Како је кодекс облачења трикоа из 80-их поставио сцену за ваше панталоне за јогу

Током протекле деценије, жене су постепено прихватиле да живе своје животе обложене спандексом. Прелазак са такозване „праве одеће“ на спортско слободно време је дуго био поларизован, а критичари жале и на наш колектив. облачење и чињеница да делови гардеробе као што су хеланке за вежбање грле тело тако чврсто да бисмо могли да ходамо около голи. „Можда ћемо моћи да освојимо свет носећи спандекс“, написао је уредник мишљењаТхе Нев Иорк Тимес 2018. „Али зар не би било лакше то учинити у панталонама које не прете да покажу сваку рупицу и котрљају сваку жену преко 30 година?“ Непристојан.

С обзиром на смисао те критике, прича о томе како је одећа за вежбање постала улична мода је изненађујуће феминистичка. То је прича о женама које одбацују своје појасеве и такозвану „дамску“ одећу у корист удобности и слободе кретања, и открива дубоку еволуцију не само у начину на који се жене крећу кроз своје животе, већ и у начину на који размишљамо о својим тела. А она сеже до Гилде Маркс, амбициозне инструкторке аеробика до звезда, која је готово сама увела кодекс облачења трикоа из 1980-их.

Средином 1970-их, док су Јаззерцисе и мали студији широм Америке доносили аеробни плес у масе, Гилда ју је подучавала сопствену верзију плесног фитнеса холивудској елити у Боди Десигн би Гилда, пентхаус студију у Лос Анђелесу осликаним нијансама брескве и Плави. (Тхинк Боди би Бунни са Аппле ТВ-а физички, али много више ЛА.)

Гилда је привукла А-листе од Бет Мидлер до Барбре Стреисанд, која је одала почаст Гилди у романтичној комедији из 1979. Главни догађај са камперском сценом вежбања снимљеном у студију. „Било је неких часова где је то било скоро као сусрет богова“, рекао ми је менаџер студија и инструктор Кен Алан. "Знате, два највећа имена у филмовима била би три стопе једно од другог." Гилдин студио је чак лансирао и саму краљицу фитнеса: Јане Фонда постао навучен на своје групне часове касних 70-их; до '82 отворила је сопствени студио за вежбање и објавила мега-бестселер књигу о фитнесу и кућни видео.

Као неко ко је већину свог времена проводила у трико (била је професионална плесачица пре него што је почела да се бави аеробиком), Гилда је ценила како се крећу. Али мучило ју је то што за свакога ко није био грађен као предпубертетска балерина, трикои нису увек били ласкави - нити удобни. Одећа се није толико променила од када ју је представио француски акробат Жил Леотард у 19. веку. До 1930-их, трико обојени у розе или црно били су избор плесача за пробе. Али трикои Америке средином века и даље су били направљени од мешавине природних влакана, што је значило да су се узјахали на местима где би требало да остану доле и спуштали се на местима где би требало да остану горе.

Гилда је знала да мора постојати бољи дизајн, онај који подржава, ласка и правилно се уклапа. „Желела сам да направим прелепу одећу која ће инспирисати моје ученике да желе да вежбају“, написала је у својој свесци из 1984. Тело од Гилде. Онај који је био „флексибилан, функционалан и фантастично гламурозан“. Убрзо ће открити да кључ лежи у једном од најновијих синтетичких влакана ДуПонт хемијске компаније: ликри. Компанија је провела деценије развијајући Лицра у потрази за дизајном бољег појаса, али захваљујући Гилди, њен тријумф неће доћи од ограничавања женских тела, већ од њиховог ослобађања.

1940-их, када је ДуПонт покренуо свој вишемилионски напор да измисли савршено чврсто, али растегљиво влакно — или спандекс, као инжењери су почели да га називају, што је био анаграм проширења - имао је један циљ: да револуционише, а затим да доминира појасом индустрија. То је зато што је у то време скоро свака жена старија од 12 година носила један.

 „У периоду када је Дупонт тражио нове могућности синтетичких влакана, подразумевало се да жена не треба да се појављује у јавности, а једва приватно, осим ако није носила појас“, пише антрополог Каори О'Конор, која је почетком 21. века добила ретки приступ архивама компаније и 2011. објављено Лицра, истрага о рођењу влакна. Појасеви су били „обележје респектабилности“ и предуслов да изгледате добро у одећи.

Али искуство ношења појаса било је паклено. Ово је делимично било због тканине која је направљена од чврсте гуме прекривене нити која данашњи Спанк чини још екстремнијим патике за струк — у поређењу изгледа да опрашта.

Када је ДуПонт анкетирао америчке жене о њиховим иновацијама из снова, оне су стално тражиле удобније појасеве и компанија је увидела потенцијал за велику зараду. На крају, почетком 1960-их, хемичар из ДуПонта по имену Јое Схиверс открио је влакно које је било лакше од гумираног конца, али је имало много већу моћ задржавања. Компанија га је назвала Лицра. Исеците на: растезљиви појасеви доста.

У почетку су појасеви од ликре били хит, а потражња је била већа од понуде. Онда се десила занимљива ствар. Упркос чињеници да су први масовни таласи бејби бумера постајали тинејџери - доба када је већина жена почела да купује средства за обликовање фигуре - продаја појасева почела је да опада. ДуПонт и остатак корпоративне Америке претпоставили су да ће младе бејби бумер жене куповати и облачити се као њихове мајке. Уместо тога, како су се шездесете развијале, суочили су се са оним што је легендарно Вогуе уредница Диана Врееланд назвала је „потрес младости“ — са миницама и Мари Куант и пуна модна побуна.

Током читаве деценије, ДуПонт је улагао ресурсе у покушаје да жене држе у појасу. Чак су лансирали артикал под називом „одећа која уверава форму“ намењену посебно тинејџерском тржишту, у случају да је реч појас према чему су тинејџери били несклони. (Није било. И одрасли су се осећали исто.) Упркос популарној легенди, мало жена је касних 60-их и раних 70-их спалило своје грудњаке, али је већина заправо уништила своје појасеве. Када је председник гиганта доњег веша Плаитек у паници позвао своју маркетиншку фирму да пријави да је његова супруга бацила своје појасеве, према књизи из 1997. Роцкинг тхе Агес, крај се чинио близу.

„Ослободити се појаса појавило се као значајан културни тренутак, у сваком смислу дефинишући чин ’еманципације’“, пише О’Конор. „Његово напуштање је било политичко деловање на личном нивоу, чин ослобођења кроз ствари.

До 1975. продаја ремена била је упола мања од оне деценију раније. Са америчким женама које се сада весело крећу невезане, складишта испуњена нежељеном тканином за појас, ролне на ролнама обојене у дугу живих боја. Постепено, мали произвођачи професионалне плесне одеће и кројачице почели су да је отимају за израду одевни предмети који су, открили су, „грлили тело и кретали се са њим на начин који никада није био могућ пре него што."

Гилда се удружила са произвођачем који се до тада специјализовао за тапацирање ауто седишта; њен дом је претворен у лабораторију за трико где је експериментисала са различитим мешавинама ликре све док није слетела на свој свети грал.

Године 1975. представила је Флекатард, трико од мешавине најлона и лајкре са свом подршком појаса и без културног пртљага. Флекатардс су се испоручивали у верзијама са дугим рукавима, са капом и тракама за шпагете. И долазиле су у тамним, шик бојама (црвена и бордо и морнарска), а касније и жута и бресква и зелена и малина.

Отворила је мали бутик у свом студију за вежбање у пентхаусу и почела да продаје Флекатард студентима који су служили као нека врста тренутне фокус групе за њене производе. „Једног дана сам погледала у задњи део свог разреда и видела Бет Мидлер са рукама, ногама и свиме како лети“, написала је у Тело од Гилде. „Дивно се проводила“ — и носила је Флекатард. „После часа задихана Божанствена госпођица М је прискочила до мене и рекла: 'Апсолутно сам обожавала овај тренинг и овај трико је одличан. То је први трико који је икада могао да подржи моја груди.' За дизајнера трикоа, то је био највећи изазов и врхунски комплимент."

Гилда је основана као Флекатард, Инц., и убрзо ће жене на часовима аеробика широм земље носити њену одећу. Дивови за плесну одећу Цапезио и Данскин такође су се укључили у игру и почели да праве сопствену шарену одећу од мешавине ликре за аеробне плесаче. У Британији, бивша манекенка по имену Деббие Мооре градила је сопствену плесну империју у студију Пинеаппле Данце. Надоградила се на Гилдином дизајну, радећи са ДуПонт-ом на мешању памука са ликром и издавању још удобније линије трикоа и одеће за плес. Њене хулахопке без стопала постале су претходнице данашње хеланке.

Када је антрополог Каори О'Конор интервјуисала жене о њиховим сећањима на то да су први пут обукли ликре трико и хеланке, рекли су јој да је то било узбудљиво. Тканина је повезивала жене које вежбају, како су рекли, служећи као нека врста колективне униформе за аеробик која "изгледа да ослобађа тело и држи га, покрива га, а опет га открива".

До раних 80-их, трико и хеланке од ликре су излетели из студија и изашли на улицу, док су Гилда и други дизајнери су представили мајице, сукње и шортсове који су омогућавали женама да долазе и одлазе са часова аеробика без потребе за променити. Одећа за плес је такође постала популарна међу женама које су волеле њихов свеж, напет „модни изглед“. (Размислите: Јеннифер Беалс унутра Фласхданце и рану Мадонну.) Само 1984. Американке су купиле 21 милион трикоа. Рођена је естетика која још увек изгледа као уџбенички из 80-их.

Ово је представљало промену парадигме у начину на који жене гледају на своју физичкост. „Ликра је постала друга кожа за нови живот у коме ће самопоуздање бити укорењено у женама и њиховим телима, а не у правилима, правила облачења, ношење одеће која је 'примерена' узрасту или друштвеном статусу, а посебно не ношењем појаса", пише О'Цоннор. „Оно што је било ултимативно влакно контроле, сада је постало одлучујуће влакно слободе.

У годинама које су уследиле, гардеробом Американаца средње и више класе све више доминирају активна одећа, јер је сигнализирање да је некоме стало до вежбања једнако важно као и стварно вежбање (тренд који живи на, посебно у моди). „Сада је цео свет био теретана и наши ормари су брзо постајали ормарићи“, написала је новинарка Блер Сабол у својој књизи из 1986. Тело Америке. „У ствари, џок мода је вероватно била први пут да су амерички дизајнери постали поштена модна сила. Имали смо контролу над знојем и животним стилом, док је Европа наставила да буде углађена и фантазијска." 

До 1990-их, трико и хулахопке за вежбање све више су замењени спортским грудњацима од ликре и бициклом кратке панталоне, пошто су девојке чије су маме носиле флексатарде Гилде Маркс постале пунолетне и бациле се на зној цоутуре. Челичне лепиње фронтмен Тамилее Вебб појавила се у култној видео серији о кућним вежбама из раних 90-их у спортском грудњаку и доњем делу бикинија, још боље да покаже своје аспиративно тврдо тело; у филму из 1995 Цлуелесс, Шер (Алисија Силверстоун) подстиче Таи (Британи Марфи) да обликује сопствено тело по Тамилиној слици, док обе жене носе кратке силуете на бициклу. Принцеза Дајана је помогла да кратки бицикл буде модеран као свакодневна одећа, често комбинујући графичке мајице и дуксеве са шареним доњим деловима од ликре.

Док је јога експлодирала широм Америке у другој половини те деценије, родила је још једну одећу од ликре у процвату индустрија (на ужасност јогија који су учили своје ученике да траже духовно, а не материјално богатство). Супермодел јоги Кристи Тарлингтон покренула је сопствену линију прото-спортског одмора средином 90-их, а Лулулемон је основан 1998. године; његова култна тканина, луон, је мешавина најлона и ликре. Мадона је још једном помогла да се мода за теретану пренесе из студија на улицу када је постала постер за јогу са својим албумом из 1998. Зрак светлости, омаж њеној пракси. Јога панталоне су биле овде да остану.

Недавно је пандемија увела еру невиђене удобности у одевању, јер жене, затворени у своје домове, сада се повијају у све што им доноси растегљива тканина која опрашта задовољство. Савремени спорт - или "атхливесигурно„како га је ИнСтиле недавно назвао — мање је његов посебан изглед него амалгам стилова из последњих неколико деценија; носимо спортске грудњаке и боди и бициклистички шорц и јога панталоне на било који начин да се осећате добро. У неком тренутку пуног круга, данашња тренди одећа за вежбање такође се враћа назад изглед корзета. Међутим, важно је напоменути да је ово резултат новог облика секси облачења који је започео Бридгертон више од прописаног захтева да буде цинцхед. (Кардашијану вољене патике око струка су негде између то двоје; обећавају „резултате“ везане за облик, али не држе ни приближно културолошки стисак на женским телима као што су то чиниле њихове претече.)

Последњих неколико година, на крају крајева, видели смо да су главни брендови одеће за вежбање, од Атхлета до Лулулемон, почели да представљају моделе у ширем распону величина, као што је наш културни схватање како изгледа „фит тело“ се развија и ми преиспитујемо нашу аверзију према „рупама“ и „ролама“. Док је одећа за вежбање која укључује заиста величину још увек ограничено — са а неколико сјајних изузетака — изгледа да се приближавамо месту где све жене могу имати приступ врсти физичког ослобођења и поноса које жене равне величине доживљавају откако их је Гилда 1970-их одвела од појаса у светло трикоа. Сада само панталоне за јогу зовемо "шивене хеланке" и носимо их где год желимо.

Неки и даље тврде да је одећа од лајкре - посебно одеће која се компресује, са контролним врхом - само појас под другим именом. Али лично? Више бих волео да обучем спандекс дизајниран да ми помогне да плешем, трчим, знојим се и генерално се крећем са лакоћом, него обликовач фигура који је намењен да стегне моје тело у једну друштвено прихватљиву форму. Мода која се шири често дозвољава женама да учине исто.