Kot je razvidno iz okna FaceTime na mojem prenosniku, Lanvinov kreativni direktor Bruno Sialelli dosega #vacationgoals. Na ozadju ceruleanega neba in svetlo rožnatih oleandri, oblečen v havajsko srajco in obleden črni denim Anchors Aweighmornarsko kapo v slogu, prižge ultra-slim cigareto, njegov prstan s pečatom iz karneola utripa na soncu in se reži kot mačka, ki je pojedla kanarčka. Sialelli je najel vilo za svoje starše, partnerja, brate in sestre ter nekaj tesnih prijateljev v Cassisu, čudovitem zgodovinskem pristaniškem mestu ob Sredozemskem morju blizu Marseilla, kjer je odraščal. Kar pravijo o Francozih in njihovi hudi navezanosti na počitnice, drži. (Ne obsojamo.) Sialelli si ga ni vzel lani, ko je imel le nekaj tednov, da je sestavil Lanvinovo zimsko kolekcijo 2019, svojo prvo za založbo. Prišlo je do ključne prelomne točke za hišo v težavah. Zdaj, ko se podjetje zaradi njegove obsežne nove usmeritve vrača na pravo pot, si lahko Sialelli privošči pravi francoski oddih. Zaslužil si je.
Vedno potrebuje nekaj sezon, da se stvari združijo, ko preoblikujete zapuščeno blagovno znamko. Z zimsko kolekcijo 2020, prikazano na teh straneh, je prispel Lanvin. Mehko krojenje prihaja v živahnih barvnih kombinacijah z dovolj strukturiranimi, da pove nekaj zanimivega, a razumljivega; usnje z dragulji se sreča z veselimi potiski iz svilenega šifona, z mehicami in naborami v obleke z robom morske deklice, ki lebdijo, ko hodite. (Sentimentalni najljubši Sialellijevi, navdihujejo jih kankan obleke La Belle époque, ustvarjalne zlate dobe v Franciji na prelomu 20. stoletja, ko ustanoviteljica hiše in soimenjakinja Jeanne Lanvin je odprla podjetje.) Na razstavi so fantje in dekleta prišli po pisti, oblačila pa so bila nežno nespolna in popolnoma skladno. Sialelli je še posebej ponosen na obleke in krojenje, ki prej pri Lanvinu ni bilo izstopajoče za ženske. "Bilo je zelo seksi in precej pooblaščeno," pravi.
Ena od prvih stvari, ki jih je Sialelli naredil, ko je prišel, je bila, da je moške in ženske oddelke združil v eno odprto delovno sobo, da je vse dobil na isti strani. "To je način, kako ljudje zdaj nakupujejo," pravi o kombiniranem pristopu. "Če v ženski kolekciji najdem nekaj, kar me navduši, to kupim." Toda potem "Nosim modo," pravi Sialelli o svoji omari, polni Comme des Garçons in Prada.
Pred letom in pol je bil Lanvin v razsulu. Prevzel ga je Fosun - kitajski konglomerat, ki ima v lasti tudi Club Med, ki ni ravno znana količina v luksuznem sektorju - in njegova zapuščina je bila ogrožena. V glavah tiska, trgovcev na drobno in kupcev si Lanvin še vedno ni opomogel od dramatičnega izstopa leta 2015 Alberja Elbaza, verjetno enega najbolj cenjenih oblikovalcev ženskih oblačil v novejši zgodovini. (Edini drugi, ki sprožita takšno predanost oboževalkam, sta Phoebe Philo, prej iz Céline, in pokojni Azzedine Alaïa.) Lanvinov prejšnji lastnik, Shaw-Lan Wang, ki je leta 2001 najel Elbaza, je hitro šel skozi naslednje kreativce - Bouchra Jarrar, ki je dve sezoni ponujal različice smokinga, in nato Olivier Lapidus, ki je na majici z logotipom "e-couture" neumnosti. Garderarni potencial Lanvina je bil srbenje, ki je čakalo, da ga opraskajo.
Jeanne Lanvin je veljala za modno vizionarko. Začela je kot mlinčarka, ki je izdelovala lepe obleke za svojo hčerko in razvila svojo ponudbo v zgodnjih 1900-ih, ko je kategorije so bile precej toge, v 360-stopinjsko podjetje z ženskimi in moškimi dnevnimi in večernimi oblačili, parfumi, celo doma oblikovanje. Združen s praktičnim razkošjem, je bil Lanvin med prvimi »blagovnimi znamkami«, kot jih razumemo danes. Toliko o 20. stoletju. Ko je začel Sialelli, nihče več ni vedel, za kaj Lanvin stoji.
Sialelli je prišel na to zapleteno delo z zaupanjem, ki ga je rodila izkušnja. Ko je bil star 32 let, je delal v modi od svojega 15. leta, najprej kot pripravnik v Opéra de Marseille. "Način, na katerega so izdelovali kostume, je bil zelo blizu visoki modi, zato sem se naučil vzorcev, drapati in graditi," pravi. Bil je mlad, da je začel trenirati – večina francoskih otrok ne dobi praktične prakse šele v zgodnjih 20-ih – a starši so mu zaupali. "Bil sem zasanjan otrok in me je zelo privlačila glasba, slikanje, vse. Vesel sem, da prihajam iz generacije, ki je bila vzgojena brez kakršne koli tehnologije. To, da smo lahko dolgčas, je tisto, kar je oblikovalo našo ustvarjalnost."
Marseillai so sončni in umirjeni in pogosto prvi naredijo luknje v pretenzijah, zlasti v napetih pariških. Sialelli je odraščal v enem najbolj znanih družbenih eksperimentov v mestu, La Cité Radieuse, stanovanjskem projektu, ki ga je zamislil avantgardni moderni arhitekt Le Corbusier. Sama zgradba je brutalistična mojstrovina; zagotavljal je tudi brezplačno šolanje, likovne, športne in kaligrafske ure pod eno streho. Tako se je Sialelli hranil vse svoje mlado življenje, ne da bi mu bilo treba zares zapustiti dom.
Sialelli si je po Opéri pri 17 letih zagotovil enosezonsko prakso pri Christianu Lacroixu, pri čemer je spremljal nagrado: mesto v Studiu Berçot, prestižni modni šoli v Parizu. V mestu se je počutil neprimerno, vendar je moral biti Berçot, ker je tam delala večina posadke saj je Nicolas Ghesquière pri Balenciagi v zgodnjih letih svojega razcveta študiral in želel je biti v tem cevovod. "Šlo je za inovacije in prihodnost," se spominja založbe. Ko je diplomiral, je res končal v Balenciagi. "Nicolas je bil odličen učitelj in bilo je nekaj drugih močnih kreativcev," pravi Sialelli o Ghesquièru in sodelavca, kot sta Natacha Ramsay-Levi, ki zdaj oblikuje Chloé, in Julien Dossena, umetniški vodja pri Paco Rabanne.
Potem ko je Ghesquièreja zamenjal Alexander Wang, je Sialellija prevzel Acne Studios, napredno švedsko podjetje za denim, za višjega oblikovalca, kjer je bil primarno odgovoren za ženska oblačila, podrejen neposredno kreativnemu direktorju Jonnyju Johansson. Spodbujali pa so ga tudi, da je za linije moških oblačil in dodatkov razmišljal izven okvirjev. "Bilo je razburljivo," pravi Sialelli, a Švedska s svojimi sezonskimi ekstremi in skandinavsko rezervo ni bila najbolj primerna. Sialelli se je vrnil v Pariz, da bi delal za Dosseno pri Paco Rabanneu, preden se je pridružil Jonathanu Andersonu pri Loeweju.
Sialelliju je bil všeč Andersonov pristop k pretočnosti spolov, ki ga je sprejel pri Lanvinu. To je gesta v duhu Jeanne same. To je tudi tisti, ki bi lahko preživel preobrat, ki ga je moda sprejela v luči nedavnih dogodkov. Hlače za jogo verjetno ne bomo kmalu videli na Lanvinovi pisti, a modni tabu ni del Sialellijevega besednjaka. »Vse okoli sebe potiskam, da se izrazijo,« pravi. Bien sûr.
Fotografije David Born. Styling Julia Von Boehm. Hair Andre Cueto Saavedra za Wise & Talented. Ličila Brigitte Hymans za MF Thavonekham. Manikura Kamel za B. Agencija. Casting Olivier Duperrin. Produkcija Octopix. Modeli: Assetou Sy Mademba za ženske menedžment. Bintou Konate in Celine Bouly za Supreme Management. Eloise Longa za premium modele. Tya Gohin Gagneaux za ženske 360 Paris.
Za več takšnih zgodb si oglejte septembrsko številko V stilu, na voljo na kioskah, na Amazonu in za digitalni prenos sept. 18.
