Креативни директор Фенди Силива Вентурини Фенди на новом путу бренда

У 60. години, Силвиа Вентурини Фенди је провела већи део свог живота без ружичасте боје. „Потичем из веома матријархалне породице“, каже она преко телефона из своје канцеларије у Риму. „Мој деда је умро млад, а моја бака је била прва права феминисткиња у породици. Жене су се понашале више као мушкарци, према вредностима тог времена.” Феминисткиње су тада имале мање опција за одећу: „Када сам била мала, мајка ми никада није купила ружичасту хаљину. Често сам био обучен у дечачку одећу. За генерацију моје мајке, да бисте подигли жену за будућност, морали сте да раскинете са прошлошћу.

ПОВЕЗАНЕ: Зендаја о томе где идемо одавде

Па ипак, жене лидери су њихова традиција у Фендију. Ана Фенди, Силвијина мајка, била је једна од пет сестара које су се 1946. придружиле породичној компанији да помогну својој мајци Адел, лицу компаније која је носила име њеног мужа. Требало је још неколико деценија да Фенди пређе у праву модну кућу, када је Карл Лагерфелд дошао као консултантски креативни директор 1965. године. До средине '70-их, Фенди је био потпуно развијена конфекцијска компанија са репутацијом изузетно иновативне занатске израде и гламура високог интензитета.

Вентурини Фенди се званично придружио 1994. како би се бавио додацима, мушком одећом и дечјом одећом. Под њом, одељење додатака постало је нека врста легендарне модне постдипломске школе, где су дизајнери попут Гучијеве Фриде Ђанини, Диорове Марије Грације Кјури и Валентиновог Пјерпаола Пичолија зуби. Када запошљава, каже, „оно што ме занима је неко отвореног ума. Када се неко пријави за посао и покаже ми портфолио прелепе одеће, ја бих предложио додатке и видели бисте по њиховој реакцији да ли су заиста отворени за нова искуства.”

Једна од најпознатијих креација Вентурини Фенди била је Фенди Багуетте, мини торба за раме чија је ОЦД генијалност била њена бескрајна комбинација нечувених украса и коже — боље је показати интерни дизајн и техничко поверење мозга, а лакше је прикупити оглас инфинитум. Багуетте је постао модна помама 90-их за разлику од неколико других, гурнувши Фенди у стратосферу. (1999. Прада и ЛВМХ су купили сваки по 25,5 одсто удела у компанији. 2001. Прада је продала своје акције ЛВМХ-у за 265 милиона долара. Пре три године Фенди је по први пут прешао границу од милијарду долара годишње продаје.)

Након што је Лагерфелд умро у фебруару 2019., Вентурини Фенди је постао једини креативни директор куће, тако да је јесења сезона 2020. била њена прва женска колекција без његовог доприноса. Одржана у Милану непосредно пре него што је Италија укинута због корона вируса, емисија је комбиновала истакнуте количине, меко структурисано кројење и детаље о доњем вешу, укључујући, да, розе.

Преокренувши боју од њених уобичајених асоцијација, Вентурини Фенди каже да није свесно одала почаст миленијумска ружичаста, пепто-бисмол нијанса која је постала деригуеур за раније неженске предмете као што су техно справи и мушки одговарање. Али преиспитујући своју балетску нијансу, она дели исти дух. У игри са другим класичним обележјима мушке и женске моде — реверима наспрам доњег веша, вуненим филцом и сатеном — Вентурини Фенди, као и ми остали, доводи у питање ригидност родних категорија и представљање прастарих симбола и боја. Да је Ана још увек ту, нема сумње да би јој се свидело.

Данас „доводимо салу за састанке у спаваћу собу“ на нове начине, каже Вентурини Фенди. Током карантина код куће у Риму са децом и унуцима, није јој било страно присуствовати Зоом састанку у отмјеној мајици и знојници. Посегнула је у архиву за шареним свиленим блузама, попут Лагерфелдових комада из 1980-их инспирисаних миланским постмодерним дизајнерским колективом Мемфисом. „Била сам опседнута том колекцијом“, присећа се она. „У последње време носим кошуље и јакне и људи не могу да верују да нису од данас.

Мислећи да би могли да буду пригушени много месеци, Вентурини Фенди је ушла у рутину кувања (она прави подли песто са руколом и лимуновом корицом) и купила је својим унуцима базен за децу. Нажалост, каже она, није се увукла - Италија је поново отворена у јуну и, барем у време штампе, још увек је била довољно стабилна да њени мрачни дани од раног пролећа постају успомена. „Затвор је прошао тако брзо, када говоримо о том тренутку, мислимо да смо се најбоље провели заједно“, каже она. „Али у ствари, у почетку смо били мало депресивни и тужни. Ковао сам планове као да ћемо бити закључани на дуже време, вероватно из панике. На крају сам рекао: „У реду, немојмо бринути. Ако смо овде, имамо башту. Провешћемо се најбоље што можемо.“

Још једна кључна промена под Вентурини Фендијем: јесења писта била је далеко разноврснија него у скорије време – старости, типови тела и боје су били широко заступљени. „Ја сам сада жена на челу креативног студија“, каже она. „Жене су вишеструке. Желела сам да изразим ову мистерију женствености кроз многе различите жене, а не само један тип“, као што је више био случај са Лагерфелдовом тенденцијом да глуми веома мршаве, веома младе и веома росне моделе. „Када жене дизајнирају за друге жене, постоји осећај реалности“, додаје она. „Мушкарци могу имати идеју о женама која није повезана са нашим стварним животом. Хтео сам да причам о томе у овој емисији.”

Вентурини Фенди је очигледно била спремна да сама преузме узде, иако је Лагерфелд био породица, а његова смрт је тешко погодила кућу. Два дана пре одржавања Фендијеве јесење 2019. године, Лагерфелд је преминуо од рака простате, што је било изненађење, чак и за њих. (Лагерфелд је био ноторно дискретан и није причао о својој болести ван микроскопског круга.) За породицу, емисија се наставила у тузи, а Силвија се сама поклонила.

„Упознала сам Карла када сам имала 5 година“, каже она. „Била је то дуга веза која ме је много научила. Имао је огроман таленат, али и на људском нивоу ми је био важан. Нисам га видео само као професионалца. Његов став према животу ме је фасцинирао. Можда је споља деловао ледено. Морао си га добро познавати да би знао да је сладак и љубазан. Сви који су са њим радили у Фендију имају тако лепа сећања на њега. А време проведено са њим је увек било обогаћујуће. Да, био је захтеван, али ме је добро обучио.”

Много пре него што је почела да ради са Лагерфелдом, Вентурини Фенди је знала да жели да допринесе породичном послу. „Почео сам да посећујем креативне састанке када сам имао 6 година!“ каже она смејући се. „Била сам тамо са својом мајком све време, и било је као да идем у модну школу од најранијег детињства. Увек сам желео да помогнем у Фендију и мрзео сам школу, где сам осећао да губим време. Једноставно сам осећао да ми то није потребно за моју каријеру.”

Вентурини Фенди сада посеже за истим класицима које је одувала када је била млада: римским историчарима и песницима, као и уметности и архитектури. Њен гладни ум навео ју је да продуби Фендијево присуство ван одеће и додатака. Анна је покренула Фенди Цаса 1987. године, али Вентурини Фенди је заинтересовао компанију за дизајн да још један ниво, у партнерству са узбудљивим надолазећим дизајнерима као што су Цристина Целестино и Куенг Цапуто. Такође је била продуцент филма Луце Гуадагнина, Ја сам љубав, и његов експериментални римејк Суспириа, натприродни класик из 70-их.

Заједно са колегама из индустрије као што су Гиоргио Армани, Раф Симонс и Албер Елбаз, Вентурини Фенди је настојао да индустрија успори и омогућавају креативним тимовима да се фокусирају на основне колекције двогодишње, које су дуго биле окосница сваке моде компанија. „Постајало је немогуће дати лепим стварима времена да се носе и виде“, каже она, напомињући да су колекције одмаралишта и моде на чекању. Ако нас је карантин нечему научио, то је да квалитет, посебно у кући Фенди, не треба журити.

Коса: Симоне Прусо за агенцију Јулиан Ватсон. Шминка: Арианна Цампа за ЦлосеУп Милано. Продукција: Сесил Лерој за личне филмове.

За још оваквих прича покупите септембарско издање У стилу, доступно на киосцима, на Амазону и за дигитално преузимање авг. 21.