Било је то пре отприлике једне деценије, једно јутро у Паризу претходних дана емисија Цханел, у којем сам се нашао Карла Лагерфелда атеље који посматра процес који је у кући познат као „додавање“. То је чудан израз, нигде другде нисам чуо мода, а ипак је то био толико специфичан ритуал у свету Лагерфелда да би свако ко би икада ушао у његову орбиту препознао његов значај. Данима пре сваке емисије, Лагерфелд би прегледао предложени изглед своје колекције и утврдио како ће торбе, ципеле, капе, брошеви и бисери носили би се са сваким, све док се поздрављала ротирајућа екипа новинара, дворјани цоутуриер. “Шик, зар не?” могао би рећи, или ако му се то не свиђа, „Ц’ест ун пеу бизарно.“
Кажем да сам се нашао на овом састанку јер заправо нисам био позван. Као модни репортер за Тхе Нев Иорк Тимес тада сам се означио са Цатхи Хорин, главном модном критичарком листа. Позив на једну од ових сесија био је, у ствари, ретка почасна значка резервисана за најцењеније критичаре, додељена (или понекад опозвана) на основу нечијег става у његову корист. Иако сам до тада већ много пута срео и интервјуисао култног дизајнера, нисам био сигуран да ће га препознати ја, или што се тога тиче, чак би и знао ко сам, с обзиром на то да сам га икада видео само да носи свој тамни потпис наочаре за сунце. Како се испоставило, устао је од гомиле скица за својим столом и одмах ме поздравио, испричавши прљави виц тако невероватно раздраган да сам поцрвенео и дан данас размишљајући о томе.
То је вероватно један од многих квалитета којих се најрадије сећам у вези Лагерфелда, који је умро у уторак у 85. години. Као субјект, он је био новинарски сан - нечуван, смешан, контроверзан, смео и, па, повремено опсцен. Истина је да је често отишао предалеко са својим сатиричним коментарима о тежини или изгледу славних личности, или последњих година износећи потенцијално увредљиве примедбе о имигрантима у Немачкој. Али чешће него не, говорио је слободно и без озбиљних посљедица због своје јединствене позиције као врхунског модног дизајнера за изнајмљивање. Колико год су се новинари чудили његовим плодним резултатима, Лагерфелд је то учинио лаким јер је имао постигао крајњи луксуз позиције на којој је могао доносити креативне одлуке без бриге пословно. Наравно, помогло је то што је посао био тако добар - само је Цханел у 2017. имала продају већу од 9 милијарди долара. Његови уговори су предвиђали да може да ради шта год хоће, кад год пожели.
ПОВЕЗАНЕ: 21 славне личности које су биле највећи обожаваоци Карла Лагерфелда
Мој највећи прилог о Лагерфелду догодио се случајно 2004. године, када сам гостовао на годишњем састанку Института за костиме Гала ми је споменула да ће дизајнерка најавити сарадњу са продавцем брзе моде Х&М. Ово је било упаривање толико незамисливо у то време да сам мислио да ме је ова особа можда вукла за ногу - познато је да се то догодило - па сам шпијунирао Лагерфелда и његову пратњу На путу према излазима у том тренутку, некако сам скупио храброст да прођем - провлачећи се кроз столове и разноврсне познате личности и друштвена лица, блокирам му пут и замолим га да покаже црно. „Да ли је тачно да дизајнирате колекцију за Х&М?“ Загрцнуо сам се. "Да", рекао је, одушевљен, и одмах просуо пасуљ док су га водичи одвлачили. Сумњам да је чак и Лагерфелд схватио утицај његове колекције која крши правила на индустрију са збирком која је примљена са помамом албума Беатлеса, чији се потреси и данас могу видети у ономе што дизајнери и трговци воле да називају "прекид."
ВИДЕО: Познате личности реагирају на смрт Карла Лагерфелда срдачним признањем
На крају, након придруживања У стилу, Имао сам срећу да сам добио позиве на сопствене сесије о „додатној опреми“, у Даласу за његову колекцију Метиерс д’Арт за 2014. годину и у Риму за исту 2016. годину. Открио сам да је окружење постало много конкурентније и мање пријатељско међу колегама, јер су се окупљени новинари спремали за његову пажњу. Не жалим се, то је данас природа посла, приступ као крајњи афродизијак није био изгубљен на Лагерфелду. Свако ко је ушао у разговор није имао појма шта је раније речено, па су се питања морала чинити понављајућа и досадна. Режисер Родолпхе Марцони, редитељ „Лагерфелд поверљиво“, једном ми је рекао исто, након што је поставио његов први интервју са Лагерфелдом након што је покуцао на врата спаваће собе дизајнера - разговарали су шест сати. "Кад му се свиђате, има времена за вас", рекао је Маркони. "Кад му није, или вам је досадно, он одлази." Другим речима, ако сте желели добар цитат, морали сте да певате за вечеру, а ја сам то покушавао, понекад са више успеха од других.
"Само радим, знаш", рекао ми је у незаборавном тренутку у Риму. „Нисам уметнички директор. Никада нисам задовољан, а то је јако добра мотивација да увек размишљам, да се увек трудим да се потрудим да будем бољи. "
Други пут сам био у недоумици како да га ангажујем. Имали смо велико искуство када је 2006. покренуо своју јефтинију колекцију у подухвату са Томијем Хилфигером, када је рекао Цатхи, са одређеном озбиљношћу: „Слушајте, ја сам врло основна, приземна особа, али ако бих то јавно показао, људи би рекли:„ Какав " бар са сладоледом. Такође сам још поцрвенела због понижења што сам питала Карла Лагерфелда, у његовом апартману у хотелу Мерцер, да ли воли сладолед.
„Појео бих сладолед да могу“, рекао је весело. „Рекламирао сам шампањац Дом Перигнон и не пијем алкохол. На крају крајева, ја сам дизајнер хаљина и не носим хаљине. "
Као модна индустрија оплакује губитак Лагерфелда, изгледа мало вероватно да ће било који дизајнер икада успети да постигне тај ниво успеха, који такође гарантује њихову слободу да поново буду озбиљни или глупи, или чак увредљиви, према сопственим условима. Волео бих да сам имао прилику да питам још нешто.