Eric Wilson Vprašanja in odgovori z bogovi in ​​kralji Avtor Dana Thomas

V tej tedenski funkciji, V stilu Direktor modnih novic Eric Wilson deli svoj najljubši modni trenutek tedna in pojasni, kako bi lahko oblikoval prihodnje sloge. Vsak petek ga poiščite na naslovu Kaj je zdaj.

Trenutek: Zadnje tedne sem preživel z globoko zakopanim nosom Bogovi in ​​kralji: vzpon in padec Aleksandra McQueena in Johna Galliana, izjemno podrobno pripovedovanje dveh največjih in najbolj mučenih modnih showmen novinarke Dana Thomas. Med življenjem angleških oblikovalcev je veliko vzporednic - oba sta postala pomembna med intenzivno obdobje mode v devetdesetih letih, ko je skupaj s hitro globalizacijo mode cvetela ustvarjalnost industriji. Njihovi padci so bili prav tako osupljivi McQueenov samomor leta 2010, in Gallianovih šokantnih izbruhov leta 2011 stalo ga je službe v Christian Diorju.

POVEZANE: John Galliano je imenovan za kreativnega direktorja Maison Martin Margiela

Thomasova prva knjiga, Deluxe: Kako je luksuz izgubil sijaj, objavljeno leta 2007, je obvezno branje za vse, ki se zanimajo za mehaniko in spreminjanje dinamike mode. V nekem smislu,

Zakaj je Wow: Več kot okusno branje, Bogovi in ​​kralji (prihajajo iz Penguin Press, februar 10) daje nekaj perspektive pogojem in pritiskom, s katerimi se sooča vsak oblikovalec, zato bom tukaj dal besedo Thomasu.

Zakaj vas je ta tema zanimala? Kdaj Alexander McQueen umrl, sem malo napisal del za Newsweek o tem, zakaj sem mislil, da je tako super. Potem sem leto kasneje pisal o John GallianoPropad za Washington Post, vključno z odstavkom o slabih novicah za oblikovalce. Tom Ford mi je po odhodu iz Guccija povedal, da trpi za depresijo. Marc Jacobs, ki je živel v moji stanovanjski hiši v Parizu, je bil na svojem nadirju in dvakrat končal na rehabilitaciji. Pravkar sem prebral o otroku v Balmainu, ki se je razpočil in odšel na dopust, potem pišem o Johnu in McQueenu in pomislil sem "Yikes."

Vedno pravimo, da za zgodbo potrebujete tri primere, jaz pa jih imam v enem odstavku pet. Vsi so govorili o pritisku na oblikovalce, saj so bili na tem kolesu hrčka, ki se je vrtelo vse hitreje in hitreje. Sčasoma te odvržejo s kolesa v to kopico gnoja.

POVEZANE: Spoznajte Alessandra Micheleja, novega človeka za Guccijem

Se je pritisk na oblikovalce res tako močno spremenil? Leta 1977 je imel Louis Vuitton dve trgovini. Zdaj jih je na stotine. Podjetje je postalo bolj globalno in postalo bolj korporativno, na poti pa se je veliko stvari izgubilo. Oblikovalci niso mogli slediti. John, ko je začel, je naredil dve zbirki na leto, in ko je končal v Diorju, je bil star do 32 let. To je noro, da poskuša ostati na ravni ustvarjalnosti, ki jo je rad vložil vanjo. Vsi ti oblikovalci v svojem jedru so bili umetniki. Ljudje pravijo, da moda ni umetnost, ampak za oblikovalca je potrebna ustvarjalna duša.

Katera so bila velika presenečenja, ki ste jih odkrili? Bil sem presenečen, kako sta bila oba na roki. John je osebno umival tkanine v kadi svojega studia na East Endu za svojo prvo zbirko. Vedel sem, da ima McQueen odlične tehnične sposobnosti. Nekoč je svoje pripravnike vprašal, kaj študirajo v šoli. Tako je Balenciaga lahko naredil oblačilo z enim nevidnim šivom. McQueen je rekel: "To je enostavno." Naslednje jutro so prišli stažisti, McQueen pa je celo noč ostal buden. To bi lahko naredil le s pogledom na sliko.

V knjigi ste govorili o McQueenovem odkritju njegove diagnoze HIV. Kako po vašem mnenju je bilo to pomembno za njegovo stanje duha? Po moji okužbi je bila njegova kariera toliko bolj smiselna, ideja, da se je njegova kariera v mislih končno končala. Postal je še bolj neustrašen in njegov samomor se mi je zdel bolj smiseln, zame je bila bolj odvisna njegova odvisnost od drog. Po njegovem mnenju je bila to smrtna bolezen in se ni želel soočiti s takšnim koncem. Kot je povedal prijatelju, nikoli ne bi dočakal starca ali, kot je rekel, "geji se ne starajo dobro."

Alexander McQueen nikoli ne bi dočakal starega človeka ali, kot je rekel, "geji se ne starajo dobro."

Tweet to!

Koliko mislite, da so se njihovi osebni boji odražali v delu, ki so ga opravljali? Pri obeh, če res pogledaš njuna oblačila, postane dnevnik. Johnova nova predstava za Margielo, tisti čevlji, ki so napol črni in napol beli, je kot da bi pokazal svojo dobro in slabo stran. Školjke in najdeni predmeti so bili poklon Amandi Harlech. Poslala mu jih je s plaže, da bi ga navdihnila. Zdelo se mi je tudi, da so McQueenu prikimavali, na primer tiste mehiške smrtne maske in školjke, ki jih je uporabil kot okras na tunikah.

POVEZANE: Vrne se izgubljeni šovman: Pogled v prvo zbirko Johna Galliana za Maison Martin Margiela

Med obema moškoma potegnete veliko vzporednic, toda kaj sta njuni najpomembnejši razliki? McQueen je pravilno dejal, da je bil John romantik in da je realist. John je želel postaviti ženske na podstavke, jih narediti boginjami, moške si zaželeti. McQueen je bil realist. Želel si je narediti oblačila za današnji dan, ne za kakšen sanjski obstoj, ki bi si ga vsi želeli.

Bomo kdaj v modi videli takšno ustvarjalnost? Mislim, da tega ne bomo videli na globalni ravni. Kdaj Deluxe ko je prišla ven, je bila moda na razpotju, kjer ste imeli velike skupine, ki so se šele povečale in postale Jabolka, Coca-Colas in Nikes modnega sveta. Logotip bi postal tisto, kar je pomembno, ne oblikovalec. Ta podjetja so zdaj velikanska. Po vsem svetu prodajajo milijarde dolarjev izdelkov, nekateri pa začenjajo čutiti malo bolečine zaradi te izjemne širitve. V tem okolju preprosto ne morete imeti nekoga tako ustvarjalnega in eksperimentalnega, kot sta McQueen ali Galliano, ker to potrebujete še naprej prodajati oblačila, ki bodo ustrezala Kitajkama, Italijankam, Brazilkam in bodo videti prav na vseh teh mestih.

POVEZANE: Zbirke pred jesenjo so več kot le neumne

Kaj menite o Gallianovem novem delu kreativnega direktorja v Maison Margieli? To je eno tistih majhnih krajev, ki bi še vedno omogočali ustvarjalnost. Zdelo se mi je zanimivo, da John ni uporabil svojega denarja, da bi začel nekaj malega, ampak se je odločil, da ga zavezujejo kode nekoga drugega. Morda je to trenutek negotovosti. Morda ni povsem prepričan v svoj ustvarjalni glas. To je način, da se vrne nazaj in najde svoj glas. Vedno je rekel, odkar sem ga prvič srečal leta 1994, da želi imeti svojo hišo za modo in vem, da se tej ideji ni odrekel. Mislim, da bo končno prišel tja, a naredi otroške korake, del tega pa je delo v uveljavljeni hiši z lastno ekipo.

Kakšna je torej prihodnost mode? Če bi vedel, bi unovčil. John bo v redu z Margielo. Kar se tiče mode, si na splošno ne predstavljam, da bi te znamke postale večje, kot jih imajo. Vedno sem se spraševal, ali obstaja prelomnica? Obstaja trenutek, ko nasičite trg in v vašem izdelku ni več nič posebnega. V luksuznem slogu je vse v tem, da je to nekaj posebnega. Torej tisti dan ni več poseben, za to je narejeno.

FOTOGRAFIJE: Vzletno -pristajalna steza je videti všeč iz New Yorka, Londona, Milana in Pariza