Povezava z vero, ena najbolj kul novih trgovin, ki bo čez nekaj časa prispela v newyorško nakupovalno četrt SoHo, ni namenjena potrošnikom, ki imajo kakršne koli vnaprejšnje zamisli o tem, kaj bi moral biti luksuz. Pravzaprav je kraj videti kot relikvija iz nekdanjega SoHoja s surovim robom, s svojimi okni z grafiti in temno osvetljeno, tovarniško podobno notranjostjo. Stojala so založena s kapucami s kapuco po divjih cenah in razrezanimi kavbojkami, nekateri bolj čudni dizajni, kot je uradni blazer, zlit z rokavi baseball jakne, pa so prikazani v steklenih kockah.
Ampak, vprašati se je treba, ali res obstaja trg za šotorski camo flis jakno, ki stane 855 $? Kdo bo nosil te pustne rdeče bivalne hlače, obrobljene s trakovi logotipa Kappa, ali mehak rumen plašč, ki kriči Big Bird?
In, hej, ni to Taylor Swift tam?
Odkar se je odprla na ulici Mercer med Moda V tednu septembra je trgovina postala malo verjetna vroča točka za slavne osebnosti, umetnike in različne vplivneže z izkoriščanjem želje po bolj individualističnih dizajnih in manj konvencionalnih pristopih k modi in trženje. Hiter uspeh Faith Connexion (založbo je pred dvema letoma v Parizu ponovno izumila skupina nekdanjih vodilnih delavcev Balmaina) odraža širšo rast zadnja leta blagovnih znamk, ki kršijo pravila, ki so pogosto kategorizirane kot »luksuzna ulična oblačila«, zelo prefinjena različica tistega, kar je nekoč veljalo za modo osnove. Mnoge od njih, kot so Off-White, Fear of God, Marcelo Burlon County of Milan in Amiri, so ustvarili oblikovalci, ki prišel v posel z malo več kot z majico in sanjami in ima zdaj velik vpliv na industrijo velik.
Vzpon freestyle mode je seveda v veliki meri dolžan družbenim omrežjem in podpori Instagram znanih manekenk, vendar je povezano tudi z dejstvom, da so ti oblikovalci že dolgo pred ustanovitvijo prepoznali spreminjajočo se potrošniško dinamiko naredil. Se pravi, kupcem je bilo dolgčas.
"Vse je bilo enako," pravi Ben Taverniti, ki je desetletje delal za tradicionalni denim založbe v Los Angelesu, preden je leta 2015 s svojo partnerko Joyce Bonelli začel projekt Unravel Project. slavna oseba pobotati se umetnik, katerega naročniki so tudi Kardashiani. »Modo sta vodila le posel in finance. Cene so postajale nore in nisem mogel razumeti, zakaj."
Taverniti, ki so ga navdihnili neodvisni misleci, kot sta Rei Kawakubo in Martin Margiela, je želel ustanoviti podjetje, ki bi ga lahko vodil instinktivno. Izdelovanje njegovih težavnih bomber jaken in usnjenih hlač z vezalkami v majhnih serijah je pomenilo, da so bile tudi cene zelo visoke (jakna lahko stane več kot 1700 dolarjev), a vsaj niso bile preveč izpostavljene. Peščica trgovin, kot sta Maxfield in Barneys, je naročilo kolekcijo in kmalu je postala glavna sestavina Jennerjevih in Hadidovih. Septembra sta Taverniti in Bonelli predstavila svojo kolekcijo v Parizu, skupaj z nevesto, ki je nosila dekonstruirano jeans jakno, obrobljeno s tilom in video ozadje, ki prikazuje ime blagovne znamke, ki gori v pepel, kar odraža filozofijo Taverniti, da morate najprej ustvariti nekaj novega, uničiti.
Podobno razmišlja tudi v ozadju Faith Connexion, ki je zaposlil uličnega umetnika z zahodne obale, da je razrezal denim po meri. povpraševanja in vabi kupce, da izberejo vezenine in aplikacije, ki jih lahko dodamo prav vsemu v trgovini. Čeprav v zakulisju tiho dela kreativni direktor (široko znan je Christophe Decarnin, nekdanji Balmain), podjetje ne javno ga poimenovati, ker ne želi igrati v obsedenosti industrije z "modnim oblikovalcem junaka," pravi Maria Buccellati, predsednica Faith Povezava. Sodelovanje z umetniki in sodelavci, kot so Kappa, DJ Sita Abellan in manekenka Isabeli Fontana, daje znamki občutek odkritja.
"Ko prideš v Faith Connexion, imaš izkušnjo dela z umetnikom," pravi Buccellati. »Vaš um se vžge. Vsi smo se naveličali blagovnih znamk, ki so postale tako korporativne, da so morali oblikovalci štirikrat letno dostaviti določeno vrsto izdelka.
Nekatere znamke so ustanovili oblikovalci, ki so se izobraževali v šoli Kanye west, ki dela na svojih modnih zbirkah ali koncertnem blagu. Virgil Abloh, Jerry Lorenzo in Heron Preston so med najbolj znanimi, vsak ustvari svojo zbirko s podobnim spraševanjem o statusu quo. Lorenzo, na primer, ne oblikuje sezonske kolekcije, temveč oblačila pod svojo oznako Fear of God izdeluje po lastnem tempu. Rezultati so morda sprva videti navadni – trenirke z zategnjenimi vrvicami ali jakna iz džinsa – toda natančni, nenavadni kroji so rezultat neskončnega eksperimentiranja (ki pomaga upravičiti trimestne cene).
"Najpomembneje je, da sem tukaj, da motim to industrijo," pravi Lorenzo. "Nimam želje igrati po kakršnih koli arhaičnih pravilih, ampak najti nov način pristopa k stvari."
Na nek način uspeh teh znamk predstavlja isto demokratizacijo mode, ki je v zadnjem desetletju opustošila maloprodajo in medije. Zdaj lahko vsak postane oblikovalec, če ima malo vztrajnosti, dober izdelek in, upajmo, povezavo z Justin Bieber oz Gigi Hadid. Natalia Maczek in Thomas Wirski sta na primer ustanovila svojo založbo MISBHV, ko sta bila študenta prava na Poljskem. Najprej so izdelovali majice za svoje prijatelje, ki so jih nosili v nočnih klubih, nato so jih počasi dodali še več zapletenih kosov, kot so jopiči in kopalke, ter našel razstavni prostor v Parizu, ki je kolekcijo prodal Brownsu v Londonu. Tam je južnokorejski raper G-Dragon kupil srajco in jo nosil v videu. Kmalu so znamko iskali po vsem svetu in se zdaj prodaja v več kot 90 trgovinah, pogosto razstavljenih poleg Balenciage in Balmaina.
"Še pred enim letom sploh nismo sodelovali s PR," pravi Wirski. "Pravkar smo imeli veliko srečo."
Morda se zgodi večji premik, saj se zdi, da se kupci manj zanimajo za blagovne znamke dediščine, ki so vladale modi v zadnjem desetletju, in bolj za neodkrita imena, ki govorijo o sodobnem uličnem slogu.
"Mislim, da mlajše stranke ne zanima, od kod prihaja," pravi Wirski. »Skrbijo za kulturne reference. Remix je tisti, ki jim nagovarja."
Če želite več takšnih zgodb, preberite februarsko številko InStyle, ki je na voljo na kioskih in za digitalni prenos zdaj.
