Pregled kolekcije Valentino pred jesenjo 2019

Valentinova predjesenska razstava v Tokiu se je končala v torek zvečer na enak način kot se je začela s parado oblikovanih rdečih oblek ustvariti očitno povezavo med značilno barvo hiše in barvo sončnega kroga, ki ga simbolizirajo Japonci zastavo.

Pierpaolo Piccioli, Valentinov kreativni direktor, je prvič prišel na Japonsko pred približno 20 leti in narod ga od takrat navdušuje, tako kot nešteto oblikovalcev. desetletja, še bolj v zadnjih letih, ko jih privlačita kulturna filozofija in estetika, ki se, čeprav je globoko tradicionalna, zdita izrazito privlačna v kontekstu današnjega družba. Za Picciolija je bila beseda, ki ga je prepričala, da je Tokio kraj, kjer bo gostil svojo prvo oddajo na vzletno-pristajalni stezi, "ma", kar pomeni prostor med dvema stvarema, med dvema stavkoma, dvema kulturama, dvema osebama v pogovoru ali v tem primeru med Valentinom in Japonska.

"Vedno so me navduševali ljudje in kultura Japonske, bolj kot površje," je dejal pred svojim predstavo, ki je bila namensko uprizorjena v prostoru skladišča surovega betona in ne v dovršenem ali tradicionalnem prizorišče. Piccioli je želel pojasniti, da njegov podvig v Tokiu ni bil izkoriščanje estetike, ampak posredovanje idej, zlasti o sodobni Japonci

"Zame je bil to edini način za vzpostavitev povezave," je dejal. "Nisem želel vzeti podob Japonske in jih obravnavati kot couture ali Valentino, ampak sem hotel prinesti kulturo Japonske, ker je blizu mojemu lepota. Zame je lepota raznolikost, individualizem in intimnost."

Piccioli je v daljši kolekciji z veliko več dnevnimi oblačili in različicami tako priložnostnih uličnih oblačil kot bolj avantgardnih oblik haljin narahlo poudaril estetiko Japonske. Serija Valentino rdečih oblek, ki je odprla predstavo, mnoge od njih naborane, nagubane, nagubane, zevajoče, ohlapne, večplastne, hitro predlagal japonsko rdečo, a spomnil tudi na velikane japonskega oblikovanja danes: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto in Issey Miyake. Čevlji so vključevali sodobne bojne škornje, motiv punka, ki je močno vplival tudi na pop kulturo v Tokiu, kjer spopadi med tradicijo in eksperimentiranjem ustvarjajo nenehen občutek napetosti, ki je najbolj jasno viden na ulicah. Piccioli ugotavlja, da so oblačila tukaj (naj bo to kimono, zahodnjaška obleka ali kostum Harajuku) prežeta z močnim, a včasih subtilnim občutkom za simboliko.

"V tem trenutku je japonska kultura, ki je blizu identiteti samoizražanja in intimnosti, zame zelo moderna," je dejal Piccioli. "Če nimaš intimnega odnosa s svetom, ne dobiš čustev, in če ne dobiš čustev, ne živiš."

Za rdečimi oblekami so sledile črne obleke, prav tako obsežne, ki so povezovale šolo moderne japonske mode in šolo zgodnjega 20. stoletja, še posebej nagnjene drapirane obleke Madame Grès, ki so se navidez pojavile v Picciolijevih nedavnih couture zbirkah za Valentino. Njegove različice pred padcem so bile v primerjavi videti skoraj sploščene, kot da bi bile velike količine stisnjene v tesnejše četrti, kar kaže na premik od Valentinove podobe velikih oblek k eni od sodobnih ulična oblačila. Slednji so bili tukaj predstavljeni v šik oblekah iz denima in v sodelovanju z umetnikom Izumijem Miyazakijem, katerega avtoportreti so se pojavili kot fotografije, natisnjene na puloverje in druge predmete.

Med finalom, ko so se rdeče obleke ponovno pojavile, je bila vzletno-pristajalna steza zasuta z rdečimi cvetnimi listi vrtnic, kar je ustvarilo kinematografski vrhunec, ki se je poklonil do razkošja in objema narave v japonski ornamentiki in obrti, primere katerih je Piccioli uporabil za okrasitev trgovine Valentino's Ginza. Zanj je bilo po njegovih besedah ​​pomembno, da ne predstavi zbirke, ki se sklicuje na kaligrafijo ali kimona (čeprav ti ostajajo v valentinovem govoru), ampak raje kopati globlje pod površje.