ЦХРОМАТ -ов оснивач на Екпандинг Сизе Рун

У мају 2018. чуо сам оснивачицу хроматике Беццу МцЦхарен-Тран како говори на свечаности Националног удружења за поремећаје у исхрани. „Свакодневно се боримо за инклузивност на писти“, рекла је окупљенима. „У дизајнерском студију и шире. Време је да експлодирамо наш историјски уски поглед на лепоту. "

МцЦхарен-Тран је говорио публици преживелих са поремећајима у исхрани и њиховим вољенима и лекарима. Такође је разговарала са мном: 31-годишњакиња која се опоравља од анорексије и ради у моди; индустрија са поменутим „историјски уским погледом на лепоту“.

Данас још увек постоји велики несклад између моде и просечне Американке. Према студији коју је Плункетт Ресеарцх објавила у јуну 2018. године, 68 посто Американки носи величину 14 или више. У а истраживање које смо спровели у ИнСтиле -у, открили смо да чак 56 одсто дизајнера Недеље моде у Њујорку у ЦФДА календару чак ни не производити величина 14. Цхромат је један бренд који покушава да се одмакне од те врсте ексклузивности. И њихова мисија функционише: Пролетос је Цхромат примио наруџбу од Нордстрома за производњу проширених димензија купаћих костима.

ПОВЕЗАНО: Пробао сам бендове против хабања и ево шта сам помислио

Овде разговарамо са дизајнером о инклузивности величине у индустрији и о томе шта заправо иде у проширење величине бренда.

Када сте покренули Цхромат, да ли је укључивање величине било део ваше намере?

Мислим да то није била намера. Било је тако природно. Када сам тек почео, замолио сам пријатеље да се баве моделингом. [Линија] је увек била одраз заједнице која ме је окруживала. У исто време, осећао сам се заиста искљученим због тога што се ексклузивно [индустрија] осећала. Као, мораш бити богат или мораш бити мршав. Капиталистичка страна моде. Заиста ми није било занимљиво да наставим да храним тај мотор. Желео сам да то урадим на свој начин и учиним моду инклузивнијом јер је то био мој уметнички свет.

Које су то муке мале фирме попут Цхромата лица приликом покушаја проширења величине?

Имати мало предузеће је толико неефикасно. У основи морате унапред уплатити сав новац и надати се да ће се то свидети људима. [Све] је прави фактор ризика за мале компаније које немају заштитну мрежу. Заиста је тешко бацити новац у правце у које нисте сигурни. [Цхромат] годинама ради плус сизе, али је то увек било прилагођено, интерно. Тек када смо могли да произведемо 100 истих ствари, фабрике су биле спремне да крену у производњу са нама. Нордстром [куповина купаћег костима] био је разлог зашто смо заправо могли [произвести ове величине].

Када сте успели да направите комаде, како сте се уверили да дизајн и модни осећај нису угрожени за фит и обрнуто?

Имали смо масиван тест способности. Преко 100 људи долази кроз наш студио четири дана солидне опреме. Имали смо све од екстра малих до КСКСКСЛ -а. На основу способности свих тих људи, имамо огромну базу података свих њихових мерења, како је све функционисало, како је потребно прилагодити сваки ремен.

Да ли сте користили неку посебну технологију?

Раније смо радили на скенирању тела. И Алванон је заиста добар извор. Они своје манекене плус величине заснивају на просецима стотина хиљада људи који се скенирају, а затим праве просеке од њих и праве ове лутке. Добијање ових високо техничких лутака пуно је помогло нашем процесу дизајна, али су скупи. Ти манекени коштају 3.000 долара.

Морате ли размишљати другачије приликом дизајнирања јер дизајнирате за тако широк распон величина?

Сигурно! Када радимо плус дизајн, узорак се мења, мења се облик, силуета се мења. Дизајн се доста мења па размишљамо о томе. Али ако само почнете на самом почетку [процеса], то ће се много променити у погледу онога што можете замислити за све различите врсте тела.

Шта бисте рекли дизајнерима који користе изговор „То је превише новца“ да не прошире свој распон величина?

То је само приоритет. Негде морате да потрошите новац, па ако вам је довољно стало да баците новац у том правцу, претпостављам да је то одраз ваших приоритета. Ако су вам приоритети набавке заиста скупих материјала попут крокодилске коже, онда је то ваш приоритет. На вама је да закључите шта мислите да је важно.

Јесте ли од почетка започели, да ли сте видели да се индустрија заиста променила према инклузивности?

Шта је стварна промена наспрам лажне промене? Претпостављам да ћемо за пет година знати. Мислим да то није важно. [Требали бисмо] на било који начин учинити више за свет показујући више људи у вашој одећи. Сви морају да учине тај први корак. Мислим да ако људи говоре „то је лажно“, то је одвраћање за људе који желе да промене начин размишљања. Сви губе ако се то догоди. Морате дозволити људима да покушају.

Шта мислите, одакле ће доћи до праве промене?

Мислим да су аутентичније промене направљене више [од дизајнера]. Ко доноси моделе који се бацају, ко доноси одлуку? Ко је генерални директор компаније која подржава [бренд]? И трговци на мало. То морају бити и инклузивна места.

Како се носите са играњем игре и остајете верни важности поруке вашег бренда?

Пре три или четири године тек сам почео да радим плус величине на писти. Сећам се да је мој тадашњи продајни тим рекао: „Ово је сјајно! Подржавамо вас! Тако је супер што имате писта плус сизе и транс жена на писти! Али што се тиче купаца, купци желе да виде некога мршавог. Желе да им се прода сан. Желе да виде нешто амбициозно. " Рекли су ми да користим ових пет мршавих модела. Сећам се да сам размишљао, ово је тако несрећно. Осећам се као да смо са одлукама које смо направили успели да проширимо тај сан и тежњу на толико више људи насупрот само људима у тој просторији.

Јесте ли успели да направите велики корак уназад и схватите колико је ово невероватно?

Мислим да сам почаствован што је људима стало. Добијамо место на Недељи моде, људи желе да нам помогну да направимо ревију, људи долазе на представу, то је за мене толико шокантно, ја сам само девојка из малог града у Вирџинији, нисам нико супер. Почашћен сам што људи и даље гледају наш рад, брину о њему и пишу о њему, дефинитивно то не узимам здраво за готово.