Nepričakovano sladek zavoj Hedi Slimane pri Celine

Na sredini poti skozi Pariške zbirke, pošteno je reči, da oblikovalci tukaj trpijo zaradi skupnega primera bipolarne motnje. To pomeni, da so oddaje bodisi ljubezenska pisma do nekega elementa romantike bodisi raziskovanje apokalipse ali včasih oboje hkrati. Ljubim te, sovražim te, zdaj bomo vsi umrli. Bi verjeli, da imamo sezono, ki vključuje zbirke s plinskimi maskami v vinski jami obrnjeno zatočišče za padavine (Marine Serre), segment o neonskih športnih oblačilih z radioaktivnim videzom (Anthony Vaccarello pri Saint Laurent) in pravkar nepričakovano sladek zavoj Hedi Slimane ob Celine?

Bilo je izziv, po štirih dneh opazovanja zbirk kot nova generacija oblikovalcev nadomešča tistega, ki prehitro uide, da se ne sprašujem, ali je ime na etiketi res pomembno več. Samo pomislite, koliko zbirk zgodovinskih blagovnih znamk se je zdelo popolnoma ločenih od nečesa, kar smo včasih označevali kot "dediščino". Slimanova predstava nocoj v Celine je poudarilo, kako malo ta beseda dejansko pomeni, saj je hiša prestala toliko ponovitev, ne samo Phoebe Philo, ampak tudi od

Medtem ko je v modi med moda uredniki, da bi udarili Slimana, se mi je zdel ta pogled čudovit, čeprav se je ponavljal. Moj bog, sem si mislil, ko so mimo korakali preverjeni jopiči in kavbojke, spravljeni v strižne škornje do stegen, nato pa ribič ekcu pulover z bleščicami, nato gladek usnjen suknjič v barvi masla, potem to in potem tisto-ta oblačila bodo prodati. In ni čudno, da so drugi oblikovalci pozorni in kršijo tudi pravila.

Rushemy Botter in Lisi Herrebrugh v prvem nastopu za hišo Nina Ricci, je pokazal oblačila, ki so se zdela bolj povezana s sodobnim duhom Balenciaga. Zbirka Olivierja Rousteinga za Balmain morda bi bila oda Chanelu za vse njegove tvide in obsežno ponudbo. In prva zbirka Bruna Sialellija za Lanvin je bil odličen primer, kako mladi oblikovalci mešajo sklicevanja na način, ki se njihovim starejšim zdi nespoštljiv ali nenavaden, vendar je zanje druga narava.

Kot najstarejša francoska modna hiša, ki je od ustanovitve ostala v poslu, ima Lanvin poseben status med vrstniki. To je privlačnost zgodovine. Podjetje je konec 19. stoletja ustanovila Jeanne Lanvin, prvotno oblikovalka otroških oblačil. Oblačila za mame so prišla šele kasneje, a tudi njegov logotip, ki spominja na jadrnico na morju, je pravzaprav stilizirana risba matere, ki objema svojega otroka.

Ta logotip je bil vidno v prvenski zbirki njegovega najnovejšega oblikovalca, mladega Bruna Sialellija, nekdanjega Loeweja, ki je je tretji in doslej najbolj prepričljiv, ki je poskušal rešiti to hišo od nenadnega odhoda Alberja Elbaza leta 2015. Sialelli je v svojo predstavo v Musée de Cluny, ki je osredotočen na srednji vek, morda razlaga sočasen pojav viteza na konju, ki je ubil a zmaj. Vitez je bil upodobljen v bleščicah na halterju iz črnega žameta.

Sialellijeva sodobno-obrtniška estetika je zelo trdno utrjena v naraščajoči šoli mladih oblikovalcev v Parizu, ki so se usposabljali v zgodnji vladavini Nicolasa Ghesquièrea. Druge so Natacha Ramsay-Levi na Chloé in Julien Dossena pri Paco Rabannein njihovo delo deli številne reference in izkušnje, ki se včasih zameglijo med zbirkami. Sialellijevo usnje iz naravnega zrna, večplastne obleke, podobne tunikom, in pletene pletenine Fair Isle s črkami "JL" so delovale v intarzijo so tudi elementi, ki bi mu bili znani med delom z Jonathanom Andersonom ob Loewe.

Sialelli se je na nek način poklonil zapuščini Lanvin, ko je vključil tudi veliko otroške obleke, ki je bila raznesena do velikosti odraslih. Mornarske obleke in risbe, vključno z nastopi slona Babarja, in plašči, ki so jih nosili odrasli moški, so bili za njih privlačni, če so vam všeč. Na koncu pa je prišlo do radovednega kontrasta z odtisi kopulirajočih parov z oceno R.

Ramsay-Levi je medtem v manj kot dveh letih trdno dala pečat Chloé. Njena je bolj spolna, verjetno mlajša in vsekakor Francozinja, deklica Chloé kot deklica njene predhodnice Clare Waight Keller. V njeni jesenski predstavi je bila bela bluza z ročkami na vrhu z vratom podobnim volanom in oblečena s predolgimi kavbojkami, ki so se razširile nekoliko pod koleni. Nekatere hlače so bile tako vitke, da so bile videti zožene kot gamaše, z zadrgami na zadnjem delu gležnjev, ki so ženski omogočile, da jih nosi s petami. Kratke srajčne obleke so prišle v toaletne odtise, okrašene s čipko in daljše, ohlapnejše obleke so bile podrobno opisane z elementi spodnjega perila-seksi, svobodne in romantične, ne da bi bile očitne.

Botter in Herrebrugh, ki sta prišla v ospredje z nagrado LVMH s svojo super igrivo zbirko Botter, sta se s svojim prvim zamahom pri Ricciju lotila precej resnejšega pristopa. To je vsekakor razumljivo in njihov dizajn je bil povsem v redu: pametno krojenje na plaščih z rahlo obliko mehurčka ter nekaj potapljanja in športa reference (obris kopalk se je pojavil na sprednji strani enega plašča) in vrsta voluminozno izrezanih trapeznih oblek v pop barvah, vsaka globoko odprta hrbet. To je tisto, kar v modi imenujemo "arhitekturni" modeli, ki ustvarjajo dramo in obliko in so tisto, zaradi česar je več ljudi v občinstvu pomislilo na Balenciago, preteklost in sedanjost. Kljub temu je Ricci hiša, zgrajena iz mehkobe in čipk, s podpisno dišavo, ki obuja samo bistvo minljivega - L’Air du Temps - zakaj torej tukaj in zakaj zdaj? No, morda zato, ker je v tem trenutku precej dobro dokazano, da zgodovina skoraj ni pomembna, ali pa je vsaj tako nesmiselna kot resnica.