Modna zgodovina je pozabila črne ženske, ki so izumile ulično obleko

Ker svet ostaja v notranjosti, da bi ostal čim bolj varen in zdrav, so se modni trendi v veliki meri premaknili iz ambicioznih v funkcionalne in najpomembnejše udobne. Tu blesti sodobna ulična oblačila. Od Udobne trenirke Melody Ehsani do Bephie Afrocentrični grafični prikazi, vzročna silhueta vsakega podjetja pravi, da morda ne bom "oblečen" za to srečanje Zoom, ampak ga ubijam na svojem kavču. In čeprav je lahko naraščajoča plima enostavnosti mode nova, ulični oblači izvirajo iz črne kulture.

Konec koncev osemdesetih in zgodnjih devetdesetih, ko se je ta modni žanr rodil na ulicah črno -rjavih sosesk, so ga v poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih imenovali preprosto "urbana" oblačila, ki so jih oblekla muharska dekleta. Toda zdaj, saj so bili njihovi slogi povsod posnemani z modnih vzletno -pristajalnih stez in sijajni revije, kot je ta, je čas, da ponovno preučite zgodovino slogov in se prepričate, da je bila dana zasluga kje zaradi. "Pri govorjenju resnice moramo biti res namerni in proaktivni, da se zgodovina ne zapiše drugače," pravi April Walker, inovatorka videza popolnoma denim, čigar linijo Walker Wear so nosili Method Man, Notorious B.I.G., Tupac in več.

Pred nami se pridružuje petim drugim temnopoltim ženskam, ki so bile pomembne v prvih dneh urbane vzhodne obale oblecite in sestavite obleke, ki ste jih verjetno vedno obravnavali kot kanonik pop kulture, ne da bi vedeli zakaj. Poznate njihove sloge - nekatere od njih verjetno nosite še danes. Zdaj je čas, da vemo njihova imena.

Misa Hylton je arhitektka podobe za nekaterimi najbolj ikoničnimi dejanji R&B in hip-hopa, kot je Mary J. Blige, Jodeci in Lil 'Kim. Kot Puffyjeva takratna punca v zgodnjih devetdesetih letih in stilistka številnih umetnikov Uptown in Bad Boy je osvobodila bradavico, še preden je bil Instagram sploh izumila, ko je leta 1999 za MTV Video Music Awards (poznate tisto) oblikovala vijolično hlačno obleko Lil 'Kim in ustvarila ujemajočo enobarvno lasje in obleke za Video "Crush On You". Ustvarila je Mary J. Blige's "Ne bo se jokalo" video slog, v katerem so črna šminka, debela sončna očala, šal za glavo Jackie O. in zlati zviti uhani.

Leta 2001 sta ona in Harlem sledilni atelje Dapper Dan, ki je izumil logomanijo, izdelal edinstven mehurček in dopolnil vrhnja oblačila za Puffy, G-Dep in Black Rob v Posnetek "Let's Get It". Po različnih modnih prevarah (Fendi je tožil Dapperja Dana, ker je brez dovoljenja uporabljal njegov logotip; Gucci je na vzletno -pristajalno stezo poslal svojo različico ustvarjanja Dapperja Dana, ne da bi ga vključil v njegovo ustvarjanje), Dapper Dan ima zdaj cenjen položaj - pod njegovimi pogoji - v ustvarjalnem partnerstvu z Guccijem, medtem ko je Hylton globalni kreativni partner pri MCM, drugi logo-manijakalni založbi. Njena vloga ji je omogočila, da je ustvarila obleko Beyonce "Apeshit" MCM za stilistko Zerino Akers, s čimer je poudarila razkošje v vsakdanjem afro-ameriškem slogu.

Navdih je prišel iz Wiz in v Smaragdnem mestu je poseben prizor, kjer se garderoba spremeni iz rdeče v rumeno v zeleno in modro. Lance "Un" Rivera je bil režiser in želel je poustvariti hip-hop različico te scene. Hotel sem iti na naslednjo stopnjo in ne samo preobleči Kim, vendar sem mislil, da bi bila sprememba las in ustvarjanje enobarvnega videza od glave do pete ogenj - in to je bilo. Dionne Alexander, še en neverjeten ustvarjalec [frizer] je takoj dobil mojo vizijo. Takrat ljudje niso nosili las, ki bi ustrezali njihovim oblačilom, zato sem šel v trgovino za noč čarovnic blizu 14. ulice [na Manhattnu], dobil lasulje in Dionne jih je oživela. To je bila ona, vizažistka Nzingha Gumbs jaz in midva sva skupaj sedla in se odločila za celoten slog. Bili smo sanjska ekipa.

Navdihnil me je pogovor z Missy Elliott. Družili smo se pri njeni hiši, poslušali glasbo in se pogovarjali o modi, in rekla je: 'Kim je slaba psička. Če bi bil Kim, bi imel samo eno zadnjico; Kim bi lahko naredila nekaj takega. In jaz sem si rekel: 'Hm, to je zelo zanimivo!' To idejo sem si shranil v glavo in naslednji veliki dogodek, ki smo ga imeli, je bil 1999 MTV Video Music Awards, in sem ga oživel z uporabo indijske poročne tkanine, ki je delala enodelni, enodelni kombinezon; Želela sem, da bi bila resnično dekliška in lepa, da bi nadomestila dejstvo, da so ji prsi izginile. Dionne Alexander je naredila frizuro, Nzingha Gumbs pa ličila. [Ko je Diana Ross na odru obrnila Kimove prsi] sem stal tam: 'O moj bog', ker je pasta je bil nanesen z lepilom za trepalnice, zato sem si rekel: 'Prosim, prosim, prosim!' Ampak bil sem tako vesel, da je ostalo naprej!

Za Mary J. Blige, da ostanejo zaviti uhani v videu "Not Gon 'Cry", to je bil boj. Rekli so mi, da je to "moteče", a to je zato, ker je bila to črna moda. Vprašali pa so, če ji lahko 'kaj manjšega dam v uho' in bili so neizprosni. Ampak jaz sem si rekel: 'Ne, v redu je', in tretjič sem rekel: 'Če moram povedati Mary, bo to problem. Ne snema uhanov in vemo, za kaj gre. To ne moti, ne želite, da ima takšen videz, ki je resničen njeni osebi in je pravzaprav tisto, zaradi česar je pristna in govori z njo oboževalci.' Ko je prišel video, je k meni prišlo toliko žensk, ki so govorile o uhanih in kako je bilo tako vroče, da jih je nosila v svoji glasbi video.

Če ste nosili oblečene obleke oz Timberland škornji ki v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja niso bile obarvane v pšenici, deloma je to zasluga Sybil Pennix. Kot pomočnik Puffyja, medtem ko je bil izvršni direktor A&R pri zdaj že ukinjeni Uptown Records, je Pennix postal prvi interni stilist za dejanja, kot so Heavy D, Mary J. Blige, Jodeci in drugi, preden je bil "interni stilist" res nekaj posebnega. Vodja Uptowna Andre Harrell jo je poslal, da je kupovala oblačila za Blige, kot da bi "kupovala za tvojo sestro", in rodila se je vloga. "Odraščala sem na Srednjem zahodu in navdihnila sem črnce in revne bele ljudi," pravi Pennix. "Pomešal sem te poglede in to sem dal Mary J. Blige. "Potem, ko je Puffy leta 1993 začel s skladbo Bad Boy Records, ki je reklamirala Notorious B.I.G. in kasneje Total (zadnjo, ki ji je uspela), je Sybil lunela, medtem ko je ostala v Uptownu in oblikovala oba seznama. Kasneje je že zgodaj oblikovala Vir in XXL naslovnice revij, ki umetnike oblačijo v mešanico razkošja in vsestranskega načina s posebnim talentom, da prinesejo nekaj, česar doslej še niso videli.

Na začetku velike modne hiše niso dovolile, da bi vzorčne kose potegnili iz njihovih trgovin ali razstavnih prostorov, a sem se sam pogovarjal v veliko hiš. Bil sem dol z Supreme in Triple 5 Soul, vsi smo prišli skupaj in to bi pomešal z Gucci in Prada. V Prado sem hodil in vlekel oblačila, preden so to dovolili še komu drugemu, vendar sem prišel iz inženirskega in poslovnega okolja, zato sem to sklepanje predstavil blagovnim znamkam in delovalo je.

Preden sem prišel, sta Misa in Puffy naredila Jodecijev prvi album in ju dala v motoristične škornje. Nekega dne, ker Puffy ni želel ali znal oblikovati ženske, me je Andre prosil, naj "grem v nakupovanje za tvojo sestro", ampak za Mary. Začel sem dobivati ​​njene oblikovalske škornje, za katere še nikoli niso slišali in Andreju je bilo všeč. Jaz sem razlog, da je Jodeci začel nositi usnjene in čevlje iz Timberlanda. Timberland sem napisal, ker nam niso hoteli poslati čevljev za video posnetke; vse smo morali kupiti. Rekli so, da je njihov trg - niso rekli beli, ampak so rekli, "ljudje hodijo po Koloradu." In imeli so prav, vendar sem napisal opombo, ker so bile Biggiejeve noge velike, in rekel sem jim, če bo nosil te čevlje, bo to za njihovo blagovno znamko ogromno in bi eksplodirati. Brooklyn in Harlem nista bila oblečena spodnji Timberlands pa še vedno sem poskušal najti kaj drugega.

Jodecija sem dal v usnje v puščavi za videospot "I Cry For You", na tem sem se boril z Puffy zobom in nohtom. Bili so v ospredju pri tem, kako črni umetniki radi nosijo krzno, to jim je bilo všeč in pravzaprav niso bili vroči! Želeli so usnje, rekli so: 'O moj bog, to je tako drugače!' Majice smo slekli, zato niso bile tako vroče, kar jim je na koncu postalo odlična podoba.

Vsak kos sodobne ulične obleke črpa iz modelov, ki jih je Kiki izbruhnil kot rastoči oblikovalec na FUBU in skoraj vseh drugih blagovnih znamkah mestnih oblačil od zgodnjih devetdesetih do danes. Potem ko je v srednji šoli šival obleke in zabavne obleke za prijatelje in družino, se je Peterson udeležil New York Cityja FIT, kjer je bila zaposlena kot ena prvih oblikovalk na FUBU in pomočnica Sybil Pennix v Uptownu Zapisi. Kmalu je postala kreativna direktorica za FUBU Ladies, kjer je v blagovno znamko postavila superzvezde, kot je Janet Jackson, odšla ustanoviti svojo blagovno znamko K.A. Mačke in samostojni dizajn za skoraj vse urbane znamke, od Rocawearja do Heatherette to K-Mart linija Nicki Minaj in Beyoncéjeva hiša Dereon. Zdaj je začela z blagovno znamko letovišč z imenom K. Milele. Leta 2020 je bila predstavljena na Netflixu Next In Fashion, pojav, ki je osvetlil dolgoletni rasizem in kulturno prilaščanje v mainstream modi. (Oblikovalec Pyer Moss Kerby Jean-Raymond, ki nastopa kot sodnik, odšel in ne poslal Kikija domov med izzivom streetwearja - za kar je vedel, da je v ospredju.)

Oblikoval sem tudi v Uptownu in pomagal Sybil Pennix, medtem ko sem bil na FUBU. Jodecija in T-Boza iz TLC sem oblikoval za "Love You For Life" in to je bil moj prvi video komplet. To mi je spremenilo življenje. Jodecijev slog me je seznanil z novim načinom sranja. Vedno sem naključno delal svoja sranja in delal stvari, za katere sem menil, da jih potrebujem. Dali pa so mi pravi modni navdih, ki je bil na moji ravni. Pred to izkušnjo sem imel samo jaz Ebenovina in Jet revije in so se pogovarjali s starejšim občinstvom, a to je bilo tako sveže, novo, muhasto.

V sodelovanju s Sybil sem pomagal oblikovati naslovnico prvega albuma Total. To je bila droga, ker se v šoli učim tehničnih stvari, v sodelovanju s FUBU pa se učim, kako razviti podjetje. Potem se v Uptownu učim, od kod prihaja slog, kajti glasbeni videoposnetki so tisto, kar iščemo, kaj je droga in kako skakati. Hočemo kamuflažo, zato gremo v vojaško-mornariško trgovino, nihče nam je ne naredi, kot je obleka Carhartt prava delavska obleka. Naučil sem se, kaj je streetwear in točno tako zveni, to je tisto, kar ljudje v skupnosti resnično nosijo. Videl sem rojstvo vsega tega, zato smo z rastjo FUBU v svojo zbirko vključili kamuflažo. Ne moremo ga dobiti v vojaški in mornariški trgovini, delamo sami kroj in šivanje, zato smo dizajn poslali v tovarno in prosili so za naš tisk. Bil sem presenečen, da nimajo maskirnega, zato sem samo narisal čudno oblikovan odtis v maskirni barvi in ​​postal je maskirni tisk FUBU. Lastnikom FUBU je bilo všeč, a jaz sem si rekel: 'To je zanič!' Vse je bilo tako zabavno.

Prosila sem, naj takoj naredim žensko, lastniki FUBU pa so mi vedno govorili: 'Naslednje leto, Kik', potem pa so mi dovolili narediti majhno 10-delno zbirko kapsul. Naredili smo jakno in hlače v slogu jeansa iz velikega satena, celotna kolekcija je bila razprodana in vsi so želeli več. Lastniki FUBU niso mogli ravnati s povsem drugo linijo, zato so za ženske FUBU izdali licenco Jordacheju in jaz sem postal kreativni direktor. To je bila pisarna polna žensk in bilo je super! Ves čas smo nosili vse, naše blago je bilo na mestu, zato so kupci natančno vedeli, kaj kupiti, saj so videli, kako smo ga pretresli. To je bila zabavna, živahna pisarna.

Današnja kavbojka je jesen zaradi aprila Walkerjevega talenta za poslušanje strank in čudovite vseprisotnosti Mary J. Blige in Method Man video "Vse si, kar potrebujem". Walker pravi, da je obisk Dapperja Dana v njegovi trgovini v Harlemu leta 1987 navdihnil njeno modno kariero. Kmalu je v svoji soseski Clinton Hill v Brooklynu odprla svojo trgovino Fashion In Effect, kjer je prodajala denim in majice ustrezajo njenim strankam, ki zahtevajo nižje mednožje, globlje žepe in hlače, ki so dovolj široke, da med drugim padejo na vrh delovnega čevlja stvari. Vse te krojaške izkušnje so pripeljale do njene lastne modne linije, imenovane Walker Wear, ene prvih mestne blagovne znamke zunaj zgodnjih linij New Yorka, na primer prilagojen denim Karla Kanija in veleposlaniki airbrushja the Kralji srajc. Pohvalila se je z oboževalci, vključno z Method Man, Notorious B.I.G., Tupac in drugimi. Toda kot ena prvih žensk v mestnih oblačilih se je Walker previdno držal, da bi se odrekel seksizmu v industriji, in to je delovalo. Ona in njena ekipa sta oblikovali dejanja kot Aaliyah in Naughty By Nature, njena linija pa je še vedno mirna pridobivanje pozornosti danes.

Vedno sem bil velik oboževalec delovnih oblačil, mislil sem, da je čisto in vedno sem si želel narediti kaj takega, tako se je začelo Walker Wear. Naredili smo kontrastno šivano obleko iz jeansa z res velikimi žepi in hlačami, ki so jo navdihnile potrebe strank in se je kar prijelo. Vsi so začeli zahtevati to obleko in takrat še ni bilo interneta, zato je bilo vse od ust do ust. Ljudje, kot so Biggie, Shyne, Audio Two, s katerimi je tekel Jay-Z, so imeli vsi. Brooklyn je bil velik, vendar je bila majhna skupnost, ena oseba je povedala dvema prijateljicama s scene hustlers in rasli smo.

Spomnim se, ko me je 2Pac peljal k kostumografki za film in spomnim se srečanja z Berniejem Macom. In to je bila velika stvar, ker je bil v napovedniku garderobe nepopustljiv, na primer: "Želim, da oblikuje celoten film." Rekli so: 'Ne more narediti celotnega filma', on pa: 'No, želim vsi črni oblikovalci, 'torej je bilo ogromno.

Eden izmed velikih trenutkov zame je bil videospot Meth in Mary "Vse si, kar potrebujem". Poklicali so in mi smo jim odnesli nek izdelek, moja trženka pa je rekla, da je smešno dolgo vrsta ljudi, ki čakajo, da se izdelek postavi v videoposnetek, ona pa ni čakala in je šla čisto spredaj. Pomagali so ji in samo vzeli oblačila. Ni vedela, ali bo kaj oblekel ali ne, vendar se je izkazalo, da je oblekel kavbojko. To je bil res velik trenutek, ker so na koncu osvojili grammyja, pesem je postala himna, ostalo pa je zgodovina.

V zgodnjih 90. letih je imel Magic [modni sejem] ta odsek, imenovan „streetwear“, in to je bilo križišče Jnco -a in Mossimo -ja, ki se sreča z nekaterimi mestnimi blagovnimi znamkami. Potem se je "urbano", ki je zame kodna beseda za črno, povečalo in nato okoli leta 2000 smo začeli videti blagovne znamke - celo Supreme, ki se je začela kot blagovna znamka rolkanja in deskanja - začnite namerno širiti svojo bazo, da bi to zadovoljili trgu. Urbana moda in ulična oblačila so ena in ista prekleta stvar, le pripoved so razširili po vsem svetu in poskušali preoblikovati in odstraniti prvotno izhodišče, kako se je to začelo.

Čeprav je svojo kariero začela na področju investicijskega bančništva, je June Ambrose opustila finance, da bi se pridružila zgodnji eksploziji urbane obrabe kot trženju. direktor v široki liniji oblačil iz devetdesetih let, ki je oznanjala raznolikost in vključenost, preden so se ti zaposlili. buzzwords. Zahvaljujoč svojemu razkošnemu slogu in domišljiji je ustvarila edinstven videz kot velikan črne Missy Elliott pihalno obleko v filmu "The Rain" in sijoče obleke Puffyja in Ma $ eja v filmu "Mo Money, Mo Problems" Notorious B.I.G. video posnetke. Pozneje je spodbudila Jay-Z-ja, naj "preobleče oblačila" in nosi obleke ter je bila kreativni direktor Missyjevega sodelovanja z Adidasom.

Ko sem delal s Cross Colors, je bil čas, ko je hip-hop postajal vse manj črno-bel, bolj barvit in živahen. To je bil čas, ko se je hip-hop preselil v bolj pop prostor in je prišlo do priložnosti za prestop mestnih blagovnih znamk. Pridružil sem se Cross Colors kot njihov direktor trženja in z našimi modnimi revijami [kjer sem igral supermodela Tysona Beckford v svoji prvi oddaji], oglaševalske akcije, promocijo izdelkov in ustvarjalne aktivacije, smo ustvarili urbanega Tommyja Hilfiger. Moje delo s Cross Colors v tistem času je pomagalo ponazoriti hip-hopovo evolucijo pripovedovanja zgodb, zvoka in podobe.

Všeč mi je bilo videti vpliv glasbenih videov ali nezaslišanih trenutkov na rdeči preprogi na maloprodajo in vsakdanji slog ljudi. Všeč mi je bilo, kako bodo potrošniki hodili v trgovine, da bi prosili za videz, ki sem ga ustvaril; mladi moški na ulici bi si oblekli oblačila drugače, ko bi zagledali Jaya ali Puffa. Posnetki, ki sem jih ustvaril, so vplivali na nove interpretacije ulične obleke; nekateri moji najljubši trenutki so bili, ko so športna in urbana oblačila prevzela več občutka visoke mode.

Rekel bi, da je moja največja lekcija ta, da je primerjava največji ustvarjalni killjoy. Ko sem prihajal gor, ni bilo Instagrama; iz knjižnic, revij in iz lastne domišljije smo črpali reference! Primerjava ne samo odvrača pozornost, ampak vas ustavi pri sledenju. Morali bi poiskati prostor, ki se vašemu ustvarjalnemu duhu zdi najbolj organsko in pristno.

Bevy Smith je verjetno že od rojstva muharska deklica in ta rojena in vzgojena Harlemite je oster učenec luksuznih blagovnih znamk moči črnega dolarja. Svoj duh je prinesla v kariero v založništvu, kjer je bila vodja modnega oglaševanja VIBE revija in je zaslužen za privabljanje evropskih modnih hiš, da se oglašujejo s črnimi in rjavimi potrošniki in prepoznati vrednost urbanega sloga in urbane obleke, ki je zdaj preimenovana v streetwear, v veliko Bevyjevo žalost. Zdaj Smith po zadetkih gosti "Bevelations" na radiu Sirius Šesta stran TV in Bravo Modne kraljice, in pravkar izdala svojo knjigo, Bevelations: Lekcije iz A Mutha, teta, Bestie.

Začela sem predstavljati modne hiše za VIBE leta 1998 in spomnim se, da je belec, ki sem ga zamenjal, rekel: 'Oh, nikoli se ne bodo pogovarjali s tabo. Sploh ne sprejemajo mojih klicev, zato se nikoli ne bodo pogovarjali z vami. ' Gucci je bil moja prva izbira, ker sem odraščal v bližini trgovine Dapperja Dana v Harlemu in videl, kaj je naredil z logomanijo, še preden je kdo drug. Blagovne znamke sploh niso uporabljale svojih logotipov; Dap je to začel. Mnogi se ne zavedajo, da jim je bil Gucci za peto, in ko so to dali Tomu Fordu [ki je leta 1994 postal kreativni direktor], oživil je celotno blagovno znamko. Ne bom rekel, da je bilo [njihovo poslovanje] enostavno, spomnim pa se, da je Tom Ford v WWD rekel nekaj takega: "To zbirko sem naredil za Whitney Houston, če bi se poročila s hip-hop zvezdnikom in sta dopustovala na jahti. ' Takrat sem vedel, da je Tom vedel, da so črnci modni, smo se odločili trendi. Tako sem ta citat laminiral in sestavil nekaj najbolj ikoničnih videzov, ki jih je Emil Wilbekin, moda Takratni režiser je kdaj oblikoval oblačila Gucci, vse skupaj dal v čudovito usnjeno škatlo in poslal Gucci. Potem sem dobil sestanek, ki je bil dober, a sprva nisem razumel njihovega posla. Naslednje poletje pa smo dobili dve strani [oglasov v reviji]. Potem je Prada prišel v knjigo z 10 stranmi in to je bilo prelomno.

Rekli so, da VIBE dohodek gospodinjstva potrošnikov se ni ujemal Vogue ali GQ vendar del naše kulturne DNK izgleda dobro. To ni pav, to je dobesedno zaradi naše lastne varnosti, dela, taksija, osnove. Ko sem nastopal v Evropi, sem jim dal podatke, ki stojijo za našo demografsko kategorijo, o tem, zakaj želimo videti dobro in zakaj smo bili kot beli Američani. Ta država je zgrajena na materializmu in se premika navzgor in ljudje živijo nad svojimi zmožnostmi, zato se res nismo razlikovali od povprečnega Američana. Samo ko to počnemo, se nanjo gleda zviška. Za delo in sprejem v trgovine smo morali videti dobro. Dal bi popolne lekcije zgodovine o jugu Jim Crow in obnovi. Med obnovo je KKK širil govorice, da nismo le leni, ampak umazani in neurejeni, to je zakaj do danes pri porabi izdelkov za osebno higieno pretirano indeksiramo v primerjavi z našimi belimi kolegi. Verjamem, da je to zaradi stigme, ki nam je bila postavljena pred več sto leti. Puffy, Lil 'Kim, Mary J. Blige, to ni bila modna muha, to je zapuščina - in takrat sem vzel Harmesove renesančne fotografije Jamesa Van Der Zeeja.

Streetwear je bela različica urbanih oblačil, kot to počneta Supreme in Virgil Abloh z Vuittonom. Svojim oblačilom nikoli nismo rekli ničesar, razen Andreja Harrella, ki je skoval besedno zvezo "geto čudovito." Nekaj ​​ustvarimo, potem ga kopirajo in nanj dajo svojo oblikovalsko nalepko, zdaj pa plačuješ 1000 dolarjev za nekaj, kar bi lahko dobil na 125. ulici? Pred Dapper Danom si nihče ni mislil, da bi na oblačila postavil monograme. Ljudje vedo, da je vzel oblikovalska oblačila in jih oblekel v urbane silhuete, toda ljudje ne razumejo, da blagovne znamke sploh niso uporabljale svojih logotipov. Ko je torej to storil Marc Jacobs v Louis Vuittonu ali Tom Ford v Gucciju, je bil to tako velik trenutek v modi, ker je bil to odkrito iz Dapperja Dana. Na tej točki je bil Dap prisiljen skriti se zaradi kršitve blagovnih znamk in dobesedno jemljejo tisto, zaradi česar je bil demoniziran, in ga postavili na vzletno -pristajalno stezo in prodali v trgovinah. Ali ne gre za psičko? Peče moje piškote.

Gucci je leta 2018 začel ustvarjalno partnerstvo z Dapper Dan in obe znamki sodelujeta skupaj predstaviti svoje načrte množicam, kar je v polnem krogu, odkar so poslali takratnega korporacijskega odvetnika Fendi, zdaj Sodnica vrhovnega sodišča Sonia Sotomayor da bi leta 1992 odslužil odredbo o prekinitvi in ​​opustitvi. Walker (citirano na zgornji sliki), je pred kratkim znova zagnala Walker Wear z enim od svojih prvotnih podpornikov, Method Man, kot model. Ambrose je kreativni direktor podjetja Puma. Peterson krepi svojo blagovno znamko letovišč K. Milele, Smith pa je izdal knjigo z naslovom "Bevelations", polno njenih pisanih razmišljanj. Tako kot odpornost črncev kljub ameriški gnusni rasistični zgodovini, kulturni stražarji še naprej dvigujejo in zdaj pa končno prejmejo priznanje in finančno vzajemnost za svojega genija - kar je točno tako, kot bi moralo biti biti.

Ne glede na to, ali gre za modo, lepoto ali kulturo na splošno, ima umetnost v Ameriki eno skupno lastnost: črno ustvarjalnost in odličnost. V tem paketu, imenovanem Stanje umetnosti, preučimo voditelje - tiste neopevane igralce iz ozadja in slavne "prve" - ​​ki so najboljši pri svojem delu. Stanje umetnosti? Morali bi reči, da nikoli niso bili boljši.