Цханел Цруисе 2020

Путовања су одувек била у срцу модних колекција крстарења и одмаралишта, много пре него што су их чак и назвали. Дизајнери су некада замишљали гардеробе како би обукли своју богату клијентелу на вишемесечне одморе који су захтевали две или три промене одеће дневно, од купања до коктела до свечаних прилика. Наравно, у новије време, емисије о крстарењима много више говоре о путовањима уредника и утицајни људи који лете по целом свету да виде најновије екстраваганте из Прада, Цханел, Диор, Лоуис Вуиттон и много више. Чланак у ВВД ове недеље је израчунато да би, ако би уредник из Њујорка присуствовао свима њима ове сезоне, та особа то учинила путовање око 82,389 миља са утицајем на животну средину од 46,7 метричких тона ЦО2.
Прикладан је и разуман тај Цханел, који је заиста био пионир концепта путујуће моде пред 15 година, вратио се у своју матичну базу у Паризу последњих година због својих колекција крстарења. Тржиште луксуза у Француској бори се са истим проблемима као и остатак света, укључујући економске неједнакости и велике разлике између прихода ултра богатих и просечних радници. Париз је такође био ожиљак од пожара у Нотр Даму прошлог месеца, а његова модна заједница и даље жали због

• У својој првој колекцији која се сматра уметничким директором модних колекција, Виргиние Виард, дугогодишњи сарадник Лагерфелда, показао је у петак ујутро у Паризу збирку крстарења која импресиониран не само разноликошћу привлачног дизајна, већ и свешћу да су времена мењање. Дизајнери свуда преиспитују како приступају моди из много разлога: да буду инклузивни, да унапреде узрок феминизма, да буду поштујући културне границе и разлику између присвајања и уважавања, бити свестан опроста који могу ризиковати привид претерано. Виард је отишао даље, створивши Цханелову колекцију која је деловала паметно, носиво и повезано, а на много начина и није увек тако, па, Цханел.
• То је можда дијелом био резултат путописне теме емисије која захтијева извјесно ослањање на функционалну спортску одјећу - у овом случају уводну монтажу хрскавог, памучно се одваја попут лоден сафари јакне која се носи преко широких панталона, смеђег превеликог капута који прелива беле воланчиће, розе са мастилом или црне кутије са јакном преко беле шипке блуза. Ови погледи били су све само не основни, а ипак су имали осећај лакоће који никада није био поента Лагерфелдових интензивно тематских презентација. Не би било изненађујуће што је Виард, који је са Лагерфелдом радио 30 година, то следио неко време блиско његовим стопама, али брод сада треба да јој заповеда, а она је то учинила за сваку похвалу прилика.

Сценографија у Гранд Палаису овог пута била је умањена изведба платформе на железничкој станици, у којој су наведена стајалишта многих дестинација за крстарења из прошлих сезона. Горе се налазио салон уређен као изнутра луксузног воза који служи доручак за госте прве емисије и ручак за оне у другој емисији. Декор је био детаљан као и увек, са међусобно закључаним Ц-овима утканим у тепихе и зидовима обложеним дрвом са прозорима који гледају у друге купеима, где су посетиоци могли да уоче Кеиру Книгхтлеи, која је само ноћ раније открила своју трудноћу, или Лили-Росе Депп како вечера са Ванесса Парадис.

На прави Цханел начин, ово је била типично експанзивна колекција, са одељком за вечерњу одећу који је укључивао асиметричне хаљине које су мешале тканине са чипком и погледима на једно раме који су потцењивани из даљине, али прилично упечатљиви изблиза, попут вишеслојне хаљине лаких налик на мадре тканина. Било је и мање него суптилних климања на тему, наравно, укључујући мотив чипке на неколико погледа који су личили на неку врсту превеликог сата на железничкој станици, и, можда у добро расположеном климању главом према стању како се људи облаче у авионима ових дана, неке феноменалне Цханел тајице у једном од ретких изгледа које је приказано са букленом јакном.

У програму који је представљен гостима пре ревије, Цханел је истакла важност путовања за сваког дизајнера. Љубав Цоцо Цханел према „Ле траин блеу“, коју су она и њени пријатељи укрцали у њену вилу Ла Пауса Рокуебруне-Цап-Мартин, добро је запажена у оба њена дизајна, укључујући и оне за балетску продукцију Баллетс Руссес под истим именом 1924. Скоро век касније, у свету који се из дана у дан смањује и где стање авиона и возова тешко може бити описан као гламурозан, искрено је невероватно да путовање, за сваког дизајнера, још увек има толико потенцијала надахнути.