Ерик Вилсон Парис Фасхион Веек Гивенцхи Ревиев

Ериц Вилсон је ИнСтиле'с Директор модних вести. Седите са њим у првом реду на Недељи моде пратећи га на Твитеру (@ЕрицВилсонСаис) и инстаграм.

Док су паришке колекције током викенда биле у великој брзини, позната фигура Француза софистицираност се вратила на писте - гамин у навлачној хаљини, са мушком јакном пребаченом преко ње рамена. Изгледала је као да је ноншалантно изашла из куће да донесе папир, а да притом није ненамерно окренула неколико глава. Она је карикатура, свакако, али је издржљива у моди и може се видети у многим облицима.

Ат Нина Рицци (на слици, доле лево), где је ове сезоне дебитовао нови дизајнер, Гуиллауме Хенри, она се појавила као софистицирана, независна и све само не крхка гледајући у сјајној првој емисији за Хенрија. Нина Рицци је кућа изграђена на парфему и женствености, изглед Хенријевог претходника, Петер Цоппинг (сада Оскара де ла Ренте), интерпретирано у недоглед, понекад ризично, спремно за ношење у доњем вешу. Хенри, који је раније био млађа француска издавачка кућа Царвен, доказао је да има зрело око и за сензуалност, опредељујући се за чистији приступ, али не мање заинтересован за све чипкасте детаље. Његове слип хаљине биле су приказане испод горњих огртача, што је оставило снажнији утисак, као и његове прецизне хаљине са шљокицама (искричаво црвена, светлуцава плава или обична бела) исечена у облике једноставне попут мајице и оштре, помало превелике камиле капуте-увек се носе са мачићем штикле. То је јасна промена правца и одличан нови почетак.

ПОВЕЗАНЕ: Чекање Галлиана и лук који никада није дошао

Ат Цхлое (на слици, врх) гамине можда није права реч за жену на уму, јер она слуша Стевие Ницкс и носи гардеробу од кафтана од тешког папира, мараме са ресама и убојитих макси капута. Креативна директорка Цларе Ваигхт Келлер је у последње време у покрету, и то не само зато што је Цхлое естетика посебно добро прилагођена свеобухватном тренду у моди из 1970 -их. То помаже, али исто тако и приступ Ваигхт Келлер -а, који је да једну сезону погура мало разиграније, наредне мало елегантније, а за јесен 2015, обоје у исто време. Њени макси капути били су најбољи у досадашњем тренду ове сезоне, како у морнарском адмиралском капуту, тако и у дворедној верзији за коју се чинило да је направљена од умиљатих стрипова. Зар не бисте знали, ово друго је приказано преко хаљине од чипке.

Фиби Филон у Целине наставила да води експерименталнији правац са својим некада минималистичким, сада намерно неуредним изјавама, као да је избацила сва правила-а и та самонаметнута ограничења-о томе шта чини збирку (на слици, горе десно). Занимљиво је да је Пхило укључила приличан број сатенских хаљина налик на спаваћицу, чија је боја била блокирана попут простране рамена на писти, али и широки комбинезони са дубоким изрезима (преко врхова који су задржали препознатљив изглед) скромност). Било је чудних, интригантних додира, попут крила с великим помпонима крзна са стране и подстављених капута изгледало је као да су изгубили део свог надева, са одвојивим рукавима који су се одлепили рамена. Био је то потпуно нови предлог како се облачити и за који ће бити потребно мало прилагођавања перспективе да би се јасно разумело.

ПОВЕЗАНЕ: Долце & Габбана дизајнирају љубавно писмо мами

Завршетак колекција за викенд била је лепа, егзотична, фасцинантна и задивљујућа пан-културна колекција Риццарда Тисција у Гивенцхи (на слици, доле лево). Жена коју је имао на уму могла је бити Беттина Гразиани, модел који је био оригинална муза Хуберту де Гивенцхију, који је инспирисао његову чувену „Беттина“ блузу, и која је умрла је пре само недељу дана у 89. Тисци је одао почаст Гразианију, једном од најпопуларнијих модела 1940 -их и 50 -их који су дошли да симболизује послератни Нови изглед, како својим постовима на друштвеним мрежама, тако и позивом Прикажи. Али његова колекција је настојала да досегне даље и успела је на толико нивоа да је тешко препричати без звучања као енциклопедија, светски атлас или само обожавалац.

У почетку је изгледало да одећа приказује афинитет према процвату Шпаније, можда наговештај Гивенцхијеве блиске везе са Цристобалом Баленциагом, али онда брзо се претворио у оријентализам са климањем на индијску махараџу, са пауновим перјем које се појављује и као отисци и као уметци у сложено увијене драгуље ансамбли. Модели су били украшени невероватним накитом, укључујући прстене за нос украшене драгуљима и украсе на јагодицама и рупицама, плус наушнице и наруквице које су висиле са њихових режњева. Била је то једна од најизразитије украшених колекција сезоне, обогаћена запањујућим спектром облика, од хаљине преко баршунастих панталона до блиставих црних капута са корзетом, све обувене са ципелама са лакираним потпетицама величине сода лименке.

Кензо дизајнери Хумберто Леон и Царол Лим такође су обишли многе културе у својој емисији у недељу ујутру, уживо перформанс Саинт Етиенне -а и забаван сценографија за коју се чинило да је оживела или механичарима или неким прилично отменим рад ногама (на слици, горе десно). Први модел на њиховој широкој сцени заправо је вукао покретни зид - који се потом распао у велике стубове који су се кретали по сцени све време трајања њихове номадске представе мода. Мислио сам да стубови, велике кутије прекривене зеленом и сребрном фолијом, више личе на божићне поклоне и да ће бити сјајна позадина за Ракете, ако буду тако нагнуте. Што се одеће тиче, асортиман слојевитих понча и раскошно штампаних комбинезона и туника изгледао је посебно добро ове сезоне, појачане пар сјајних хаљина спремних за црвени тепих и мноштвом супер стрипа јакне. Дуга гримизна огрнута хаљина са нијансом истока направљена је супер модерно са траком детаља у боји и контрастним раменом.

ФОТОГРАФИЈЕ: Писта изгледа као да волимо: Баленциага