Zakaj je teden mode še vedno pomemben?

"NYFW je mrtev" je refren, ki se zdi, da vsak februar in september vedno najde pot na družbenih omrežjih. Letos se zdi, da je ta izjava s tremi besedami glasnejša kot kdaj koli prej. Za sezono pomlad/poletje 2022 je več starih znamk in oblikovalcev, kot so Tom Ford, Marc Jacobs in Oscar de la Renta, ki je na neki točki definiral newyorško modno sceno, se je odločil, da jih ukine kaže. Medtem ko so nekateri navedli težave s Covid-19 in dobavno verigo kot razlog za preskok sezone največji oder, drugi, kot je The Row, preprosto selijo svoje predstave v različna mesta, kot sta Pariz in Milano. Ta mesec bo New York gostil manj kot 50 osebnih predstav v štirih uradnih dneh po koledarju. V tipični sezoni pred pandemijo bi to število preseglo 100, razporejenih na cel teden.

Morda je res, da je Newyorški teden mode lupina samega sebe, kar zadeva vroče znamke vstopnic in super ekskluzivne oddaje, polne slavnih, a če pogledate malo bliže, je to veliko več zgodba. Za mlade kreativce, majhne blagovne znamke in modele, ki se v svoji karieri zanašajo na njegov sijaj, je NYFW enako pomemben kot vedno.

"V tej sezoni sem imela priložnost biti na koledarju in ugotovila sem, da nam bo to dalo več platforme in večjo prepoznavnost kot v preteklosti," Sheena Sood, oblikovalka Abacaxi, pove V stilu. Pravi, da je možno, da je premik velikih imen pustil prostor za nekatere manjše blagovne znamke, kot je ona, da so zavzele svoje mesto v središču pozornosti. To sezono bo njena znamka prvič predstavila svojo kolekcijo v okviru uradnega koledarja Sveta modnih oblikovalcev Amerike (CFDA). Za mlado oblikovalko je to velika stvar, pravi Sood, in bi lahko njeno blagovno znamko pognalo na povsem drugo prizorišče. Še več, prinaša nekaj zapadlih prvin. "Ta oddaja je pravzaprav zasedba iz Južne Azije in kolikor vem, se to še nikoli ni zgodilo," poudarja, pri čemer pazi, da ne izda preveč o oddaji, ki bo potekala 15. februarja. "To je primer, kako lahko novi oblikovalci pripomorejo k razvoju tedna mode."

Oblikovalec Tia Adeola se počuti podobno. Medtem ko je mlada oblikovalka v preteklosti razstavljala svoje kolekcije na NYFW, vidi ta nenavaden čas kot način, kako modni kreativci v njeni generaciji (Gen Z) napredujejo. "Mislim, da rušimo tradicijo in tresemo mizo, ko gre za konvencionalna pravila, ki so prišla ne le z modo, ampak tudi z modnim koledarjem," je pojasnila. Njena revija je potekala na začetku tedna mode in je gostila na desetine mladih zvezdnikov družbenih omrežij in manekenk, ki premikajo meje, kaj pomeni biti modni vplivnež.

Drugi oblikovalci pravijo, da to, da se stare blagovne znamke umaknejo, predstavlja boljši precedens glede vedno večjega pritiska, da bi sledili modnim sezonam.

Larissa Muehleder, oblikovalka, ki je lastnica njeno istoimensko oznako iz izklesanega neoprena konfekcijske obleke, pove V stilu da njeno delo nikoli ni sodilo v tradicionalni koledar. Te spremembe ji dajejo dovoljenje, da še naprej služi svojim strankam brez pritiska, da bi sestavila celotno zbirko, ko ni pripravljena. »Te ideje ti ni treba predstavljati, če nisi pripravljen; Ni se vam treba prisiliti, da naredite nekaj samo zato, da bi ustrezali temu koledarju, ker na koncu to stane veliko. In to je zanesljiv način za zagon vašega podjetja, če niste pripravljeni,« je pojasnila v telefonskem klicu. Težava je sezonskost iz več razlogov, nenazadnje pa izključuje tiste, ki jim ne sledijo smešna pričakovanja, da bi jih izdelali večkrat na leto, še posebej, če lahko modna revija stane več $50,000.

POVEZANE: Prihodnost mode je brez sezone

Vsi trije oblikovalci so menili, da je sprememba mode več kot le igralska zasedba in oblačila. Gre tudi za končno stranko – in preseganje določene vrste slavnih, kot je be-all, end-all. Gre za vključitev lastnih skupnosti.

"Moda naj bi bila vznemirljiva. To naj bi bilo ekskluzivno, vendar je nekako lepo, da je zdaj vključujoče,« pojasnjuje Muehleder. Adeola je ponovila čustvo. "Vzletno-pristajalna steza mi daje priložnost, da svojo skupnost pripeljem v svoj svet v resničnem življenju in jih dovoli v mislih. Z njimi se povezujemo vsak dan virtualno, a to so trenutki, ki štejejo največ,« je povedala. Ne gre samo za to, kdo je v prvi vrsti teh oblikovalcev, ampak za to, da ljudem, ki jih podpirajo, omogočimo prostor, da vidijo, kako njihovo delo zaživi.

Ko že govorimo o prvi vrsti, kaj pa tisti znani ljudje, ki so tako dolgo uporabljali mesto na ekskluzivnem sedežu, da bi svojo slavno osebnost predstavili v svetu mode? No, tudi to se lahko spremeni, vsaj v New Yorku. In da, to pomeni, da bodo mesta, ki so bila nekoč rezervirana za filmske zvezde in modne urednike, namenjena tudi osebnostim TikToka. "Mnoge od teh modnih znamk si nenehno prizadevajo za razvoj in diverzifikacijo," Mahzad Babayan, UTA Digital Talent Agent, ki zastopa več priljubljenih ustvarjalcev družbenih medijev, kot je Remi Bader,Amelie Ziler in Cody Ko, pove V stilu v elektronskem sporočilu. Dodala je, da meni, da ti ustvarjalci pomagajo blagovnim znamkam pri povezovanju z mlajšim občinstvom. Tako kot oblikovalci tudi Babayan meni, da je ta premik v New Yorku znak evolucije mode. Pravi, da bosta ekonomija ustvarjalcev in modna industrija "pomagala še naprej voditi pogovore o pomenu dostopnosti in vključevanja."

Drugi ustvarjalci in podjetniki uporabljajo nekaj prostora za poudarjanje svojega aktivizma. The Zavestna modna kampanja, pobuda s skladom Fashion Impact Fund v sodelovanju z Uradom Združenih narodov za partnerstva in Fundacija PVBLIC je postavila reklamne panoje po vsem New Yorku, ki poudarjajo ženske, ki ustvarjajo modo več trajnostno. Ni nujno v nasprotju s tem, kar se dogaja na koledarju, ampak kot poziv sodelujočim, da pogledajo širšo modno industrijo in kaj se dela za njeno izboljšanje. "Prihodnost NYFW je tista, ki prikazuje enotnost v spoštovanju vseh zainteresiranih strani od kmetov do delavcev v oblačilih do modelov in daje prednost enakosti spolov, saj so ženske pošteno zastopane v celotni vrednostni verigi,« pravi Kerry Bannigan, izvršna direktorica za modo. Sklad za vpliv.

Spremembe pa niso bile vse vrtnice za vsak poklic. Čeprav je bilo več vključujočih castingov za modele, je bilo število priložnosti za nastop v razstavi ovira. Nekateri modeli, ki so teden mode v New Yorku izkoristili kot način za začetek svoje kariere, potem ko so bili rezervirani na odmevnih vzletno-pristajalnih stezah, se težje obravnavajo za ta delovna mesta.

"Za vsako oddajo je trenutno zelo malo zasedenosti, zato je vstop v oddaje še bolj zahteven," pravi Martin Soto, mlad model, ki želi rezervirati svojo prvo revijo na tednu mode. "Še vedno bom lovil sanje o sprehodu na ikonično predstavo, ker sem odraščal v sanjah o sprehodu za New York Fashion Week," je dejal. Soto že ima veliko sledilcev na družbenih omrežjih, ki so mu dali številne priložnosti v modi, a kljub temu, pojasnjuje, čarovnije sodelovanja z veliko blagovno znamko ni mogoče nadomestiti.

Teddy Quinlivan, manekenka, ki se je sprehodila po modnih stezah Louis Vuittona, Guccija in Prade, je premik za modele razložila nekoliko bolj poglobljeno. Z njenega zornega kota ne gre samo za spremembo pri prikazovanju blagovnih znamk, ampak tudi v tem, kako se večje znamke na splošno udeležujejo. "Mislim, da je danes žalostna stvar, da bi oblikovalce resnično navdihnilo dekle, ki je vključevalo specifičen videz sezone ali videz trenutka," pravi. Dodala je, da obstaja pritisk, da ne moraš biti samo odličen model, moraš biti zvezda.

POVEZANE: Teddy Quinlivan ustvarja zgodovino pri Chanelu

"Zdaj čutim, da so blagovne znamke tako žejne in lačne reklame, da namesto da bi iskale modele, ki imajo ta res zanimiv, edinstven videz in obrazi, poskušajo najti ljudi, ki že imajo veliko sledilcev na Instagramu, ali pa je njihov vidik nepotizma zvezdništvo." 

Zatrdila je tudi, da bi v njeni "eri" manekenk - Quinlivan je doživela velik preboj leta 2015 -, bi vam odličen sprehod in edinstven videz pomagala pri rezervaciji. Zdaj, poleg manjšega števila uradnih oddaj na koledarju, je pomanjkanje povezav v industriji večja ovira. "To vsekakor čutim kot manekenka, ki ne prihaja iz slavne družine ali nima nepotistične povezave z nikomer, ki bi mi lahko dvignil nogo v poslu." Oba modela sta priznala, da je bila priložnost za podporo neodvisnim oblikovalcem vznemirljiva, čeprav je odkritij velikih blagovnih znamk vse manj in dlje. spremeniti.

Torej, ne, Newyorški teden mode ni mrtev. Razvija se – in prav to so kupci zahtevali od industrije že desetletje.

Odsotnost nekaterih ameriških luksuznih blagovnih znamk ne pomeni nujno, da se bo v bližnji prihodnosti ukinila prodaja; še vedno ustvarjajo čudovita oblačila. Pravkar se učijo, da ni vedno treba pokazati, še posebej v svetovni pandemiji. Za ljubitelje mode, manekenk in nadobudnih oblikovalcev je premik morda pretres, ki ga je potreboval NYFW. Zdaj lahko vidimo širšo paleto blagovnih znamk, ki imajo v svojih zasnovah drugačno stališče in ki dajejo prednost trajnosti in raznolikosti. Vidik uspešnosti je še vedno sestavni; da se ves čas spreminja, samo dokazuje, da bo še naprej aktualen. Morda je Quinlivan najbolje povedal, ko so ga vprašali, kaj je še vedno pomembno pri tednu mode v New Yorku: "Gre za razstavljanje ustvarjalnost v obliki, ki ne obstaja v nobeni drugi zmožnosti." In preprosto, tega ne najdete nikjer drugo.