Eric Wilson Paris Fashion Week Maison Margiela Review

Eric Wilson je V stilu Direktor modnih novic. Sedite v prvi vrsti na tednu mode z njim in ga spremljajte na Twitterju (@EricWilsonSays) in Instagram.

Občinstvo pri Maison Margiela oddaja v petek zvečer ploskala dve minuti na koncu precej zabavne predstave, v pričakovanju oblikovalca John Galliano da se prikloni, kot to počne večina oblikovalcev in kot je včasih užival še bolj kot večina. Vendar se ni pojavil. In na nek način je bil to edini trenutek, ki se od njegove vrnitve v modno središče pozornosti ni zdelo povsem zapisano v njegovi tekoči rehabilitaciji.

POVEZANE: Vrne se izgubljeni šovmen: Pogled na prvo oddajo Johna Galliana za Maison Margielo

Seveda veste, da je bil Galliano leta 2011 odpuščen iz Diorja po sramotnem incidentu, v katerem je v Parizu izrekel antisemitske pripombe kavarni, vendar je od takrat dosegel pomemben napredek pri okrevanju s podporo in odpuščanjem velikega dela mode industriji. Kljub temu, ko sem čakal, da se bo predstava začela, in klepetal z osebo poleg sebe, se nisem mogel otresti občutka, da je njegova namestitev v Maisonu Margiela, kjer je januarja pokazal svojo prvo kolekcijo couture, v petek pa svojo prvo kolekcijo konfekcijskih oblačil, se je vse skupaj malo zdelo preračunano. predstavitev oblek z rdeče preproge na nepremagljivih zvezdah A-seznama in izbrano povabilo simpatičnih urednikov na njegove oddaje ter popolna nevidnost Galliano.

Predstavljajte si moje presenečenje, ko sem prebral zapiske programa za njegovo jesensko zbirko. "Pri vzbujanju izračunane nepopolnosti se pojavi posameznik."

Predvidevam, da je Galliano govoril o nenavadnih, starinsko oblikovanih modelih na svoji vzletno-pristajalni stezi, ki so bili prikazani z velikim smislom humorja in nemalo stopnje teatralnosti, pri čemer vsak peti model zalezuje, moti ali grozi vzletno -pristajalna steza. Mnogi so nosili neonske lasulje in črtalo za oči, ki so nosili tisto, kar je izgledalo kot vrečke z živili, vendar so bili nedvomno najnovejša razkošna nakupovalna torbica Maison Margiela. Sploh ne bi bil šokiran, če bi bila ena Tilda Swinton. Vse to je bila nerazložljiva zabava in eden redkih znakov, da je Galliano dobil mero svobode, ko se preusmeri v tempo in pritiske modne igre.

Ostalo so komercialna oblačila - žametni jopiči z drobnimi cvetličnimi potiski (na sliki, zgoraj), prosojne črne obleke, ki komaj sledijo modelom, ki jih nosijo, vinilni plašč ali suknjič v črni obleki s čopičem iz plastične tkanine. Popolnoma razumljivo, vendar me tudi pusti hladnega in skoraj ni preneslo duha Margiele, enako kot prejšnjo noč, zbirka glavnega oblikovalca Vetements Demna Gvasalia. Vetements je bila doslej najbolj kul in najbolj čudna modna revija pariškega tedna mode, vendar jo je bilo veliko lažje brati, brez kakršne koli interpretacije.

Razpoloženje Pariza se je po terorističnih napadih Charlie Hebdo tako spremenilo, da je močno oklepna varnost postala redna prisotnost v mestu, kar je povezano s predstavami, od gostov pogosto zahtevajo, da odprejo torbe ali se sprehodijo po detektorjih kovin pred vsakim dogodkom v programu Francozi opisujejo kot "vigipirate". Včasih je presenetljivo, kako hitro se jih navadimo spremembe. Gvasalia je to obravnaval v oblačilih, ki so se nanašala na obe varnostni uniformi, z "varnostjo", natisnjeno z razdrobljenimi črkami, in oblačila za motorna kolesa, prevelika in komična, kar kaže na to, kako zlahka se odrečemo osebni svobodi v imenu zaščite. Na razstavi Vetements, ki je potekala v kleti razvpitega pariškega kluba, znanega po pokvarjenosti po urah, so se manekenke vrtele skozi urednike, tako hitro, da jih je bilo včasih težko celo prijaviti. Več o kolekciji lahko izveste v našem novem profilu oblikovalcev v prihajajoči aprilski številki V stilu.

V petek dve veliki predstavi - Dior in Balenciaga - ponudili nove vpoglede v svoje oblikovalce. Zbirka Alexandra Wanga za Balenciago je bila velik korak naprej, njegov najmodernejši pogled na zgodovinsko hišo doslej, ki ponuja popolno garderobo od grafičnih plaščev do oblačil, primernih za pisarno. Izstopali so plašči iz zapredkov, nekateri s širokimi usnjenimi pasovi na mestu ovratnikov, drugi ki se je zaključil s tem, kar se je zdelo kot klobuk s končnico v obliki "CB" za Cristobala Balenciaga (na sliki, zgoraj). In Wang še vedno pozna vrednost glamurozne predstavitve, ki se je vrnila v slog mletja modelov iz petdesetih let in močno sodobna. Tik preden se je njegova predstava začela, se je Lady Gaga pojavila iz zakulisja in naredila smešno brv vse do svojega sedeža. BalenciGaga.

POVEZANE: Prvi vonj Alexandra Wanga za Balenciaga je tu

Diorov Raf Simons se je poglobil v hišno zgodovino živalskih odtisov, vendar rezultatov ne bi imenovali retro. Črte so bile na mini oblekah in neobremenjenih kompletih tunik in hlač abstraktne, madeži pa so bili odstranjeni v vinilne škornje. Najbolj kul zveri v tej zbirki so bile moške teksture tvida in sijoča ​​tehno mreža na nekaj krilih in vrhovih, ki se prilegajo kot ribje luske (na sliki, spodaj).

FOTOGRAFIJE: Vzletno -pristajalna steza izgleda všeč: Dior