Зашто је недеља моде још увек важна?

„НИФВ је мртав“ је рефрен који се чини да се сваког фебруара и септембра увек нађе на друштвеним мрежама. Чини се да је ове године та изјава од три речи гласнија него икада. За сезону пролеће/лето 2022., неколико старих брендова и дизајнера, као што су Том Форд, Марц Јацобс и Оскар де ла Рента, који је у једном тренутку дефинисао њујоршку модну сцену, одлучио је да их откаже показује. Док су неки навели Цовид-19 и проблеме у ланцу снабдевања као разлог за прескакање сезоне највећа позорница, други, попут Тхе Ров, једноставно селе своје представе у различите градове попут Париза и Милан. Овог месеца, Њујорк ће бити домаћин мање од 50 личних емисија у оквиру четири званична дана календара. У типичној сезони пре пандемије, тај број би био преко 100 распоређених током целе недеље.

Можда је истина да је Недеља моде у Њујорку само љуска некадашњег себе у смислу популарних брендова карата и супер ексклузивне емисије препуне славних, али када погледате мало ближе, постоји много више од овога прича. За младе креативце, мале брендове и моделе који се ослањају на његов сјај у својој каријери, НИФВ је једнако важан као и увек.

„Имала сам прилику да будем у календару ове сезоне и схватила сам да ће нам то дати више платформе и већу видљивост него у прошлости,“ Схеена Соод, дизајнерка Абацаки, прича У стилу. Она каже да је могуће да је промена великих имена створила простор за неке мање брендове, попут ње, да заузму своје место у центру пажње. Ове сезоне ће њен бренд бити први пут да је приказао своју колекцију у оквиру званичног календара Савета модних дизајнера Америке (ЦФДА). То је велика ствар за младог дизајнера, каже Соод, и то би могло да покрене њен бренд у сасвим другу арену. Штавише, она доноси неке закаснеле прве. „Ова емисија је заправо глумачка екипа из Јужне Азије, а колико ја знам, то се никада раније није догодило“, наглашава она, пазећи да не ода превише о емисији која се одржава 15. фебруара. "То је пример како нови дизајнери могу помоћи у развоју недеље моде."

Дизајнер Тиа Адеола осећа се слично. Док је млада дизајнерка у прошлости показивала своје колекције на НИФВ-у, она види ово чудно време као начин да модни креативци у њеној генерацији (Ген З) напредују. „Мислим да кршимо традицију и тресемо сто када су у питању конвенционална правила која су дошла не само са модом већ и са модним календаром“, објаснила је она. Њена ревија одржана је на почетку недеље моде и била је домаћин десетинама младих звезда друштвених медија и модела који померају границе онога што значи бити модни утицајни.

Други дизајнери кажу да одступање старих брендова представља бољи преседан у погледу стално растућег притиска да се иде у корак са модним сезонама.

Лариса Муехледер, дизајнер који је власник њену истоимену етикету од извајаног неопрена конфекције, прича У стилу да се њен рад никада није уклапао у традиционални календар. Ове промене јој дају дозволу да настави да служи својим муштеријама без притиска да направи целу колекцију када није спремна. „То је та идеја коју не морате да износите ако нисте спремни; не морате да се присиљавате да урадите нешто само да бисте се уклопили у овај календар јер, на крају, то много кошта. И то је сигуран начин да умањите свој посао ако нисте спремни“, објаснила је у телефонском позиву. Сезонство је проблем из неколико разлога, међу којима је и то што искључује оне који не могу да прате смешна очекивања да се производи неколико пута годишње, посебно када модна ревија може да кошта више $50,000.

ПОВЕЗАНЕ: Будућност моде је без сезоне

Сва три дизајнера су сматрала да је промена моде више од саме глумачке екипе и одеће. Реч је такође о крајњем купцу — и превазилажењу одређеног типа славне личности као бе-алл, енд-алл. Ради се о довођењу њихових заједница.

„Мода би требало да буде узбудљива. То би требало да буде ексклузивно, али је лепо што је сада инклузивно“, објашњава Муехледер. Адеола је поновила то осећање. „Писта ми даје шансу да своју заједницу доведем у свој свет у стварном животу и омогућава ми да уђе у свој ум. Са њима се свакодневно повезујемо виртуелно, али ово су тренуци који се највише рачунају“, рекла је она. Не ради се само о томе ко је у првом реду за ове дизајнере, већ о томе да људима који их подржавају дамо место да виде како њихов рад оживљава.

Говорећи о првом реду, шта је са оним познатим људима који су тако дуго користили место у ексклузивном седишту да би своју славну личност представили у свету моде? Па, и то би се могло променити, барем у Њујорку. И да, то значи да ће места која су некада била резервисана за филмске звезде и модне уреднике такође ићи на ТикТок личности. „Многи од ових модних брендова стално траже да се развијају и диверзификују“, Махзад Бабаиан, УТА Дигитал Талент Агент који представља неколико популарних креатора друштвених медија као што су Реми Бадер,Амелие Зилер и Цоди Ко, прича У стилу у мејлу. Додала је да осећа да ови креатори помажу брендовима да се повежу са млађом публиком. Као и дизајнери, Бабајан такође сматра да је ова промена у Њујорку знак еволуције моде. Она каже заједно да ће економија креатора и модна индустрија „помоћи да се и даље воде разговори о важности приступачности и инклузивности“.

Други креативци и предузетници користе део простора како би истакли свој активизам. Тхе Кампања Цонсциоус Фасхион, иницијатива са Фасхион Импацт Фундом у сарадњи са Канцеларијом Уједињених нација за партнерство и Фондација ПВБЛИЦ, поставила је билборде широм Њујорка и осветлила жене које стварају моду више одрживо. То није нужно као контраст ономе што се дешава у календару, већ као позив учесницима да погледају ширу модну индустрију и шта се ради да се она побољша. „Будућност НИФВ-а је она која показује јединство у поштовању свих заинтересованих страна, од фармера преко радника у одећи до модела и даје приоритет родној равноправности са женама које су поштено заступљене у целом ланцу вредности“, каже Кери Бениган, извршни директор, мода Импацт Фунд.

Међутим, промене нису биле руже за сваку професију. Иако је било инклузивнијег избора за моделе, број могућности да буду у емисији био је препрека. Неким моделима који су користили Недељу моде у Њујорку као начин да започну своју каријеру након што су били резервисани на пистама високог профила, теже је да буду разматрани за те послове.

„Тренутно је врло минимална попуњеност за сваку емисију, тако да је улазак у емисије још већи изазов“, каже Мартин Сото, млади модел који жели да резервише своју прву ревију на Недељи моде. „Још увек ћу да јурим за сном о шетњи на култној ревији јер сам одрастао сањајући да шетам за Недељу моде у Њујорку“, рекао је он. Сото већ има велики број пратилаца на друштвеним мрежама што му је дало много могућности у моди, али ипак, објашњава он, магија рада са великим брендом не може се заменити.

Тедди Куинливан, манекенка која је прошетала пистама Лоуис Вуиттон, Гуцци и Прада, објаснила је промену за моделе мало детаљније. Из њене перспективе, то није само промена онога што брендови приказују, већ и начина на који већи брендови генерално учествују. „Мислим да је несрећна ствар у данашње време то што би дизајнери били заиста инспирисани девојком која је инкапсулирала специфичан изглед сезоне или изглед тренутка“, каже она. Она је додала да постоји притисак да не само да мораш бити одличан модел, већ мораш бити и звезда.

ПОВЕЗАНО: Тедди Куинливан ствара историју у Цханелу

„Сада осећам да су брендови толико жедни и гладни публицитета да уместо да траже моделе који имају овај заиста занимљив, јединствен изглед и лица, покушавају да пронађу људе који већ имају велики број пратилаца на Инстаграму, или постоји нека врста непотизма у њиховом слава." 

Такође је тврдила да би у њеној "ери" модела - Квинливан је добила велики одмор 2015. - одлична шетња и јединствен изглед би вам помогли да будете резервисани. Сада, поред мањег броја званичних емисија у календару, недостатак веза у индустрији је већа препрека. „Дефинитивно осећам ово као модел који не долази из познате породице, или нема непотистичке везе са било ким ко може да ми помогне у послу. Оба модела су препознала да иако открића великих брендова могу бити све мање и даље, прилика да подрже независне дизајнере је била узбудљива променити.

Дакле, не, Недеља моде у Њујорку није мртва. Она се развија — а то је управо оно што купци траже од индустрије већ деценију.

Одсуство одређених америчких луксузних брендова не мора нужно да сигнализира престанак пословне продаје у блиској будућности; још увек стварају прелепу одећу. Они само уче да то није увек неопходно показати, посебно у глобалној пандемији. За љубитеље моде, модела и надолазећих дизајнера, промена би могла бити потрес који је НИФВ-у био потребан. Сада можемо да видимо већи избор брендова који имају различиту тачку гледишта у свом дизајну и који дају приоритет одрживости и разноликости. Аспект перформанси је и даље интегралан; да се стално мења само доказује да ће и даље бити релевантан. Можда је Квинливан то најбоље рекао када су га питали шта остаје важно у вези са Недељом моде у Њујорку: „Ради се о излагању креативност у формату који не постоји ни у једном другом својству." И, једноставно, то не можете наћи нигде друго.