oblikovalci, kot sta Cristina Celestino in Kueng Caputo. Bila je tudi producentka filma Luce Guadagnina, Jaz sem ljubezen, in njegova eksperimentalna predelava Suspirija, nadnaravna klasika iz 70. let.

Skupaj s kolegi iz industrije, kot so Giorgio Armani, Raf Simons in Alber Elbaz, si je Venturini Fendi prizadeval za upočasnitev industrije navzdol in omogoči kreativnim ekipam, da se osredotočijo na osnovne kolekcije, letne dvakrat letno, ki so že dolgo hrbtenica vsake mode podjetje. "Postajalo je nemogoče dati lepim stvarem čas za nošenje in ogled," pravi in ​​ugotavlja, da so kolekcije resort in couture na čakanju. Če nas je karantena kaj naučila, je to, da s kakovostjo, zlasti v hiši Fendi, ne smemo prehiteti.

Lasje: Simone Prusso za agencijo Julian Watson. Ličila: Arianna Campa za CloseUp Milano. Produkcija: Cecile Leroy za osebne filme.

Za več takšnih zgodb si oglejte septembrsko številko V stilu, na voljo na kioskah, na Amazonu in za digitalni prenos avg. 21.