Pregled: Londonska razstava Alexander McQueen Savage Beauty

Eric Wilson je V stilu'direktor modnih novic. Sledite mu na Twitterju (@EricWilsonSays) in Instagram.

Prekratko življenje in kariera Alexander McQueen, briljantnega, a problematičnega oblikovalca, ki je svoje življenje končal pri 40 letih, pred nekaj več kot petimi leti, so že pregledali v več knjig in razstavo uspešnice Costume Institute leta 2011, ki je postala ena izmed najbolj priljubljenih predstav v newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti v novejši zgodovini. Med tekom, ki je trajal le tri mesece, ga je videlo 661 509 ljudi. In ker je bilo napovedano, da bo razstava, imenovana "Alexander McQueen: Savage Beauty", ponovno predstavljena v razširjen format v londonskem muzeju Victoria in Albert letos je muzej pred uradno otvoritvijo v soboto rezerviral 70.000 vstopnic, kar ga uvršča med najbolj pričakovane razstave leta.

Vprašanje, ki se odpira, je, koliko se še lahko naučimo o oblikovalcu (na sliki spodaj), ki je bil eden najbolj inovativnih v svoji generaciji in čigar dediščino je mogoče zlahka čutiti v ponovnem zanimanju za modno ustvarjalnost, ki prihaja iz Londona v zadnjih letih?

Odgovor je precej velik. Predogled tiska v četrtek zjutraj so preplavili mednarodni novinarji, ki so prišli na konec Evropske zbirke ta tedenin naleteli na vrtoglavo paleto modelov, ki so bili veliko bolj dramatični in naelektreni kot skoraj vse, kar so videli na vzletno -pristajalnih stezah.

POVEZANE: Nova knjiga o dveh največjih, najbolj mučenih modnih šovnikih je več kot okusno branje

"To je čudovito in tudi zelo čustveno," je povedala Nadja Swarovski, članica izvršnega odbora podjetja kristal, partnerskega sponzorja v oddaji V&A. Swarovski je 10 let sodeloval z McQueenom pri sodelovanju pri oblikovanju, kar je navdihnilo veliko zavezo kristala podjetje že leta podpira mlade talente z izdelki in nagradami, tudi s Svetom modnih oblikovalcev Amerika.

Osrednji del razstave je soba, imenovana "Kabinet zanimivosti" (na sliki, zgoraj), ki je napolnjena z osupljivimi primeri drznih in včasih šokantnih stvaritev McQueena, kot je naglavni kos iz leta 2008 iz plapolajočih metuljev (na sliki, spodaj), kristalno prevlečen klobuk iz ptičjega gnezda iz leta 2006 (oboje v sodelovanju z mlinarjem Philipom Treacyjem) in obleko, ki je bila brizgano z mehanskimi rokami med predstavo na vzletno -pristajalni stezi leta 1999, ko jo je nosila Shalom Harlow in se zdaj vrti na manekenu. Soba je skoraj dvakrat višja od prvotne razstave v Metropolitanskem muzeju, z dodatnimi obleke (v predstavi še 66 kosov) in video monitorje, ki prikazujejo skoraj vsako predstavo o vzletno -pristajalni stezi McQueen.

"Njegova radikalna in neustrašna vizija je spremenila naš pogled na modo," je dejala Claire Wilcox, višja kustosinja mode pri V&A, ki je razstavo temeljil na prejšnjem delu kustosa Andrewa Boltona na Inštitutu za kostume.

"Ogledati si moramo le še hlače iz bustma ali osupljive obleke iz ročno poslikanega stekla ali školjk," je dejal Wilcox. "Šokiral je s svojimi močnimi in spektakularnimi predstavami na vzletno -pristajalni stezi, za katere je značilno izpopolnjeno pripovedovanje zgodb, prepričljivo gledališče in surova čustva."

POVEZANE: Fine China: Predogled razstave Met Costume Institute 2015

Eden od razlogov za ogromen uspeh razstave "Savage Beauty" v njeni prejšnji različici je bila njena sposobnost sporočanja osupljivega izdelavo McQueena široki javnosti, vključno s številnimi obiskovalci, ki še nikoli niso slišali za oblikovalca, kljub njegovi modni slavi industriji. Njegovo razstavljeno delo je neverjetno fantastično, vključno z oblekami, skoraj v celoti izdelanimi iz ptičjega perja olajšane hlače, ki jih je omenil Wilcox Devetdesetih letih. Ta slog je bil v veliki meri zaslužen za spodbujanje razširjenega trenda dekoltiranih kavbojk, ki je sledil, čeprav je McQueen pogosto rekel, da ga je navdihnil pogled na to, kaj imajo otroci oblečeni ulice.

Razstava V&A se poglobi tudi v odnos McQueena z Londonom, vključno s primeri iz njegovih prvih zbirk, ki so bili prikazani v njegovem domačem kraju, preden je oblikovalec preselil svoje zbirke v Pariz (ko je začel oblikovati za Givenchy, od leta 1996 do 2001). Večjo različico slavnega holograma Kate Moss v obleki McQueen, postavljeno v stekleno piramido, vidimo tudi tukaj, v približno enaki velikosti, kot je bila na razstavi McQueen leta 2006.

Medtem ko je bila razstava v New Yorku fenomen in je navdihnila muzeje po vsem svetu, da so zaradi mode kot umetniške oblike dali več. programiranje, ima razstava V&A številne prednosti, še posebej veliko več razstavnega prostora, ki gostom omogoča, da resnično preučijo delo. Zdi se tudi bistvenejše, saj je na videz neskončni paradi galerij na ogled več kot 240 kosov.

POVEZANE: Zdaj veste: Kako so se štikle razvile od skakalcev do lutk do elegantnih naprav za mučenje

Na vhodu gostje najprej srečajo veliko podobo samega McQueena, projicirano v črno-beli barvi video portret, ki v nekaj trenutkih zbledi v kristalno lobanjo, eno najljubših oblikovalcev motivi. McQueen je svojo kariero začel kot vajenec pri Savile Rowu, nato pa se je naučil natančnih tehnik pri Anderson & Sheppard in Gieves & Hawkes, preden se je preselil v gledališki kostum. house Angels and Bermans, kombinacija, ki je kasneje močno vplivala na njegovo estetiko, v kateri je bila udarna vrednost pogosto videti v enaki meri kot izvrstno prilagojene obleke in obleke.

"Čeprav je bil pri svojih zamislih pogosto subverziven, menim, da je vse, kar je McQueen počel, temeljilo na vrhunski izdelavi," je dejal Wilcox.

Njegovo diplomsko zbirko na Fakulteti za umetnost in oblikovanje Central Saint Martins je navdihnilo Viktorijanski London, imenovan "Jack the Ripper Stalks His Victims", in vključeval človeške lase, ki so jih šivali v obloge. Pozneje je pokazal jasen steznik, v katerem so med plasti plasti stisnjeni živi črvi.

"V Londonu sem bil vzgojen," je dejal McQueen v citatu, natisnjenem v eni od galerij. "Tam je moje srce in tam sem dobil navdih."

Nadalje so galerije, podobne tistim v New Yorku, okrašene v čudovitih stilih, ki odražajo razpoloženje zbirk. Jakna iz zlate pernate obleke nad vijoličastim belim krilom iz njegove zadnje zbirke je zaprta v pozlačeno stekleno vitrino v sobi, imenovani "Romantična gotika" (na sliki, zgoraj). Črni plašč iz leta 2000, za katerega se zdi, da je narejen iz vozlov las, je viden v votlini, imenovani "romantični primitivizem", s stenami, ki so pokrite s podobami kosti in lobanj (na sliki, spodaj).

Medtem ko so bili številni deli že vidni, ki jih ponovno združijo na tako velikem prostoru - nič manj v domačem kraju McQueena, pa pripoveduje drugo zgodbo. Razstava se konča z drugim citatom McQueena:

»Zame zdaj ni poti nazaj. Popeljal te bom na potovanja, za katera si niti sanjala nisi, da so možna. "

V spodnjem videu vas popeljemo v razstavo.

FOTOGRAFIJE: Oglejte si vse videze vzletno -pristajalne steze, ki jih imamo radi od meseca mode