Недеља је била велики дан за моду у Паризу. Валентино је показао прву колекцију под искључивим креативним руководством Пјерпаола Пичиолија, и било је задовољство видети. Демна Гвасалиа је постигао још један погодак у Баленциаги са модним концептом који помера границе, он и група колега су пионири у Ветементсу. А Фиби Фило из Целине је изнела један од најубедљивијих погледа на феминизам виђен на писти у последње време, све импресивније јер је дошло у тренутку када је савремена култура — и мода — претрпана страшно много грубост.
Користио бих мање љубазну реч, али софистицираност и Валентино и Целине емисије ме инспирише да будем бољи. Пицциолијева прва изложба као креативни директор у Валентину, након плодног партнерства са Маријом Грацијом Кјури која је ово Сезона се преселила у Диор, био је сјајан напор, тим више што се чинило да дизајнер није превише размишљао о стварима када је био под огромним притисак. Његове лагане хаљине од чипке, приказане са балетским ципелама и понекад баршунастим панелима у бордо, розе и љубичастој палети, или цртежом светле линије декадента пејзаж, евоцирао је романтизам и елеганцију Валентина, не заборављајући притом често навођени раисон д'етре Валентина Гараваниа: Да жене изгледају и осећају се Лепа.
Како је шармантно, након детаљнијег прегледа, открити цртеже лондонске дизајнерке Зандре Рходес, инспирисане бизарним сликама Хијеронимуса Боша, који је ове године обележен фантастичним изложбама у Шпанији и Холандији поводом обележавања 500. смрти. Минђуше малих мачева и буба могле су доћи директно са његових слика.
Други уметник, Ив Клајн, био је директно референциран у Филоовој колекцији Целине, у овом случају са белим хаљинама на којима су тела била насликана у плава, након Клајнових чувених антропометријских представа из 1960-их у којима су жене мазале своја гола тела фарбом и ваљале се по платна. Те слике, које користе женско тело као живу четку, држане су у феминистичким студијама да би критиковале моћ коју поседује мушки уметник, и тешко је замислити да Филон није узео у обзир импликације референце на савремени начин као и на актуелне политичке Животна средина. Ако је икада постојао дизајнер који би представљао моћне жене, то је Фило, која је структурирала завидну равнотежу између посла и приватног живота по сопственим стандардима и креирала невероватан низ одеће у том процесу. За пролеће, најзанимљивији део је био супер лагано одело са обрубом дугих чипкастих манжета које су се шириле испод рубова панталона, и лагано провокативне хаљине са хекланим панелима дуж груди (далеко од територије Кардашијана, али откривају ипак).
Додатна опрема је такође била убитачна ове сезоне, са необично неусклађеним ципелама и огромним портфолио торбама. Можда је било ненамерно што је Филонова ћерка стајала поред колоне испред америчке штампе, али била је лепа симболика у гледању како је бодрила своју мајку са стране.
Баленциага бина је поново била у облику квадрата, много већа од оне из прошле сезоне када је тамо дебитовао дизајнер Демна Гвасалиа, али генерално остављајући исти дезоријентишући утисак на чланове публике који никада нису могли у потпуности да виде процес или размере писте у било ком тренутку време. Свака од четири стране била је застрта високим завесама, а на почетку су неки шкрапави, непримењиви звукови стварали нека врста злокобног тона непријатно дуго времена, иако је једна дама која је седела преко пута мене заправо пала заспао.
Затим је уследило гласно отварање „Вицкед Гаме“ Криса Ајзака и почетак емисије, која је била као победнички круг за Гвасалију и његове колеге у Баленциаги и колективу који потреса индустрију Ветементс. Запањујуће је колико је њихов рад био упечатљив. Бројни уредници на изложби носили су изгледе из Гвасалијине прве колекције, посебно преувеличане сакое од пешчаног сата са квадратним раменима и дубоко урезан струк који се налази одмах испод груди, екстреман изглед који је истовремено изненађујуће моћан у својим димензијама и крут као сендвич одбор, табла.
ФОТОГРАФИЈЕ: Погледајте све модерне познате личности како седе у првом реду током Недеље моде
За пролеће, Гвасалиа је ту препознатљиву силуету понела даље, са тренч капутима и хаљинама са цветним узорком (од сорте која ме је подсећала на штампани полиестер) поново са огромним раменима. Неки од изгледа са структурама китове кости у раменима изгледали су као да су у њих уграђене вешалице. Блазери су приказани са етикетом „Маде ин Франце“ која је још увек причвршћена за рукаве. Пуфери у јарким неонским бојама рађени су као сплавови на надувавање. Све-у-једном хибриди ципела и чарапа били су приказани у мноштву боја и отисака за које сам касније сазнао да су направљени од спандекса.
Ако ове идеје звуче познато, то је зато што су, наравно, заокрети који су имали велику улогу у Мартиновом раду Маргиела и други дизајнери, где су Гвасалија и многе његове колеге тренирали пре него што су се бавили модом рефлектора. Оно што је данас другачије је то што је Маргиела била дизајнер који је највише ценила група модних инсајдера која је сама бирала у време пре друштвених медија, док је Баленциага етаблирани луксузни бренд у ери имиџа на писти расипништво. Дакле, сада та врста анти-моде – узмите иронично велике торбе за куповину и ципеле са четвртастим прстима, које иначе изазивају лош укус – има моћ да се задржи и да се рехабилитује као добар укус.
