Алекандер МцКуеен никада није поклекнуо да жели да вам „гурне моду у лице“, па су нечувени, надреални и запањујуће су биле саставни део колекције сваке сезоне колико и нове измишљотине и иновативне силуете. Али да је његова дрскост била примарна визит карта, не бисмо били толико поражени губитком Александра Меквина. Уместо тога, МцКуеен нас је сваки пут очарао, заробио и обогатио још једном експлозивном синтезом више талената без премца. Ове сезоне, више звезда него икада-Сандра Буллоцк, Цамерон Диаз, Кате Босвортх, Цамилла Белле-изгледале су најбоље у МцКуеену, што вести о његовом одласку чини још горим. "Желим да оно што радим говорим много", рекао је МцКуеен за ИнСтиле. Остало је још толико књига за писање.
-ИнСтиле модни директор Хал Рубенстеин
СЛЕДЕЋЕ: Рубенстеиново тумачење најупечатљивијих емисија Александра Меквина
Током свог петогодишњег мандата као Гивенцхијев главни дизајнер, МцКуеен је унео свој осебујан осећај у иконичну дизајнерску кућу. "Његове колекције за Гивенцхи биле су врло спорне", каже Рубенстеин. "Гивенцхи је била дизајнер Аудреи Хепбурн и радила је заиста женску одећу. МцКуеен је осећао да мора да преузме кућу од моде и да искористи невероватну занатство да створи невероватно угаоне и мукотрпно израђене комаде. "
У незаборавном тренутку, МцКуеен је пустио кишу на писту. „Ова колекција је истакла све његове беле светлуцаве комаде“, каже Рубенстеин. "У основи је сваки модел био натопљен до коже."
Коришћење модела Схалом Харлов као људског платна резултирало је иконским тренутком за МцКуеена. „Манекенка је стајала у центру ротирајуће платформе, а хаљина јој је била обојана спрејом“, објашњава Рубенстеин. "То је била спин арт као мода!"
Постављена у Цонциергерие -у, чувеном затвору у Паризу познатом по држању Марие Антоинетте, представа на пистама представљала је преувеличане силуете и псеће реквизите. "Ови делови имају бизарну слику о Црвенкапици, али су жене такође биле заробљене у врло уским корзетним појасевима и ходале са вуковима на ланцима", објашњава Рубенстеин. "Свуда је било стражара - половина публике је била престрављена!"
Инспирисан номадским пустим путовањем у тундру, МцКуеен је поставио моделе у бујични аеротунел. „Модели су једва ходали, али је ручно осликана тканина од свиле и шифона која је вијала иза њих потпуно одузимала дах-неки комадићи протезали су се и преко 20 стопа!“ Каже Рубенстеин. "Мислили сте да ће модели експлодирати."
Ова представа на писти поново је одиграла плесну сцену из филма Пуцају на коње, зар не? „Ово је моја омиљена колекција. Он је то инсценирао користећи идеју плесних маратона из ере депресије, где су људи плесали све док нису пали да би добили новац ", каже Рубенстеин. „Манекенке су морале да тренирају балски плес пре него што су проходале. Карен Елсон (на слици) је била звезда. "
За ову романтичну и девојачку едвардијанску колекцију, МцКуеен је сваки изглед позиционирала на под шаховске плоче. "Имао је моделе како ходају један против другог као да су дијаметрално супротни на шаховској табли", размишља Рубенстеин. "Невероватна виртуозност одеће која је представљена-чипка, вез-била је заиста изузетна."
Ова збирка била је посвета Хичкоковим хероинама, из Типпи Хедрен године Птице до Ким Новак у Вртоглавица. „Хаљине су инспирисале све велике Хичкокове плавуше“, присећа се Рубенстеин. "Са високо кројеним, исклесаним струковима и пуно одела, било је то у великој мери кројење педесетих."
МцКуеен -ова употреба холографије учврстила је његову репутацију и педантног дизајнера и изванредног шоумена. "Ова прелепа етерична колекција врхунац је ове холографске слике Кејт Мосс у пирамиди", објашњава Рубенстеин. „Морали сте бити тамо, али заклели сте се да је унутра. То је била једна од најузбудљивијих ствари које сам икада видео. "
Инспирисан Барри Линдон, Гоиа и Марцхеса Цасати, МцКуеен спојиле су историјске референце са модерном елеганцијом за ову пролећну колекцију. „И даље користећи ропство из ранијих колекција, све је одбацио постављајући емисију на гудачки оркестар и слање једне од најлепших женских колекција у његовој каријери “, каже Рубенстеин.
Тема птица из колекције послужила је као симболично признање покојној Исабелли Блов, блиској пријатељици и ментору МцКуеена. „Ова колекција је представљала неонску птицу иза модела“, каже Рубенстеин. "Цела емисија се заснивала на замршености перја и перја и идеји да се жене претворе у ова божанска онтолошка бића."
Након што га је краљица Елизабета ИИ 2003. године именовала за команданта британског реда, МцКуеен јој је овом збирком одао почаст. "Све је имало краљевски крунисарски квалитет", каже Рубенстеин. „Мислим да је важно запамтити да је МцКуеен, док је био међународни дизајнер, био веома поносан што је Енглез. У својим колекцијама стално је користио елементе врхунских и краљевских слика.
За ову збирку, МцКуеен је коментарисао друштвени вишак постављајући сцену са остацима отпада из прошлих емисија. "То се догодило након економског колапса и то је био начин на који је МцКуеен рекао да сви имамо превише, желимо превише, радимо превише", каже Рубенстеин. „Класична хаљина са чекићем од паса је потпуно на врху са најнеобичнијим кројењем. Многи модели носили су кесе за отпатке на глави. "
На својој последњој ревији на писти, МцКуеен је направио неизбрисив траг у моди својим 10-инчним Армадилло ципелама које изазивају страхопоштовање. „Сваки модел који је ходао у овим ципелама-ниједном се није поколебао!“-присећа се Рубенстеин. "Ово мора да је тако ергономски изванредно."