Како дизајнери обарају рекорде на недељи моде у Паризу

Супротно свему што личи на здрав разум, шта је са стањем презагађеног света данас и општим повлачењем потрошача из традиционалне малопродаје, мода је у режиму проширења. Од Њујорка до Париза, и свуда између њих, дизајнери су одједном одлучили да је савршено у реду приказати 100 изгледа или више у једној емисији на писти, са презентацијама на модним пистама које сада изгледају бесконачан. Од осамдесетих година прошлог века емисије нису биле толико дугачке или пуне изгледа, многи од њих су толико неразлучиви да нисмо увек сигурни да иста одећа није прошла већ неколико пута. Неке емисије су толико надуване да су трајале скоро пола сата.

Не тако давно, сматрало се да је старомодно имати тако велике колекције. У модерно доба емисија која се састоји од 40 изгледа сматрала се стандардном за емисије које су трајале у просеку око 10 минута, 60 није било неуобичајено међу већи, дизајнери шатора и 80 изгледа било је практично очаравајуће, али и даље подношљиво за ретке птице чији су буџети за оглашавање оправдавали такве екстраваганција.

Али ове сезоне је приказано неколико ревија са више од 100 изгледа, толико да су дизајнери морали да укину традиционално финале, из страха да би се њихова публика могла побунити. Баленциага имао 109. Долче габана имао 128 (нормално за њих, али ипак). Ђорђо Армани имао 103. Саинт Лаурент имао и 103. Гуцци и Балмаин приближио се средином 80-их и Диор хит 90. То је велики помак који ће се догодити изненада.

Има много разлога за ово обиље, имајте на уму: Армани је ове сезоне комбиновао своје женске и мушке колекције у једној заједничкој емисији. Баленциага је уклонио своје предколекције, тако да је ово била цела енцхилада за ову сезону. Али, Исусе, људи, јесте ли икада чули за уређивање?

ВИДЕО: Познате личности реагују на смрт Карла Лагерфелда срдачним признањем

Баленциагина изузетно дуга емисија имала је смисла, јер је дизајнерка Демна Гвасалиа описала своју колекцију као оду купцима. Можете замислити видео снимак емисије како се петља у његовим продавницама, где су могли да бирају погледе и носе их као што су то чиниле манекенке. Али лично на изложби, осветљење је отежало разазнавање много детаља. Чинило се да се силуете померају на оси од хоризонталне до вертикалне, што значи да су се преширока рамена прошлих годишњих доба пребацила на изузетно дугачке капуте за јесен. Друга група јакни имала је укочена рамена, као да још увек имају вешалице у себи. Затим је уследио одломак светлих монохроматских плетива, хаљина и врхова са обручима утканим у деколтее, због чега су носиоци изгледали као свемирци који су скинули шлемове. У међувремену, основна одела и сакои, фармерке са шаховском таблом, торбе за купце и још много тога што сте могли да изаберете из колекције били су упечатљиви за њих - усуђујем се рећи? - приступачност. А хаљине, посебно оне без рукава направљене од сребрне петље, биле су сензационалне, али већини људи нису биле лаке за ношење. Па, претпостављам да бисте могли рећи да има за свакога понешто.

Најновија понуда Цларе Ваигхт Келлер за Гивенцхи је такође био испуњен новим идејама, а и неким старијим. Плисиране хаљине налик на Фортуни у срцу колекције, штампане са цветним узорком, биле су лепе, али су се ипак чиниле мало понављајуће после десетог. У емисији су настојали да засене многе паметне капуте са појасом и надутих рамена изгледало је заиста кул и моћно, као и нови, лабавији крој беле блузе која се носила са дугом равном црном лук.

Кад смо већ код кул, Пиерпаоло Пицциоли је Валентино зна када треба да пређе са врућег погледа, чак и оног који му је помогао у стварању. Више од било кога, Пицциоли је заслужан за популарност раскошно кројених хаљина за шаторе виђених у поп бојама на пистама и црвеним теписима свуда ових дана, али спреман је за нешто свеже. Његова сарадња са дизајнером на тајном задатку Јун Такахасхи ове сезоне доноси потпуно нову перспективу Валентину, ону која романтику меша са нечим можда мало злокобним. Није нормално, на пример, видети хаљину одштампану са сликама ружа, мермерну статуу загрљеног пара и змију. У целој збирци појавиле су се и узнемирујуће поруке: „Мислили сте да сам превише таман док се нисам протегао у галаксију.“

За нешто сасвим друго у Паризу ове сезоне, Томми Хилфигер и Зендаиа представили су своју нову сарадњу са масовном продукцијом #ТоммиНов која је у најмању руку била прилично невероватна. Беверли Јохнсон, Пат Цлевеланд и - грицкајући своје дно - Граце Јонес је вампирала на писти. Тира Банкс насмејан из публике, неколико места од Гиги Хадид. Група ролера загрејала је публику за диско хитове из седамдесетих, а сама ревија била је признање утицају чувене ревије из 1973. под називом Битка за Версај. Тај догађај је био прикупљање средстава који је сањао п.р. генијална Елеанор Ламберт (креаторка Међународне листе најбоље обучених, Тхе ЦФДА, и скоро све што данас знамо као америчку моду), у којој су амерички дизајнери били супротстављени Француски. Како се прича, Американци, укључујући Стивена Бароуза и Халстона, били су победници аутсајдера, али осим тога носећи свој дух, такође су прогласили важну победу користећи велики број црних модела који су украли Прикажи.

Тако су Томми и Зендаиа, заједно са стилистом Лав Роацх -ом, користили свој микрофон да направе позитиву изјава о разноликости, добро и добро, са потпуно црним моделима који су укључивали различите величине и старости. Иако је било ужасно гледати, и вероватно продати камион фармерица које се сада купују, застакљене бордо коже јакне, одела са пејсли штампом и мајице са хороскопским потписом, у самој колекцији није било много више од то. Неколико модела носило је готово исту одећу у исто време. Идеја је вероватно била да покаже свестраност Зендајиних дизајна, али је ефекат био чудно укључен упоредо са онима оних дизајнера који су показали 100 или више изгледа - можда мало превише добре ствари.