Зац Посен не иде никуда

Било је пре отприлике седам година када су ме први пут позвали продуценти документарног филма о дизајнеру Зац Посен тражећи интервју на тему његове каријере. О Позену сам опширно говорио откако је основао своју компанију 2001. године, од његовог наглог успона одмах из школе дизајна до његовог неизбежног пада када је новца постало мало током рецесије, као и његов импресиван повратак у последњој деценији који је укључивао његову главну улогу у „Пројецт Рунваи”. Филм, шта би било 2017. је невероватно популаран Кућа З, помогао је да се демистификује прича о следећој великој ствари и о свом тешком раду који је потребан да би се заиста успела у овој невероватно конкурентној индустрији.

Оно што се тиче документарних филмова је то што им често треба ледено доба да заврше, а ја сам се изненадио да то не чине чујте још један глас о овоме све до неколико година касније, када су продуценти поново позвали на секунд интервју. Овог пута питања су била мало оштрија, помислио сам, и чинило се да изазивају скептичнији поглед на Позенову будућност.

Дакле, има много ствари о изненадној објави 1. новембра да је Посен затворио своју етикету и отпустио читаво његово особље од 60 нема смисла, али претпостављам да образложење има много више везе са опадањем значаја оф мода у култури и послу него што то чини са било којим недостатком дизајнера. С обзиром на тон оставке у његовој изјави - Позен је ту одлуку приписао управном одбору компаније након „свеобухватног стратешки и финансијски преглед пословања“ — тешко је не замислити да је једноставно био исцрпљен од захтева да задржи врата отворен.

Када је умало изгубио контролу над послом 2009., веома талентовани и повремено неподношљиви модни вундеркинд 2000-их постао је скроман, вредан занатлија који је љубазно рекао да сваком захтев. Посен је дизајнирао 14 колекција сваке године за своју препознатљиву етикету, за ЗАЦ Зац Посен и за Броокс Бротхерс. Дизајнирао је безброј обичаја црвени тепих хаљине за познате личности и униформе за 60.000 запослених у Делта Аирлинес-у, направио кувар, и наставио да се појављује на „Пројецт Рунваи” до 2018. Увек се појављивао на време, често у комплетном оделу сопственог дизајна, и водио је свој посао на начин који је, барем споља, изгледао стратешки разумније од већине. Позен је пожелео добродошлицу спонзорима да надокнади трошкове својих емисија, а када су те прилике пресушиле, отишао је из хаоса у пистама и уместо тога представио своју одећу на моделу у свом изложбеном салону, регрутирајући пријатеље попут Ане и Пета Кливленда да генеришу зујати.

ПОВЕЗАН: Дан у животу Зака ​​Посена

Одувек сам мислио о Позену као о паметном бизнисмену и оштроумном посматрачу индустрије која се стално развија, поред тога што је надарени дизајнер. Ретко се може видети да неко тако инстинктивно препозна како да послује у индустрији, или бар створи перцепцију да ће он бити велика ствар. Када је почео 2001. године, био је део таласа изузетно младих дизајнера који су искористили потребе индустрије за свежу крв у време када је интернет рушио традиционалне баријере уласка (наиме моду штампа). Али био је пажљив да се чак и тада позиционира као значајнији од својих вршњака који су се бавили ушима, који су градили бренд подржан од стране друштвено истакнутих присталица у тренутку када је нова генерација потрошача постала опседнута мода. Шон Комбс је постао рани инвеститор, а следио га је Рон Буркл из инвестиционе фирме Иуцаипа Цос. Понекад је све то изгледало као мало, али је потребан добар степен естрадности и става да би се у моди опстало веома дуго.

„Волим спектакл, али сам га видео као друштвени коментар“, рекао ми је једном Посен. „Мислим да је мој ниво софистицираности био мало виши од већине људи. Видео сам апстракцију читавој медијској помами. Али на крају дана, то је све што су људи осећали, мислим, и нису баш гледали у одећу."

Док је Иуцаипа остао инвеститор, Посен је био у стању да одржи тај осећај ауторитета као врхунски луксузни дизајнер, иако му је више времена било потребно за пројекте који су довели до публицитета или продаје. И свакако је био упоран, пратио је сезону за сезоном како би се уверио да се његова одећа види од стране истакнутих трговаца и уредника, чак и када нису били део гламура система писта. Након неког времена, како су се приоритети потрошача мењали са слике на приступ, све је почело да изгледа прилично исцрпљујуће. Питање које сам имао за Посена није било колико дуго може да издржи, већ зашто је то желео? Да ли је заиста вредело свих тих сати посвећености да бисмо били део велике модне илузије?

Све више и више, мислим да је одговор за многе дизајнере суштине не, и да прави обрачун долази у индустрију која је тек почела да се бори са импликације великих промена као што је Позеново затварање, распродаја Барнеис Нев Иорк-а (један од првих Посенових клијената, не случајно) и банкрот Форевер-а 21. Одговарајући на питања одрживости и климатских промена, неки потрошачи купују мање или се у потпуности окрећу од моде. Други су збуњени трансформацијом уличне одеће у луксузну робу, јер многи дизајнерски бутици сада имају углавном четвороцифрене дуксеве и патике. И тешко да би било ко у индустрији тврдио да је тренутни систем колекција на писти двогодишњих колекција еволуирао на начин који ефикасно служи свој публици (штампа, продавци, купци).

Наравно, то одбацивање може довести до светлијих идеја и нових начина креирања моде који ће променити ствари на боље. Један интересантан пример је ново партнерство формирано између Рицхемонта и Албера Елбаза, бившег Ланвин дизајнера чије су жалбе на индустрију укључивале све горе наведено. Уместо да дизајнира колекције у традиционалном формату, Елбаз каже да су њихови планови недефинисани и „засновани на пројекту“ – или је барем то све што за сада говори. Нова линија Стефана Пилатија, Рандом Идентитиес, такође настоји да подржи стара правила концептом који је без рода и сезоне.

Предосећам да ће Посен и други пронаћи сличан пут за будућност, када дизајнери прихвате чињеницу да нема смисла производити одећу за публику која је не цени. Ово може бити време за смањење. Али док затварање предузећа свакако боли, тешко да га треба доживљавати као неуспех.