Zac Posen ne gre nikamor

Pred približno sedmimi leti so me prvič poklicali producenti dokumentarnega filma o oblikovalcu Zac Posen prosi za intervju na temo njegove kariere. Obširno sem poročal o Posenu, odkar je leta 2001 ustanovil svoje podjetje, od njegovega strmoglavega vzpona takoj iz oblikovalske šole do njegovega neizogibnega padca, ko je denarja postalo malo. med recesijo, pa tudi njegovo impresivno vrnitev v zadnjem desetletju, ki je vključevala njegovo glavno vlogo v "Project Runway". Film, kaj bi bilo, 2017 je neverjetno priljubljena Hiša Z, je pomagal demistificirati zgodbo o naslednji veliki stvari in vsega trdega dela, ki je potrebno, da se zares uspe v tej izjemno konkurenčni industriji.

Stvar pri dokumentarcih je, da pogosto potrebujejo ledeno dobo, da dokončajo, in bil sem presenečen, da ne slišati še en glas o tem do nekaj let pozneje, ko so producenti spet poklicali za sekundo intervju. Tokrat so bila vprašanja nekoliko bolj pikasta, sem pomislil, in zdelo se je, da vabijo bolj skeptičen pogled na Posenovo prihodnost.

Torej je veliko stvari o nenadni objavi 1. novembra, da je Posen zaprl svojo založbo in odpustil njegovo celotno osebje 60, ki nima smisla, vendar domnevam, da je razlog veliko bolj povezan z upadanjem pomena od moda v kulturi in poslovanju kot s kakršno koli pomanjkljivostjo oblikovalca. Glede na ton odstopa v svoji izjavi - Posen je odločitev pripisal upravnemu odboru družbe po "celovitem strateški in finančni pregled podjetij« — težko si je predstavljati, da je bil preprosto izčrpan od zahtev po ohranjanju vrat odprto.

Ko je leta 2009 skoraj izgubil nadzor nad poslom, je zelo nadarjen in občasno nevzdržen modni wunderkind iz 2000-ih je postal skromen, priden obrtnik, ki je vsem prijazno rekel da prošnja. Posen je vsako leto oblikoval 14 zbirk za svojo blagovno znamko, za ZAC Zac Posen in za Brooks Brothers. Oblikoval je nešteto po meri rdeča preproga obleke za slavne in uniforme za 60.000 zaposlenih v Delta Airlines, izdelal kuharsko knjigo in se še naprej pojavljal na "Project Runway" do leta 2018. Vedno se je pojavil pravočasno, pogosto oblečen v popolno obleko lastnega dizajna in je vodil svoje podjetje na način, ki se je, vsaj od zunaj, zdel strateško bolj smiseln kot večina. Posen je pozdravil sponzorje, da bi nadomestili stroške svojih oddaj, in ko so te priložnosti usahnile, je odšel stran od kaosa vzletno-pristajalne steze in namesto tega predstavil svoja oblačila na modelu v svojem razstavnem salonu, pri čemer je za ustvarjanje nenadoma zaposlil prijatelje, kot sta Anna in Pat Cleveland. brenčanje.

POVEZANO: Dan v življenju Zaca Posena

O Posenu sem vedno razmišljal kot o pametnem poslovnežu in pronicljivem opazovalcu industrije, ki se nenehno razvija, poleg tega pa je bil tudi nadarjen oblikovalec. Redko je videti nekoga, ki bi tako instinktivno prepoznal, kako delovati v panogi, ali vsaj ustvaril dojemanje, da bo velik zalogaj. Ko je začel leta 2001, je bil del vala izjemno mladih oblikovalcev, ki so izkoristili potrebe industrije za svežo kri v času, ko je internet rušil tradicionalne vstopne ovire (namreč moda pritisnite). Toda bil je previden, da se je že takrat postavil kot pomembnejši od svojih mokrih za ušesi vrstnikov, ki so gradili blagovno znamko podprli družbeno ugledni podporniki v trenutku, ko je nova generacija potrošnikov postajala obsedena z moda. Sean Combs je postal prvi vlagatelj, sledil pa mu je Ron Burkle iz investicijske družbe Yucaipa Cos. Včasih se je vse skupaj zdelo malo, a za dolgo preživetje v modi je potrebna dobra mera predstave in odnosa.

"Obožujem spektakel, vendar sem ga videl kot družbeni komentar," mi je nekoč dejal Posen. »Mislim, da je bila moja stopnja prefinjenosti nekoliko višja kot pri večini ljudi. Videl sem abstrakcijo celotne medijske blaznosti tega. Ampak na koncu dneva, mislim, da je to vse, kar so ljudje začutili in se niso zares ozirali na oblačila."

Medtem ko je Yucaipa ostal investitor, je Posen lahko ohranil ta občutek avtoritete kot vrhunski luksuzni oblikovalec, čeprav je bilo za projekte, ki so spodbujali objavo ali prodajo, potrebovali več časa. In zagotovo je bil vztrajen, spremljal sezono za sezono, da bi se prepričal, da so njegova oblačila vidna s strani uglednih trgovcev na drobno in urednikov, tudi ko niso bili del glamurja sistema vzletno-pristajalne steze. Čez nekaj časa, ko so se prioritete potrošnikov spremenile od slike do dostopa, je vse skupaj začelo izgledati precej naporno. Vprašanje, ki sem ga imel za Posena, ni bilo, kako dolgo bi lahko zdržal, ampak zakaj je želel? Je bilo res vredno vseh teh ur predanosti, da bi bili del velike modne iluzije?

Vedno bolj menim, da je odgovor za mnoge oblikovalce vsebine ne, in da prihaja pravi obračun v industrijo, ki se je šele začela boriti z posledice velikih sprememb, kot so zaprtje Posena, požarna prodaja Barneysa New York (ne naključno ena od prvih Posenovih strank) in stečaj podjetja Forever 21. Zaradi odziva na vprašanja trajnosti in podnebnih sprememb nekateri potrošniki kupujejo manj ali pa se popolnoma obrnejo od mode. Drugi so zmedeni zaradi preoblikovanja uličnih oblačil v luksuzne izdelke, saj mnogi dizajnerski butiki zdaj na zalogi ponujajo večinoma štirimestne puloverje in superge. In komaj kdo v panogi bi trdil, da se je trenutni sistem vzletno-pristajalne steze dvoletnih zbirk razvil na način, ki učinkovito služi vsem njihovim občinstvom (tiskov, trgovcev na drobno, kupcev).

Seveda lahko to izločanje pripelje do svetlejših idej in novih načinov ustvarjanja mode, ki bodo stvari spremenile na bolje. Zanimiv primer je novo partnerstvo, ustanovljeno med Richemontom in Alberjem Elbazom, nekdanjim Lanvinovim oblikovalcem, katerega pritožbe glede industrije so vključevale vse našteto. Namesto oblikovanja zbirk v tradicionalnem formatu, Elbaz pravi, da so njihovi načrti nedefinirani in "projektno zasnovani" - ali vsaj to je vse, kar za zdaj pravi. Nova linija Stefana Pilatija, Random Identities, prav tako poskuša podreti stara pravila s konceptom, ki je brez spola in brez sezone.

Predvidevam, da bodo Posen in drugi našli podobno pot za prihodnost, ko bodo oblikovalci sprejeli dejstvo, da nima smisla proizvajati oblačil za občinstvo, ki jih ne ceni. To je lahko čas za zmanjšanje. Čeprav zapiranje podjetja zagotovo boli, ga skorajda ni treba dojemati kot neuspeh.