Kot telo-pozitivni aktivisti pritiskajo na Newyorški teden mode, da postane bolj vključujoč, velika industrija počasi pridobiva vse večjo prepoznavnost na mainstream trgu. Toda vedno znova oblikovalci, ki pridigajo inkluzivnost, pošiljajo modele z istimi oblinami po vzletno-pristajalni stezi: običajno velikost 12/14 in skoraj vedno s postavo peščene ure. Za debele modele, ki padejo izven te norme, je igranje skoraj nemogoče. In za veliko večino Američank ta omejena izbira kaže, da večina oblikovalcev še vedno noče priznati njihove pravice do mode.
"Udeležila se bom milijona kastingov, pohvalila bom svojo močno prisotnost in močno hojo po vzletno-pristajalni stezi, vendar nimajo ničesar, kar bi mi ustrezalo," pravi Constance Smith, model, podpisan v agenciji, ki vključuje velikost Govorimo. "Pravite, da ste vključujoči, vendar to ni pristno."
Smithova izkušnja ni edinstvena. Številni oblikovalci – zlasti pri NYFW – še naprej uporabljajo en žeton plus žensko v svojih oddajah, poleg tega pa še eno
"[Telo peščene ure] za mnoge od nas ni dosegljivo," je povedal McGrady V stilu. »Tega nimam. Kje je dekle, ki ima strije gor in dol po nogah in celulit, in je zgoraj težka ali je težka spodaj, ali ima različico, kje drži svojo težo? Zakaj je samo ena vrsta?"
To sezono si je McGrady zadala svoje poslanstvo podpirati samo oblikovalce in blagovne znamke, ki prakticirajo resnično vključevanje – eno izmed ki je sodelovanje med DSW in Create & Cultivate, s katerima je sodelovala, da bi sestavila resnično raznoliko vzletno-pristajalno stezo pokazati. "Vedno sem sanjal o vključujoči vzletno-pristajalni stezi: to so ženske vseh oblik in velikosti, narodnosti, spola in mislim, da je pomembno, da to sporočilo prenesem [v vse, kar počnem]."
Občutek drugačnosti, tudi na ekskluzivnih kastingih – bodisi na tednu mode ali kampanjah blagovnih znamk – lahko škodljivo vpliva na modele. Več modelov, ki so jih intervjuvali za ta komad, je poročalo o občutku, da so njihova telesa morda predebela, premalo ukrivljena ali pa niso vredna vzletno-pristajalne steze. Jasno je, da medtem ko nekateri oblikovalci so začeli razmišljati o inkluzivnosti, še niso razumeli, kaj izraz v resnici pomeni.
"Res je razočaranje, ker je povprečna velikost ženske v ZDA velikost 16 in te oznake ne moremo niti doseči v kampanjah ali preseči tega," pravi Alexis Henry, model z Modeli Yanii. »Če grem na kasting in vem, da jim ni mar zame, lahko preprosto začutiš vibracije. Niso preveč prijazni, niso preveč klepetavi. Velikokrat ne bodo oddali niti do 16... a ker imajo v svoji igralski zasedbi ali kampanji nekoga z dvomestno številko, se jim zdi, da ravnajo s potrebno skrbnostjo."
Izbira, da se na pisti prikaže samo ena vrsta debelega telesa, kaže na veliko večji problem: večino žensk velikosti še vedno izpuščene iz teh priložnosti in na koncu oblačila ne bodo primerna njim. Oblikovalci, ki so svojo žetonsko dekle v velikosti plus-size postavili na velikost 12/14, še vedno ne predstavljajo niti povprečne ženske — in čeprav bi lahko imel en model plus velikosti sploh napredek, je še vedno daleč od prave reprezentacije.
Možna razlaga (ne opravičilo) za to pomanjkanje zastopanosti je spreminjajoč se pomen izraza »plus-size«. Pred leti je modna industrija smatrala, da je vsakdo nad velikostjo 6 plus. Zdaj se običajno uporablja za kategorizacijo vseh nad velikostjo 12. Toda v resničnem svetu je ogromna paleta telesnih oblik in velikosti nenehno izpuščena iz mode. Za vsako žensko, ki spada v to kategorijo, je nenehno premalo zastopana več kot le žalostno: pošilja sporočilo da kljub prizadevanjem aktivistov za body pozitivno v zadnjih letih moda še vedno ni za njih, zgolj zaradi njihovega tipa postave.
"O ženskah, ki so nad velikostjo 14 ali 16, obstaja toliko stereotipov in ideologij: da ne vedo kako hoditi po vzletno-pristajalni stezi, ne znajo pozirati, da oblačilom ne bodo dali pravice,« pravi Henry.
Newyorški teden mode je pravi čas, da inkluzivnost postane naslov: oblikovalci bi morali uporabiti to globalno platformo, da bi se zavzeli za predstavitev velikih velikosti in raznolikost telesa. In nekaj jih je zanesljivo. To sezono je to znova storil Christian Siriano, ki je znan po uprizoritvi nekaterih najrazličnejših oddaj z a Kolekcija pomlad/poletje 2020 vključuje modele, kot so Marquita Pring, Alessandra Garcia-Lorido, Chloé Véro in Candice Huffine. Še bolj pestra je bila Chromatova oddaja, ki je nastopila Tess Holliday, Denise Bidot, McGrady in še več. Tanya Taylor, ki izdeluje oblačila do velikosti 22, je v svoji predstavitvi uporabila tudi nekaj plus modelov, tako kot Veronica Beard. Drugi oblikovalci – na primer Tommy Hilfiger – so na modni stezi uspeli uporabiti enega ali dva modela z ukrivljenostjo, a so ponovno izbrali ženske, ki zdrsnejo v manjšo stran plusa.
»Vse vstavite prave plus ženske, vnesite resnično raznolikost. Ni nujno, da je visoka šest čevljev, lahko je pet čevljev, karkoli že je. Moraš biti prvi, ki bo prebil strop in to je za veliko ljudi težko,« pravi McGrady. "Želim si, da bi moji otroci odraščali ob tem, ker nikoli ne želim, da bi bili takšni: 'Jaz sem plus, vendar nisem popolna plus-size [postava]'."
Podobno se počuti tudi Henry, ki pravi: »Če se oblikovalci dejansko trudijo biti vključujoči, bodo naredili načrte [za debele ljudi] in to bodo počeli vse leto. Ne bodo vam dali le treh plus modelov na leto na nekaj modnih revijah, ki jih prirejajo med tednom mode." Ločeno o isti temi je McGrady dejal, da bo to naredilo spremembo bolj kot karkoli drugega, če [druge znamke] vidijo, da so vsi delam to."
Kljub majhnim korakom k napredku ima moda izjemno dolga pot, preden si bo vsaka ženska lahko ogledala razstavo na vzletno-pristajalni stezi ali kampanjo in se počutila videno. Z blagovnimi znamkami, kot sta Chromat in Christian Siriano, ki vodijo pogovor, so spremembe neizogibne. Toda na poti je treba o tem vprašanju narediti veliko več hrupa. V ta namen ima McGrady strategijo: »Pomembno je govoriti svoje mnenje in se ne bati, ker bi družba ljubim nič drugega, kot da te samo potisneš dol, te potisneš na stran in utišaš, zato se moraš držati kričanje."
