Zgodovina Schiaparellija in zmagoslavna vrnitev znamke

V zadnjih štirih letih se je zdelo, da ima vsak večji modni trenutek na rdeči preprogi eno skupno stvar: Schiaparelli. Od Beyonceine mini obleke z odprtimi rameni na Grammyjih leta 2021 do vroče roza in črne obleke Lady Gage na predsedniški inavguraciji (do InStyle's nagrajena Naslovnica izdaje Best Dressed z Zendayo, oblečen v lahko uganete-kaj), je znamka zaživela povsem na novo, odkar je Daniel Roseberry leta 2019 postal njen kreativni direktor.

Toda preden so pop zvezde in zvezdniki pomagali pri ponovnem vzponu prepoznavnosti blagovne znamke, je ikonična modna hiša je imela veliko zgodovine - začela se je pred skoraj stoletjem - in začela se je z ekscentrično umetnico po imenu Elsa Schiaparelli.

Kdo je bila Elsa Schiaparelli?

Elsa Schiaparelli se je rodila v Rimu leta 1890 materi aristokratki in očetu akademiku. V svojih dvajsetih je Elsa obiskovala univerzo v Rimu, kjer je napisala knjigo čutne poezije z naslovom

Aretuza ki bi določila pot do konca njenega življenja. Ko so njeni starši izvedeli za pesmi, so jo poslali v samostan v Švici, kjer je začela gladovno stavkati, da bi lahko odšla. Ko so ji dovolili, se je preselila v London in postala varuška, preden je srečala grofa Williama de Wendta de Kerlorja.

Po mnenju Schiaparellija spletno mesto blagovne znamke, ki podrobno opisuje njeno življenje, se je par poročil in preselil v New York City ter imel hčerko Yvonne, sicer znano kot Gogo. Gogo je zbolel za otroško paralizo in Elzina poroka z grofom ni šla najbolje. Zahtevala je ločitev in se s hčerko preselila v Pariz. Tam se je družila v scenskih restavracijah, kjer je spoznala ustvarjalce, kot je Paul Poiret, slavni couturier. Kmalu zatem je začela ustvarjati lastne modele, pri čemer se je otepala svojih ekscentričnosti in brez strahu preizkušala nove stvari.

Leta 1925 je naredila pulover, ki je postal katalizator njene modne slave, črno-bel top z motivom trompe-l'œil.

Kako se je začela Hiša Schiaparelli?

Leta 1927 je Elsa ustvarila "Schiaparelli – Pour le Sport", kolekcijo pletenin in kopalk. Bil je hit zaradi inovativne mešanice luksuza in športnih oblačil. Nato je nadaljevala z modo, ki je šokirala z vključevanjem nezaslišanih elementov, kot so vidne zadrge in globoki izrezi. Delala je z novimi tekstili, kot je krep iz zdrobljenega rajona, in sodelovala z ikoničnimi umetniki tistega časa.

Do leta 1930 je njena blagovna znamka postala tako velika, da je imela skoraj 700 zaposlenih in je bila prva ženska oblikovalka na naslovnici ameriške revije. Bila je sodobnica umetnikov, kot je Salvator Dali, čigar dadaistični stil umetnosti je bilo mogoče najti v številnih njenih dizajnih.

V poznih 30-ih je razvila barvo "šokantno roza." Glede na arhivski opis šokantne rožnate obleke v The Met je barva "predstavljala njeno željo, da šokira ljudi okoli sebe s svojim edinstvenim in včasih avantgardnim dizajnom."

V štiridesetih letih prejšnjega stoletja, med drugo svetovno vojno, se je Elsa za nekaj let preselila nazaj v New York in predala vajeti podjetja moškemu, ki je delal z njo v Parizu. Ko se je leta 1945 vrnila v Pariz, je nadaljevala z gradnjo svoje dediščine in ustvarila "omaro Constellation" - koncept, ki je danes splošno znan kot kapsulna garderoba.

Zapiranje couture in smrt Else Schiaparelli

Do leta 1950 se je Elsa odločila zapreti svojo modno hišo, medtem ko je delala na kostumih za filme, kot so Moulin Rouge leta 1952 in napisala svojo avtobiografijo, Šokantno življenje. V knjigi podrobno opisuje svoje življenje, od odraščanja v Rimu do tega, da je postala slavna oblikovalka v Parizu. Umrla je dve desetletji kasneje leta 1973. Po oblikovalčevi smrti je blagovna znamka mirovala 50 let, samo da bi bila ponovno oživljen leta 2013. Njegova ponovna uvedba je sledila razstavi leta 2012 v Inštitutu za kostume Metropolitanskega muzeja umetnosti, ki je izpostavila blagovno znamko in je sovpadla tudi s tem, da je Schiaparelli kupil Diego Della Valle, izvršni direktor podjetja Tod's.

Nov začetek z Marcom Zaninijem in Bertrandom Guyonom

Leto 2013 je za Schiaparellija pomenilo nov začetek. Christian Lacroix je izdelal kolekcijo couture, ki se je poklonila oblikovalčevim najbolj ikoničnim stvaritvam, ki je na koncu služila kot umetniška instalacija v Les Arts Décoratifs v Parizu. Potem, leta 2014, Marco Zanini, ki je prej delal pri Rochasu, je nastopil kot novi kreativni direktor Schiaparellija. Izdelal je dve zbirki, vendar zapustil že po enem letu. Zaninija je nasledil Bertrand Guyon, ki je že imel robusten življenjepis, ki je vključeval Givenchy in Christian Lacroix in je pred tem delal pri Valentinu skupaj z Mario Grazio Chiuri in Pierpaolom Piccioli.

Daniel Roseberry in nova doba

Leta 2019 je znamka za kreativnega direktorja imenovala Daniela Roseberryja — in Schiaparelli je hitro postal ena najbolj kul znamk na rdeči preprogi. V vsaki kolekciji in delu po meri je ostal zvest Elsini nadrealistični in inovativni filozofiji oblikovanja. V mnogih svojih dizajnih uporablja strukturirano umetnost, kot je a zlati prsni oklep na Kendall Jenner ali kombinezon s 3-D rožami, ki cvetijo iz izreza, na Cate Blanchett je nosila na beneškem filmskem festivalu leta 2022.

Leta 2022 je znamka pokazala svojo kolekcijo visoke mode, ki je vsebovala vse od kovinske obleke z zlato kletko do svilene stožčaste obleke na prsih.