Цалвин Клеин објавила је ове седмице да компанија затвара своје врхунско дизајнерско пословање, мање од три мјесеца након што се растала од дизајнера Рафа Симонса. Ко је заиста изненађен? На крају крајева, тешко да се чинило разумним уложити десетине милиона долара у будуће ревије на пистама и запослити другог новог дизајнера, након тако спектакуларног промашаја.
Не желим да омаловажим значај ове вести - отприлике 100 запослених у Њујорку и Милану остало је без посла, а Цалвин Клеин је био културна снага у Америци мода више од 50 година. Али колекције писта нудиле су све мање потенцијала компанији у стварању тзв „Хало“ ефекат (подизање свести о бренду да подстакне продају његовог јефтинијег мириса, доњег веша и фармерке). За то би била потребна много јаснија стратегија и синергија између креативне и корпоративне стране посла Цалвин Клеин је поново успешан и као луксузни бренд и као маркетиншки нападач, као што је то било током Клеиновог врхунца 1980 -их и 1990 -их.
И тако, као и код других америчких брендова који су тражили и углавном нису успели да се измисле након одласка својих оснивача (Билл Бласс, Анне Клеин, Халстон, Донна Каран, Јамес Галанос), име Цалвин Клеин ће се наставити - бар за сада - само на одећи и
Вероватније је да ће Цалвин Клеин узети неколико лекција из успешног репозиционирања Томми Хилфигер, који је, као и Цалвин Клеин, у власништву ПВХ. Својим приступом види-сада-купи-сада и уносном сарадњом са моделима и познатим личностима познатим на друштвеним мрежама, Хилфигер је успео у игри ометања где су се спотакли други дизајнери. Догађаји на Хилфигер -овој #ТоммиНов писти довели су ангажовање потрошача на ниво изнад очекивања, и наставили су да измишљају сваку сезону са емисијама у великим градовима, попут првијенца сарадње са Зендаиа у Паризу прошлог викенда. Наслеђе Цалвина Клеина односи се на маркетинг колико и на дизајн, па би било логично да компанија усредсреди своје ресурсе на привлачење више наслова подухвате, било у провокативној природи њених историјских рекламних кампања или само у привлачењу већих познатих личности у своје гаћице (нпр. Схавн Мендес).
Још једна важна ствар: Иако је Цалвину Клеину очигледно било потребно ресетовање, његово повлачење са писта истиче велики проблем за имиџ америчке моде. Њу Јорк Недеља моде изгубио је многа имена шатора у посљедњим сезонама и сада има све мање привлачности за иностране купце и уреднике да присуствују, посебно са преосталим главним именима попут Том Форд, Ралф Лорен, Мицхаел Корс, и Марк Јакобс приказују се на супротним крајевима осмодневног догађаја. Превише је тражити од нове генерације дизајнера да подупиру тако дугачак догађај без давања више времена за раст. Пошто су ове вести стигле на крају четворонедељног циклуса емисија које заиста нису имале разлога да трају толико дуго, време је да размислимо и смањимо календар у целини. Њујорк би било паметно искористити ову прилику и направити први корак.