Будућност брзе моде

У овом тренутку, мит да је брзу моду "убио" Ген З је исцрпљујући разбијен. Неколико извештаја током прошле године — укључујући овај из Вок, овај из ошамућен, и овај из Старатељ — истакли су да, иако је генерација рођена између 1997. и 2012. можда свеснија климатских промена, и воли да продају и купују на веб локацијама за препродају, они такође уживају у куповини одеће на сајтовима брзе моде као што су Схеин, Цидер и ФасхиоНова.

И друге генерације су љубитељи брзе моде. Чак и када су миленијалци постали одрасли са вероватно већим приходима него што су имали као тинејџери, наставили су да пуне своју гардеробу комадима истакнутих продаваца, као што су Зара и Х&М. Ген Кс и Боомерс су такође разлог зашто индустрија одеће тренутно расте - и да, они такође купују брзу моду. Чак и познате личности и ТВ ликови су носили Боохоо, ПреттиЛиттлеТхинг и Уређено чешће, што вероватно утиче на људе да копирају свој стил како би куповали свој тачан изглед.

ПОВЕЗАНО: Престанимо да се претварамо да нам је потребна нова одећа сваке сезоне

То не значи да индустрија брзе моде није донела неке хитове. У 2019. Форевер 21, некада гигант супер брзих и јефтиних трендова у моди, прогласио стечај у поглављу 11. У 2020., неколико брендова, укључујући Х&М и Зара, пријавило је губитке. Али до 2021. године, вратили су се тамо одакле су почели. Х&М је објавио раст од 25%, док Индитек, који је власник Заре, тврдили да се профит удвостручио и Манго видели да је профит растао на највиши ниво у последњих десет година.

Дакле, да, упркос глобалној пандемији и повећаној свести о утицају моде на планету, сваки знак указује на једну ствар: брза мода је ту да каже.

То је обесхрабрујућа помисао, посебно када се узме у обзир интересовање за одрживу и алтернативну моду у последњих пет година. Сајтови за препродају као што су ТхредУп и Посхмарк су у процвату и, према подацима које су објавили Мерцари и ГлобалДата, очекује се да ће порасти за 153% на 353,9 милијарди долара до 2030. године. На скоро свакој платформи друштвених медија постоје милиони видео снимака и постова о проблемима отпада изазваним хиљадама дизајна које сваког месеца продају брендови брзе моде. Активистичке организације су добиле на снази путем кампања које подижу свест о кршењу закона о раду који се дешавају у целом снабдевању, посебно у фабрикама које су уговорили брендови брзе моде.

Па ипак, 2022. брза мода није само жива и здрава. Његово расте. Па, шта је било?

Брендови брзе моде су велики и профитабилни колико и јесу јер је прилагођавање тржишту цела идеја. Већина њих је изграђена да задовољи захтеве потрошача који су тражили приступ трендовима по нижим ценама крајем 20. века. А како су друштвени медији расли, тако је расла и ова потреба да иде у корак са трендовима. Брза мода је била укључена и ту да помогне.

У последње две године, нови брендови — конкретно, ултрабрзи модни бренд Схеин са седиштем у Кини — развили су технологије за подршку још млађем купцу. Схеин користи напредни систем за праћење трендова и креирање мањих количина сваког стила. 2021. рекао је извештач из Пекинга Метју Бренан Вок, „У поређењу са својим конкурентима у брзој моди, Схеин је у могућности да узме више опклада, али уз мањи ризик. Може да постави веома мале почетне поруџбине са овим фабрикама, око 100 или чак мање." Због тога видите рекламе бренда који се хвале „1.000 нових ставки недељно.“ То је такође разлог зашто је било толико оптужби малих дизајнера који кажу да су њихове идеје украдене и реплициране за јефтино.

За записник, каже се да је Шеин прикупивши милијарду долара по процени од 100 милијарди долара.

У суштини, брендови брзе моде не реагују само на стални притисак друштвених медија за новијим и више садржаја; они стварају потражњу тако што нам дају тачно оно што желимо једним кликом на дугме. Међутим, не можете имати одећу овако брзо и јефтино без неких жртава. Обично је квалитет одевних предмета и радници који их праве ти који примају ударац. То је прича стара колико и похлепно време предузећа.

Са изразито злокобније стране, неки брендови брзе моде еволуирају кроз другу врсту тренда. Многи су почели да препознају порив ка активизму у моди и успешно су то уновчили. РесеарцхГате објавили су извештај у марту у којем су анкетирали 1.000 људи у Великој Британији и питали их за које брендове сматрају да су најодрживији. Међу првих пет били су Х&М, Амазон и Примарк. Сва три бренда сматрају се брзом модом, и упркос малим колекцијама које имају еколошки прихватљивије материјале или програме рециклаже, ниједан се није потрудио да произведе мање одеће. То је велики проблем, јер количина одеће која се прави је оно што брзу моду чини тако проблематичном на првом месту. Користећи језик одрживости за продају одеће, брендови раде управо супротно од онога што говоре. То је само наставак циклуса гурања трендова и одеће за једнократну употребу.

ПОВЕЗАНО: Ако се ваша одржива мода не најављује, да ли се рачуна?

Иако сви можемо преузети одговорност за своје потрошачке навике, раст брзе моде није кривица људи који купују одећу. Брза мода је измишљена да уновчи наше променљиво понашање, па када брендови виде да нам је још мало стало до једнакости такође ако желе наше трендове брзо и јефтино, они се томе побрину. Такође су успели да се извуку са набавком јефтиних материјала, крађом популарних дизајна и исплаћивањем ниских плата деценијама јер то није било регулисано на било који прави начин који ће утицати на профит. Докле год све ово траје, чини се да ће брза мода наставити путем којим већ иде — експоненцијалног раста.