Деним уништава планету, али ове марке чине фармерке еколошким

Фармерке су савршени радни коњ у гардероби, незаобилазна намирница која се налази (обично вишеструко) у ормару практично сваке особе. Они су такође један од највећих починилаца еколошке штете у модној индустрији. Производња тог омиљеног блуза користи огромне количине воде. Иако се бројке мало разликују у зависности од тога кога питате, потребно је 998,8 литара воде за производњу једног пара фармерки (што је еквивалент од три дана потрошње воде за америчко домаћинство) према Леви'с -у. Брендови попут Реформатион и Варп + Вефт га стављају још више, на 1.500 литара по пару. У сваком случају, то је паклено много драгоцјеног, брзо опадајућег природног ресурса усисаног од једног пара панталона.

А процес израде трапера тешко се развијао јер је то „изузетно сложен, непрозиран ланац снабдевања, са пет добављачима, а бренд често не игра улогу осим што је само купац “, објашњава Катрин Леи, директорка компаније Мода за добро, организација која ради на томе да мода постане одрживија. „Дакле, стварање промена, на пример, бојење и дорада, то је ваш други или трећи [корак ланца снабдевања], и често је са њима је теже директно се повезати. " Другим речима, брендови су успели да оперу руке од свега што се дешава у процесу. Срећом, неке компаније улажу значајне напоре да обуздају отпад воде (док се баве овим проблемом) употреба енергије и хемијско загађење) - спашавање планете и омиљеног светског текстила у једном је пало свооп.

Оштећења ваших фармерки од Х2О-а почињу са самом тканином. "Памук је само јако жедна биљка", каже Леи, додајући да само узгој биљке чини 68 проценат укупног трага трапера (а потрошачи који перу своје фармерке чине 23) проценат). Тимо Риссанен, доцент за модни дизајн и одрживост у Парсонсу, који је докторирао на модном дизајну без отпада и коаутор је две књиге о моди и одрживости, каже да пољопривредне методе (пестициди, ђубрива), чак и локација и извор воде утичу на то како узгој еколошки нешкодљивог памука може бити. Али, додаје Леи, чак и „у поређењу са другим производима од памука, трапер је јако интензиван за воду“. На пример, потребна је памучна мајица 713 литара воде за производњу.

Једна разлика у деним је завршетак, објашњава Емма Сцарф, аналитичарка Фасхион фор Гоод. „Ових дана је модерно имати толико мекани деним, старинског изгледа, а не сиров трапер пролази кроз испирање киселином, прање камена или прање у млину “, а сви су они„ веома интензивни за воду “ процеси. На пример, бојење у посуди, што је процес који се традиционално користи за наношење индиго боје на влакно, мора се извршити три до четири пута да би се та укусна плава нијанса залепила.

ВИДЕО: Шта фармерке чини скупим?

А према Мостафизу Уддину, генералном директору Деним Екперт Лтд. и извршни директор Бангладеш Деним Екпо -а, „не користи се само велика количина воде - процес блеђења у тексасу такође троши хемикалије које су штетне за радници, као и животна средина, и хемикалије које нису пажљиво одабране не деградирају и имају дуготрајан утицај. " (Ти утицаји су ужасно јасни у Документарни филм из 2014 РиверБлуе, истражујући екстремно загађење свјетских ријека модном производњом, посебно од трапера.)

Окретање овог штетног производног процеса планетарно прихватљиво је изузетно скупо. „Ко преузима те инвестиције? Нова машина за бојење и завршну обраду може лако ући у 500.000 до милион долара, а можда и неће нужно бити подстицај за оператера млина или оператора фарбарске куће да улаже у те нове производе, ” Леи каже. "Вода нема цену." Она примећује да овај недостатак подстицаја може бити разлог зашто напредак у индустрији изгледа глацијално, посебно за брендове без сопствених објеката.

Унутрашњи поглед на процес бојења АГ Јеанс.

Пхилип Цхеунг

АГ Јеанс, врхунски играч трапера лансиран 2000. године, непрестано је унапређивао своју производњу. „Полако смо предузели кораке за имплементацију одрживијег, ефикаснијег пословног приступа, у смислу начина прања фармерки и количине енергије и воде коју трошимо“, каже Зихаад Веллс, потпредседник дизајна у АГ. Ове промене одрживости започеле су 2010. године, додавањем озонске технологије, праћене новим машинама за прање веша, а затим нове сушаре 2014. године, додавањем соларних панела у своје фабрике 2016. године и коришћењем машина за ласерску завршну обраду почевши од године 2017. Сјајни нови систем за филтрирање у калифорнијском погону бренда (фотографисано у овом чланку) повећао је улог за све брендове тексаса који желе да смање потрошњу воде.

„Већ смо почели да рециклирамо део воде, али то није било довољно - хтели смо да рециклирамо близу 100 одсто колико ", објашњава Веллс, на крају слетивши на отприлике 99,7 посто рециклиране воде захваљујући филтрацији систем. АГ -ове машине за прање прскају воду уместо да је бацају у машине, а Веллс објашњава да машине за бојење „извлаче растресити индиго за разлику од покушаја да се све испере“. Као за завршну обраду: величанствене избледеле, наборане, вештачке рупе фармерки и искрзани поруб потичу од ласера-поступак без воде, за разлику од вашег типичног прања камена или брушење. Тако је АГ смањио целокупни дневни отпад воде у својим фабрикама на само 1.200 литара (што је због неизбежног испаравање и мање просипање, објашњава Веллс), у односу на 380.000 галона дневно у односу на традиционалну фабрику тексаса користи. „Обично се у овој индустрији хиљаде галона воде која се користи за стварање трапера враћа у околину“, каже Веллс; овај нови систем то избегава.

Очување воде само је један од начина на који је бренд смањио потрошњу. Њихове сушаре су напуњене металним кутијама које „у основи„ хватају “топли ваздух и враћају га у машине”, објашњава Веллс, штедећи 50 одсто топлоте која се обично користи. Остаци трапера са пода собе за сечење поново се користе за грађевински материјал.

„Наш одрживи приступ није био стварање једнократног трика, већ поглед на пословање и рећи:„ Како можемо бити много ефикаснији и одговорнији са својим приступом драгоцене изворе воде и енергије које имамо у свакодневној пракси? ’“ То је делимично било могуће јер уместо да ради са спољним добављачима, АГ послује сопственим објеката. Милиони долара су уложени у ове промене, каже Веллс, који каже да су то само почетак. "Ни на који начин нисмо завршили, ово су само први кораци које смо предузели у стварању много одрживијег процеса."

Радници у АГ-овом најсавременијем објекту у Калифорнији.

Пхилип Цхеунг

Релативни деним новајлија Основа + потка такође поседује и управља својим фабрикама и одрживост је поставила као приоритет. Од лансирања 2017. године, бренд са седиштем у Њујорку производио је фармерке користећи само 10 литара воде по пару, а 98 одсто те мале количине рециклира се у сопственом постројењу за пречишћавање воде. Његове фармерке такође користе упола мање боје и енергије као традиционални тексас, захваљујући ултра упијајућем Тенцелу у његовим влакнима (такође направљеном у кући) и побољшаној циклусу пластике и старог тексаса; док се завршна обрада врши помоћу технологије безводног сувог озона (познате и као кисеоник), која замењује избељивач.

„Конкурентна предност коју имамо је то што сами израђујемо своја влакна; ткати, прати и шивати тканину; пречишћавање воде и рециклирање воде - све у истом објекту “, каже оснивачица бренда Сарах Ахмед. "Када имате све у једној биљци, имате ниво контроле, коју користимо у своју корист." Деним је породични посао: „Долазим из пореклом из производње, а ја сам из Пакистана, који производи трећину светског тексаса, а моја породица производи нешто од тога “, каже она.

Ахмедови су такође започели премију ознака трапера ДЛ1961 2008., Ахмед каже да су фармерке одрживе на ниском нивоу. „Сматрали смо да нема довољно свести да би то било место продаје или осећања за купца“, каже она. „Био сам заиста фрустриран због свега тога, па сам мислио да је најбољи начин да то учиним директно до потрошача, да контролишем језика и створити бренд заснован на одрживости, укључивости и приступачности “, а то је постало Варп + Вефт. (Величине се крећу од 00 до 24 за жене, постоје средње величине за мушкарце, па и дечје парове, док се цене крећу од 68 до 98 долара, што је упола мања цена врхунских стилова.)

„Очигледно смо већ посвећени одрживој и одговорној производњи трапера, али сада желимо да будемо и лидери у давању воде у малопродаји, што заправо не постоји“, каже она. Тако је Варп + Вефт сарађивао са Добротвор: Вода да обезбеди доживотно снабдевање водом за 3.300 људи за сваки продати пар фармерки, прво у Малавију, а затим и другде. Лансира се на други рођендан бренда, 16. маја.

У те две године, Варп + Вефт је укупно продао око 477.000 пари фармерки, чиме је уштедело 572,4 милиона галона воде, „а то заиста значи да је тамо купац“, каже Ахмед. Што се тиче зашто је бренд лансиран са толико порука, о одрживости, укључивости и приступачности? „Па, време је да бренд отелотвори све ове ствари - на почетку“, објашњава она.

Боја за прскање, уместо за натапање у посуди.

Пхилип Цхеунг

Ниједан бренд није учинио толико за производњу еколошки прихватљивијих фармерки од Леви Страусс & Цо., етикете која је глобално синоним за фармерке, попут Клеенека за марамице или завоја за завоје. Компанија је започела праћење употребе ресурса и отпада у својој производњи пре неколико деценија. „1995. године смо били прва компанија за производњу одеће која је за добављаче успоставила строге стандарде квалитета воде“, објашњава Паул Диллингер, шеф глобалних иновација производа у Леви'с -у. Покренута је 2011. године Вода> Мање, линија са 20 и више техника производње које чувају воду. (На пример, користећи напрстак воде и озона уместо детерџента; траперице са чеповима и бочицама за голф, а не омекшивачем; пере камен без воде; комбинујући више процеса мокрог циклуса.) Затим је 2014. Леви’с смислио како да користи 100 % рециклирану воду у деловима производње фармерки (прво у индустрији). До 2017. године, 55 одсто свих Леви'с фармерки произведене су са праксом Вода> Мање, а циљ је да 80 одсто буде до 2020. Ово је уштедело преко 3 милијарде литара воде, укључујући 30 милиона литара свеже воде рециклирање-и бренд је отворио своје стратегије уштеде воде, готово изазивајући конкуренте да буду такви паметан.

Следећи, Леви'с скренуо пажњу на влакна која су погоднија за земљу: конопља. „Добробити за околиш и огромне уштеде воде повезане с узгојем конопље добро су познате, али тканине направљене од мешавине влакана конопље увек су биле грубе, храпаве и много мање удобне од памука. Диллингер каже. „Направили смо трапер од мешавине конопље који изгледа и осећа се исто као и памук-можда чак и боље“, каже он. Тхе финални производ користи приближно 821 литар мање свеже воде од традиционалних фармерки. Леви'с су стручњаци запазили сав овај рад.

„Леви'с постоји дуго, дуго и масован је - и они преузимају [одрживост]; и даље имају много посла, без сумње, и са еколошког и са друштвеног аспекта, али јесу искрено говорећи о томе интерно, много више него јавно, и то ме нада “, Риссанен каже. "Ако се лидер у индустрији попут Леви'са бори са тим, мислим да су системске промене могуће на дужи рок."

Можда се то може видети са Реформацијом, која је обећала етичку, одрживу одећу од лансирања 2009. године, и проширила се на трапер са Реф Јеанс 2017. Према марки, сваки пар користи само 200 литара воде за производњу. (Док се штеди преко 80 одсто материјалног отпада и више од 70 одсто емисије ЦО2 у поређењу са типичним фармеркама.) „Сви носимо тексас: то је један од ослонаца већине наших ормара и не очекујемо да ће се то променити-па смо хтели да се суочимо с тим ", каже оснивач Реформације Иаел Афлало. „Нажалост, трапер је прилично најгора одећа за животну средину“, примећује она, додајући да је било „бесмислено“ развијати фармерке које не нападају планету. Још једна светла тачка Реф линије? „Ограничавање количине корака, употребе хемикалија, енергије и воде заправо чини фармерке приступачнијим смањењем трошкова на нивоу тканине и производње“, каже Афлало. Панталоне су по цени од 98 до 148 долара.

ПОВЕЗАНЕ: Ово су једини трендови пролећног трапера које вреди купити ове године

Њен бренд избегава избељиваче на бази хлора и традиционалне боје за ензимске процесе за које каже да смањују потрошњу воде и енергије за две трећине. Осим тога, „Људи, а не машине, раде наше технике ручног брушења које дају истрошен изглед бркова, трошење бутина, трошење задњице и рупе за уништавање“, каже она. Шал предвиђа да ће се ензимско бојење и пенасто бојење ускоро појавити у више марки које познајете и волите. На пример, Лее и Вранглер, обоје у власништву корпорације ВФ, за коју Леи додаје да су „били веома активни у развоју технологије бојења пене“.

Британски бренд трапера М.и.х. Фармерке тренутно користи ензиме и органске третмане на 50 одсто својих фармерки, са надом да ће до 2020. године достићи 70 одсто. Али постоји разлог зашто сваки пар није овако обојен. „Неке од ових технологија нису комерцијалне или довољно развијене“, каже Леи. Бојење пене, на пример, може смањити потрошњу воде за најмање 99 одсто (у поређењу са методом каде), али машине потребне за то нису толико комерцијално доступне колико би требало да буду распрострањене употреба.

Риссанен објашњава да је индиго била боја за трапер већ хиљадама година, али није могуће да га цела индустрија користи сада, па је већина трапера хемијски обојена и опасна. „Мислим да постоји огромна прилика да заиста преиспитамо како бојимо влакна“, каже он. „Бактеријско бојење је једно подручје у којем се дешава одређени развој“, мислећи на процес у којем се налази тканина изложене генетски модификованим бактеријама, и током периода од неколико сати или дана, бактерија мења боју тканине. „Ту дефинитивно постоји потенцијал; треба се позабавити етичким питањима о генетски модификованом организму, али мислим да када погледате укупан износ текстила глобално бојење и ужасан еколошки и људски утицај на местима попут Индије и Кине, постоје велики проблеми са бојењем текстила “, рекао је он каже. "Мислим да ништа неће решити све, али бактеријско бојење би могло бити један од начина за почетак."

Све је у детаљима - у тексасу, као у одрживости.

Пхилип Цхеунг

Оно што Леи назива „правим кружним моделом затворене петље“ потражите у холандском бренду Муд Јеанс, који је понудио фармерице за изнајмљивање од 2013. Када се панталоне истроше, бренд их рециклира у свеже парове са техником Јеанологиа, лидер у иновацијама одрживости трапера.

Иначе, за ове ствари је потребно само доста времена, каже Диллингер: „Често постоји апетит за тренутном иновацијом у моди индустрија, али важна решења великих проблема захтевала су дисциплину и посвећеност, а они заслужују наше стрпљење. ” Али тамо је основно очекивање да ће бар покушати бити бољи, каже Уддин-и то је добра ствар за модну индустрију и све више еко-буђења купци. „Рад на одржив начин није питање маркетинга или покушаја повећања продаје; то сада постаје и захтев њихових крајњих потрошача “, каже он. „Када су људи почели да говоре о томе и ширили свест, машине, процеси и технике су измишљене и увежбане. Ово је континуирани процес: људи уче и усвајају. "

Највеће сазнање је да свако од нас има много да изгуби. „Свима нам је потребан чист ваздух и сви морамо да пијемо чисту воду, а у њему нема ниједног играча индустрија довољно велика да сама реши изазове очувања ресурса, ”Диллингер, оф Леви'с, каже. „Сви морамо да постанемо бољи у дељењу мапе пута када постигнемо успех - и да поделимо оно што смо научили од наших неуспеси. " Али барем захваљујући неким од ових предузимљивих марки, изгледи - и могућности купаца - су лепи Добро. „Заиста се надам“, каже Веллс из АГ. „Не знам многе индустрије које могу загађивати попут одеће, а које су заиста погледале себе и рекле:„ Како можемо да будемо боље? “И мислим да се то дешава свуда."