Као што се види из прозора ФацеТиме на мом лаптопу, Ланвинов креативни директор, Бруно Сиалелли, постиже #вацатионгоалс. На позадини церулеанског неба и јарко ружичастих олеандера, у хавајској кошуљи и избледели црни тексас Анцхорс Авеигхморнарска капа у стилу, пали ултра-танку цигарету, његов прстен са печатом од карнеола блиста на сунцу и цери се као мачка која је појела канаринца. Сиалели је изнајмио вилу за своје родитеље, партнера и браћу и сестре, као и неколико блиских пријатеља у Касису, прелепом историјском лучком граду на Средоземном мору у близини Марсеја, где је одрастао. Оно што кажу о Французима и њиховој жестокој привржености одмору је истина. (Не осуђујемо.) Сиалели није узео ни један прошле године, када је имао само неколико недеља да састави Ланвинову колекцију за зиму 2019, своју прву за етикету. Дошло је до кључне прекретнице за проблематичну кућу. Сада, када се компанија вратила на прави пут захваљујући његовом експанзивном новом правцу, Сиалели може да направи прави француски одмор. Он је то зарадио.
Увек је потребно неколико сезона да би се ствари спојиле када преправљате стари бренд. Са колекцијом за зиму 2020. приказаном на овим страницама, Ланвин је стигао. Меко кројење долази у живописним комбинацијама боја са довољно структурирања да каже нешто занимљиво, али разумљиво; Кожа тонирана драгуљем се сусреће са срећним свиленим шифонским принтовима, испреплетеним и набораним у хаљине са порубом сирене које лебде када ходате. (Сијалелијеве сентименталне омиљене, инспирисане су какан хаљинама Ла Белле епокуе, креативног златног доба у Француској на прелазу из 20. века, када Оснивач куће и имењакиња Јеанне Ланвин отворила је посао.) На изложби су дечаци и девојке сишли на писту, а одећа је била нежно без пола и потпуно кохерентан. Сиалелли је посебно поносна на хаљине и кројење, које раније није било посебно за жене у Ланвину. „Било је веома секси и прилично оснажујуће“, каже он.
Једна од првих ствари које је Сиалелли урадио када је стигао била је спајање мушког и женског одељења у једну радну просторију отвореног плана како би сви били на истој страни. „Ово је начин на који људи сада купују“, каже он о комбинованом приступу. „Ако нађем нешто што ме узбуђује у некој женској колекцији, купим то. Али онда „Ја носим моду“, каже Сиалели о свом ормару пуном Цомме дес Гарцонс и Прада.
Пре годину и по, Ланвин је био у нереду. Купио га је Фосун - кинески конгломерат који такође поседује Цлуб Мед, што није баш позната количина у сектору луксуза - и његово наслеђе је било угрожено. У главама штампе, продаваца и купаца, Ланвин се још увек није опоравио од драматичног одласка Албера Елбаза 2015. године, вероватно једног од најцењенијих дизајнера женске одеће у новијој историји. (Једине друге које изазивају такву оданост обожаватељима су Фиби Фило, бивша Селин, и покојни Азедин Алаја.) Претходни Ланвинов власник, Шо-Лан Ванг, који је унајмио Елбаза 2001. брзо је прошао кроз следеће креативце — Боуцхра Јаррар, који је две сезоне нудио варијације на смокингу, а затим и Оливијеа Лапидуса, он са логотипом мајице „е-цоутуре“ глупости. Ланвинов потенцијал гардеробе био је свраб који је чекао да га се почеше.
Јеанне Ланвин је широко сматрана модним визионарком. Почела је као модичарка која је правила лепе хаљине за своју ћерку и развијала своју понуду раних 1900-их, када је категорије су биле прилично круте, у компанију од 360 степени са женском и мушком дневном и вечерњом одећом, парфемима, чак и кућним дизајн. Уједињени практичним луксузним сензибилитетом, Ланвин је био међу првим „брендовима“ како их данас разумемо. Толико о 20. веку. У време када је Сиалели почео, нико више није знао за шта се Ланвин залаже.
Сиалели је дошао на овај тежак посао са самопоуздањем рођеним из искуства. Са само 32 године, радио је у моди од своје 15. године, прво као приправник у Опера де Марсеилле. „Начин на који су правили костиме био је веома близак високој моди, тако да сам научио како да правим узорке, драпирам и правим“, каже он. Био је млад да би почео да тренира — већина француске деце не добија практичну праксу све до раних 20-их година — али родитељи су му веровали. „Био сам сањиво дете и веома ме је привлачила музика, сликарство, све. Срећан сам што сам дошао из генерације која је одгајана без икакве технологије. Бити у стању да будемо досадни је оно што је обликовало нашу креативност."
Марсељези су сунчани и опуштени и често први који праве рупе у претензијама, посебно у напетим париским. Сиалелли је одрастао у једном од најпознатијих друштвених експеримената у граду, Ла Ците Радиеусе, стамбеном пројекту који је осмислио авангардни модерни архитекта Ле Корбизје. Сама зграда је бруталистичко ремек-дело; такође је обезбедио бесплатно школовање, уметност, спорт и часове калиграфије под једним кровом. Тако је Сијалели био храњен цео свој млади живот, а да није морао да напусти свој дом.
После Опере, са 17 година, Сиалели је обезбедио једносезонску праксу у Цхристиан Лацроик-у, држећи на оку награду: место у Студио Берцот, престижној модној школи у Паризу. Осећао се неприкладно у граду, али то је морао да буде Берсо јер је тамо радила већина екипе јер је Ницолас Гхескуиере у Баленциаги у њеном раном врхунцу студирао и желео је да буде у томе цевовод. „Радило се о иновацијама и будућности“, присећа се он етикете. Након што је дипломирао, заиста је завршио у Баленциаги. „Николас је био сјајан учитељ, а било је и неких других јаких креативаца“, каже Сиалели о Гескијеру и колеге као што су Натацха Рамсаи-Леви, која сада дизајнира Цхлое, и Јулиен Доссена, умјетнички директор у Пацоу Рабанне.
Након што је Гескијера заменио Алекандер Ванг, Сиалеллија је уграбио Ацне Студиос, прогресивна шведска компанија за деним, за старијег дизајнера, где је првенствено био одговоран за женску одећу, директно извештавајући креативном директору, Џонију Јохансон. Али он је такође био подстакнут да размишља ван оквира за линије мушке одеће и додатака. „Било је узбудљиво“, каже Сиалелли, али Шведска, са својим сезонским екстремима и скандинавском резервом, није баш најбоље одговарала. Сиалели се вратио у Париз да ради за Досену у Пацо Рабанне-у пре него што се придружио Џонатану Андерсону у Лоевеу.
Сиалелли је волео Андерсонов приступ родној флуидности, који је усвојио у Ланвину. То је гест у духу саме Жане. То је такође онај који би могао да преживи заокрет одеће за дневни боравак све време који је мода заузела у светлу недавних догађаја. Мало је вероватно да ћемо ускоро видети панталоне за јогу на Ланвин писти, али модни табу није део Сиалелијевог речника. Гурам све око себе да се изразе“, каже он. Биен сур.
Фотографије Давид Борн. Стилинг би Јулиа Вон Боехм. Хаир Андре Цуето Сааведра за Висе & Талентед. Шминка Бригитте Химанс за МФ Тхавонекхам. Камел маникир за Б. Агенција. Кастинг Оливијеа Диперена. Продукција Оцтопик. Модели: Ассетоу Си Мадемба за жене менаџмент. Бинтоу Конате и Целине Боули за врховни менаџмент. Елоисе Лонга за премиум моделе. Тиа Гохин Гагнеаук за жене 360 Париз.
За још оваквих прича покупите септембарско издање У стилу, доступно на киосцима, на Амазону и за дигитално преузимање Септ. 18.
