Najnovejše muze Marca Jacobsa so Salt-n-Peppa, LL Cool J in še več legend hip-hopa

"Če je ves svet oder, potem identiteta ni nič drugega kot kostum."

To je črta Marc Jacobs je že uporabljal in odraža filozofijo, ki je bila v središču njegovega poslovanja že 24 let – da moda omogoča izražanje nenehno gibljivega jaza. Ne glede na to, ali je na vzletno-pristajalni stezi ali zunaj nje, se je Jacobs vedno premikal po instinktu in spreminjal videz iz ene sezone v drugo.

Ko se srečamo na fotografiranju režiserja Hypea Williamsa, da bi proslavili Jacobsovo jesensko kolekcijo – razstavo o hip-hop slogu – njegova najnovejša preobleka vsebuje pramen mavričnih las. To je Marc Jacobs o trendu samorogov. Njegovo razpoloženje ob tej priložnosti pa se zdi nekoliko manj svetlo – vsaj dokler ni na snemanju, pleše in poje z Biz Markie, Kurtis Blow, LL Cool J in Salt-N-Pepa (vsi so navdihnili njegove modele na krožen način sezona).

VIDEO: Jesenska kolekcija Marca Jacobsa, navdihnjena s hip-hopom

"To je zelo čuden čas," pravi Jacobs. »Počutim se odklopljeno, kot da danes ne vidim nič drugega kot internet kot nekaj. Počutim se brez stika s tem, kako danes v resnici izgleda. Ampak to je stvar. Vstopiš sem in vidiš Hype in vse to ter kako srečni so ljudje, in to je vredno."

Nihče v ameriški modi ni bolj natančno preučen ali kritiziran kot Jacobs, kar je dokaz njegove postavo tudi v trenutku, ko se njegovo podjetje – tako kot pri večini oblikovalcev in trgovcev na drobno – sooča z ogromno izzivi. Toda ne glede na to, kolikor so lahko nenehno preizkušanje in pritiski moteči, bolj potiska, kot da se umika.

POVEZANE: Zoey Deutch se ne boji mešati politike z uspešnostjo

Na prireditvi LGBT v čast Jacobsu to pomlad je njegova prijateljica Lana Wachowski, režiserka, oblikovalca opisala kot »manično zbiranje srake sijoči, zabavni, čudni, lepi, bleščeči koščki od koder koli in odpovsod." Wachowski je bil tako navdušen nad njegovim pristopom, da se je odločila izposoditi Jacobsov moto (ki je seveda dolg Williamu Shakespearu) kot naslov epizode njenega Netflixa, ki briše meje serija, Sense8, letos in ga povabil, da nastopi kot gostujoča zvezda.

V zdaj razvpitem primeru njegovega vzorčenja identitete je Jacobs eno od svojih idej za vzletno-pristajalno stezo izluščil kar iz glave Wachowski in se tako poklonil njeni Pričeska Raggedy Ann z norimi lasuljami, oblikovanimi kot pastelni dreadlocks, na njegovi vzletno-pristajalni stezi spomladi 2017, ki je na njegovo presenečenje pritegnila obtožbe kulturne prilastitev. Prav gotovo ni pomagalo, da je bila večina modelov, ki so jih nosili, belih.

Jacobs je morda verjel, da je pokazal pozitivno sprejemanje enega od elementov raznolikosti – Wachowski je izšel kot transspolna ženska tik pred premiero leta 2012 Atlas oblaka -kljub temu pa je kontroverzno nagnjen oblikovalec zločin še poslabšal tako, da je postal obramben in obžalovanja vreden primerjal s temnopoltimi ženskami, ki si ravnajo lase. Kaj je mislil? Jacobs se je vsaj za sezono znašel v pasji hiši zaradi politične nekorektnosti.

"Kar sem se naučil iz vse te stvari, zaradi česar sem se ustavil, potem ko je malo utihnil, je bilo to, da morda preprosto ne imeti jezik za to ali pa sem bil morda neobčutljiv, ker delujem tako znotraj svojega majhnega modnega mehurčka,« Jacobs pravi.

VIDEO: Style Memory Lane s Salt-N-Pepa

Njegova oddaja jeseni 2017 je torej zaznamovala nekaj povratka. Uprizorjen v ogromnem newyorškem park Avenue Armory, kot je njegova navada, toda z najmanjšo sceno in brez osvetlitve ali glasbe je bil opomnik, kako odličen je lahko Jacobs. Tu je bila vrsta ulične obleke, ki je bila povečana do pretiranih razsežnosti, prikazana v tako zaskrbljujoči tišini, da so oblačila prevzela formalnost oblačil. Zdelo se je tudi, da se je nadomestilo za vse prizadete občutke, ki so ostali od pomladi, začenši z naslovom, ki je bil »Spoštovanje«. Program je jasno izrazil svoje namere in pojasnil, da se njegove reference na hip-hop slog v "dobro preučenem oblačenju priložnostnih športnih oblačil" so bili narejeni v poklon vplivu gibanja, ki mu je bil priča v mladosti kot študent na srednji umetniški šoli N.Y.C. in Oblikovanje. Njegovi modeli so vključevali trenirke, denim jakno, podloženo s škarjami, velike klobuke Stephena Jonesa in težke zlate ovratne verige, izdelane v sodelovanju z umetnikom Ursom Fischerjem.

Ob koncu predstave je bil aplavz skoraj tako glasen kot glasba, ki je pozdravila goste, ko so zapustili orožarno. Tam, na pločniku, so vsi modeli sedeli pred ogromnimi zvočniki in fotografirali z mobilnim telefonom odhajajoče urednike, zamenjava vloge, ki si jo je Jacobs zamislil, potem ko je postal razočaran, ker je bilo videti, da je toliko ljudi na njegovih razstavah zmotilo družbeno medijev.

V celoti se je izkušnja njegovim kritikom zdela kot namerno zavrnitev, a Jacobs vztraja, da ni bilo tako.

"Vedno si prizadevamo za nekaj, vendar v resnici ne vemo, kaj je to," pravi Jacobs. »Izoblikuje se na podlagi vseh stvari, ki so zanimive, ki se počutijo dobro, dobro zvenijo, dobro izgledajo. Samo skozi proces se vse pretvori v tisto, kar se zdi zgodba."

POVEZANE: Kako je Brandon Maxwell premagal svojo negotovost in premagal modo

Ta se je začel z zlato zapestnico Cartier Love. Medtem ko je bil decembra lani na počitnicah v St. Bartsu, se je Jacobsu nenadoma zdelo, da je nošenje zlatega nakita prav, in je svojim prijateljem kupil zapestnice. "Ponavadi je nekaj, v kar sem navdušen, a oblačila me takrat niso posebej zanimala," pravi. "Ideja zlatega nakita je na čuden način postala edina stvar, za katero sem bil prepričan, da mi je všeč."

Ko se je o tem pogovarjal s stilistko Katie Grand, svojo dolgoletno sodelavko, je vprašala, ali je videl Hip-Hop Evolucija, štiridelni dokumentarec Darbyja Wheelerja, ki je pravkar debitiral na Netflixu. »Gledanje je prineslo nazaj ves tisti trenutek in kako kul so ljudje izgledali, in pomislil sem na ljudi, ki sem jih poznal nazaj tiste dni – Debi Mazar in različni ljudje po New Yorku – in kako se je ta slog na nek način infiltriral v njihov slog,« je pravi. Medtem ko Jacobs sovraži nostalgijo, je njegova naklonjenost do njegovih zgodnjih let v mestu – dela v trgovini na drobno v Charivari in ustvarja svojo prvo zbirko puloverjev s smeškami pri Parsonsu. Šola oblikovanja, celo odpuščena s Perryja Ellisa po njegovi katastrofalni grunge kolekciji leta 1992 – ostaja stalnica v njegovem delu v obliki spuščenih puloverjev in prebarvanih kariranci.

"Šel sem v rock klube, a spomnim se, da sem se zavedel hip-hopa in njegovega vpliva na drugo glasbo, Blondie, ki je delal 'Rapture', in sloga, kako so ljudje izgledali," pravi. "Zdelo se je tako sproščeno, a to je bila tako specifična, odločilna izbira, kot da se je kar naenkrat pojavila ta ostrina, ki je izhajala iz priložnostnih oblačil."

Zelo različne reakcije na zadnji dve Jacobsovi oddaji ponazarjajo, kako je osnovni paradoks mode, ki lahko ustvari in izboljša identiteto, hkrati pa jo izkrivlja in potencialno ponižuje, se je povečalo v sodobnem krat. Ko je Jacobs leta 2009 za Louis Vuitton pokazal kolekcijo, v kateri so bili modeli, ki so nosili velike afro barve, to ni bilo nič posebnega. In ta sprememba ali hitenje k sodbi skrbi Jacobsa.

VIDEO: Kaj naredi LL cool J LOL?

"Zdi se, da je ta čuden občutek, da si lahko, kdor hočeš, dokler je 'tvoj', kar se zdi zelo v nasprotju z idejo navzkrižnega opraševanja, sprejemanja in enakosti," pravi. "Zdaj ne moreš iti na glasbeni festival s perjem v laseh, ker je to kulturna apropriacija."

Jacobs, Chanel, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana in celo Kardashians in Jenners sta se v zadnjih dveh soočala z obtožbami zaradi neobčutljivih ali naravnost žaljivih prikazov. let. Toda razlikovanja med prilaščanjem in spoštovanjem v teh primerih pravzaprav ni tako težko videti. (Kdo je pri zdravi pameti odobril majico s podobo Kylie Jenner nad Tupacom Shakurjem?)

POVEZANE: Tukaj je Justin Bieber, ki modelira majico Hanes, ki mu je pomagal oblikovati

Za Hype Williamsa, ki je režiral videospote za Mary J. Blige in The Notorious B.I.G. preden je pred 15 leti prvič spoznal Jacobsa, gre za pristnost. Jacobs mu je, kot pravi, že takrat povedal, kako močno je hip-hop skupnost vplivala na svet stila. "Res je iz tistega obdobja," pravi Williams. »Ljudje, ki so bili zakonito rojeni in vzgojeni v njej, vedo, da je Marc del te kulture. Vedno je bil pod vplivom tega in tudi mi to vemo. Zato je vsak tako zadovoljen s svojo senzibilnostjo."

Za kaj je vredno, nihče, ki se je oglasil za Jacobsa in Williamsa, ni izrazil pomislekov. Todd Smith (LL Cool J) pravi: »Obstaja argument, da bi morali biti vsi svobodni, da se izražamo, vendar mislim, da je dobro, če vključite umetnike, ki so dvignili kulturo. To je super, ker namesto da bi Marc samo tekel s kulturo, zgrabi nekaj uradnih ljudi in del tega, in mislim, da ga je treba za to pohvaliti. Namesto prilaščanja je to sodelovanje."

In med posnetki na snemanju je bil Jacobs z mavričnimi lasmi, ki sta ga na snemanje vlekla Cheryl James in Sandra Denton, ki so ustanovili Salt-N-Pepa, ko so bili študenti v Queensu, in se pridružili besedi za besedo z izvedbo njihove uspešnice iz leta 1986 »Push It«.

"Vprašali ste me, kaj me danes navdušuje," pravi Jacobs. »To je to. Predvidevam, da je to nekaj čudnega v tem, da se nikoli ne zavedam, kaj pravzaprav čutimo, ko delamo na zbirki - toda v retrospektivi, vidite. Predstava je delovala in očitno je navdušila ljudi zunaj naše majhne oblikovalske sobe, ki tudi to čutijo."

Za več takšnih zgodb, poberi V stilu's Septembrska številka, dne kioske in na voljo za digitalni prenos avg. 11.

Modna urednica: June Ambrose. Lasje: Chuck Amos za upravljanje skokov. Ličila: Hung Vanngo za The Wall Group. Manikura: Yuko Wada za Atelier Management. Salt-N-Pepa: Lasje: Troy Turner. Ličila: Theo Turner. LL Cool J: Nega: Chris Burgoyne.