Nedavna McKinsey Študija o potrošnji mode je pokazala, da se večina ljudi zanaša na blagovne znamke, da bi opredelile, kaj zanje pomeni "trajnost". Težava te metode je, da ni univerzalnega razumevanja, kaj naredi kos oblačila trajnosten. To ni samo okolju prijazna tkanina, vintage najdba ali reciklirana embalaža. To je vse in še več. Prostor, ki ga je pustila ta nejasna definicija, je tistim, ki želijo izkoristiti naše vse večje zanimanje, omogočil, da so napadli in nam prodali tisto, kar se zdi dovolj dobro, ne pa tistega, kar je dejansko boljše. Trajnost nikoli ni bila mišljeno kot marketinško orodje, ki bi ga moda izkoriščala, temveč cilj spremeniti ogromen vpliv, ki ga imajo oblačila, zlasti hitra moda, na planet.
Na srečo je naraščajoče zanimanje v zadnjih nekaj letih privedlo do glasnejšega nadzora s strani zagovornikov, delavcev in oblikovalcev v celotni industriji. Ti ljudje si prizadevajo preoblikovati trajnost v modi iz načina prodaje več oblačil v spremembo življenjskega sloga, ki postavlja pravičnost na prvo mesto – in deluje.
Avtorica Aja Barber na primer piše in ustvarja vsebino, ki odkrito govori o problematičnih načinih hitre mode. »Hitra moda je bila ustvarjena za izkoriščanje ljudi na dnu – tako delavcev kot potrošnikov,« piše v svoji knjigi. POTROŠENO: Potreba po kolektivnih spremembah: kolonializem, podnebne spremembe in potrošništvo. Na Instagramu Barber pogosto objavlja videoposnetke, ki kontekstualizirajo težave, ki so posledica ogromne količine oblačil, ki jih kupimo in zavržemo, zlasti v Združenih državah in Evropi.
»Največja sprememba, ki sem jo videl, odkar sem pred več kot desetletjem začel ta pogovor, je, da ljudje dejansko poslušajo (namesto da bi v mojo smer metali zrele paradižnike),« pravi Barber. V stilu. »Ljudje se sprijaznjujejo z dejstvom, da morda način, na katerega smo delali stvari, ni samo grozen za ljudi in planet, ampak tudi ni dober za naše omare. Ljudje si resnično želijo spremeniti svoj način življenja in to je zelo razburljivo!«
Drugi zagovorniki, kot je Ayesha Barenbalt iz Remake, so to naraščajoče javno zanimanje izkoristili za zbiranje podpore za zakonodajo, ki bi modo naredila bolj pravično za delavce. Blagovna znamka daje potrošnikom orodja za sodelovanje pri zagovarjanju trajnosti, ne le pri nakupovanju novih oblačil, kot so peticije, ki so na voljo za podpis, in predloge družbenih medijev za stik z določenimi blagovnimi znamkami o delavcu vprašanja. Aprila 2022 je Remake sprožil kampanjo, v kateri je od Victoria’s Secret zahteval, naj izplača zaostale plače delavcem, ki so bili odpuščeni iz tovarne, ki je izdelovala nekatera njihova oblačila. Rezultat je bil a velika zmaga ki je pridobil na stotine podpornikov in dogovor blagovne znamke o plačilu dolgovanih plač.
To je Vsi so noter, praznovanje ljudi, ki leta 2023 delajo svet boljši za vse. »Zraven« ste, če vplivate. Preberite, kdo je s tabo.
Pravice delavcev so pomemben del vsakega pogovora o trajnosti. Navsezadnje je sposobnost modne industrije, da proizvaja v velikih količinah, posledica izkoriščanja njenih delavcev. V povprečju, 85 % delavcev v Los Angelesu zaslužijo manj kot minimalno plačo, medtem ko skoraj proizvedejo 15 milijard dolarjev vreden izdelek. Zato so se delavci in sindikalni voditelji odločili organizirati in sprejeti zakone - kot je SB62, Kalifornijski zakon o zaščiti delavcev v oblačilih — odpraviti vrzeli v načinu plačevanja oblačilnih delavcev.
Santa Puac, nekdanji oblačilni delavec v Los Angelesu, je zdaj organizator v Garment Worker Center. »Ponosen sem, da podpiram svoje kolege delavce v oblačilih tako, da se z njimi pogovarjam o njihovih pravicah delavcev in sem jim zgled,« pravi Puac. "Ni me strah reči ne slabemu ravnanju."
Kljub temu je treba še veliko narediti, pojasnjuje. Na primer, obstajajo načini, kako se delavce izkorišča zunaj plačila. »Moramo jim prepovedati delo z zaprtimi vrati. Zdaj večina tovarn zaklepa svoja vrata s ključavnicami,« pravi in dodaja, da bi uvedba pravnega nadzora lahko zagotovila uveljavljanje teh pravil. »Mislim, da bi bilo dobro, da bi naša organizacija ustanovila skupino preiskovalcev, ki bi vstopili v tovarne in raziskali, ali tovarne in blagovne znamke res plačujejo. na uro ali ne." Po vsem svetu so oblačilni delavci pogosto plačani penijev na oblačilo, ki ga sešijejo, kar ustvarja nečloveške razmere in skoraj minimalno plačo za preživetje. nemogoče.
Na oblikovalski strani enačbe je veliko odličnih blagovnih znamk, ki želijo spremeniti vpliv, ki ga je imela industrija. Sami Miro se je na primer odločila ustvariti predelana vintage oblačila z uporabo kosov, pridobljenih in ustvarjenih v radiju 25 milj od sedeža njene znamke v Los Angelesu. »Naša oblačila so ustvarjena iz lokalno pridobljenih deadstock in vintage tkanin, pa tudi iz ekskluzivnih rastlinskih in certificiranih tkanin, ki smo jih razvili v Los Angelesu. iz naravnih vlaken brez kemikalij in z minimalno porabo vode,« pojasnjuje Miro, ki se zaveda pomena vsakega elementa, ki gre v končni izdelek. izdelek. »Vsi naši šiviljski partnerji so v družinski lasti in upravljajo, za katere smo zavezani zagotavljanju poštenih plač in varnih delovnih pogojev.«
Kljub premetenemu marketingu ali ljubkim kampanjam moda nima prihodnosti (kaj šele trajnostne) brez poštenega dela ljudi v njej. Z zgledom spodbujajo blagovne znamke k spremembam in dajejo ljudem, ki imajo radi modo, načrt za pomoč. Kot pravi Miro: »Vedno si prizadevam pozitivno vplivati na druge tako, da jim dokažem, da zmoreš to, kar ti ljubezen, hkrati pa delati bolje za planet in skupnost.« In dodali bi, da je to vedno dobro poglej.
