Фаитх Цоннекион, једна од најбољих нових продавница која ће ускоро стићи у њујоршки трговачки кварт СоХо, није намењена потрошачима који имају унапред створене идеје о томе шта би луксуз требало да буде. У ствари, ово место изгледа као реликвија из некадашњег СоХо-а са сировим ивицама, са својим прозорима исцртаним графитима и тамно осветљеном унутрашњости која личи на фабрику. Сталци су опремљени дуксерицама и фармеркама по дивљим ценама, а неки од чуднијих дизајна, попут формалног блејзера спојеног са рукавима бејзбол јакне, приказани су у стакленим коцкама.
Али, мора се запитати, да ли заиста постоји тржиште за маскирну јакну величине шатора која кошта 855 долара? Ко ће носити те карневалске црвене панталоне украшене тракама логотипа Капа, или расплинути жути капут који вришти Биг Бирд?
А, хеј, зар то није Тејлор Свифт тамо?
Пошто је отворен у улици Мерцер током Мода Седмице у септембру, продавница је постала мало вероватно вруће место за познате личности, уметнике и разне утицајне људе прислушкивањем жеље за индивидуалистичкијим дизајном и мање конвенционалним приступима моди и Маркетинг. Брзи успех Фаитх Цоннекион-а (етикету је пре две године у Паризу поново осмислила група бивших директора Балмаина) одражава шири раст у последњих година брендова који крше правила који се често категоришу као „луксузна улична одећа“, веома рафинирана верзија онога што се некада сматрало модом основе. Многе од њих, као што су Офф-Вхите, Феар оф Год, Марцело Бурлон Цоунти оф Милан и Амири, креирали су дизајнери који су дошао у посао са мало више од мајице и сна и сада има огроман утицај на индустрију велики.
Успон моде слободног стила у великој мери дугује друштвеним медијима и одобравању Инстаграм познатих модела, наравно, али то такође има везе са чињеницом да су ови дизајнери препознали променљиву потрошачку динамику много пре оснивања учинио. То јест, купцима је било досадно.
„Све је било исто“, каже Бен Тавернити, који је провео деценију радећи за традиционални тексас издавачке куће у Лос Анђелесу пре него што је започео Унравел Пројецт 2015. са својом партнерком Џојс Бонели, позната личност надокнадити уметник чији су клијенти Кардашијанови. „Моду су покретали само посао и финансије. Цене су постајале луде, а нисам могао да видим зашто.”
Тавернити, инспирисан независним мислиоцима као што су Реи Кавакубо и Мартин Маргиела, желео је да покрене посао којим би могао да управља инстинктивно. Производња његових бомбер јакни и кожних панталона на пертлање у малим серијама значила је да су и цене биле веома високе (јакна може да кошта више од 1.700 долара), али барем нису биле преекспониране. Неколико продавница као што су Макфиелд и Барнеис наручило је колекцију, а убрзо је постала главни производ Џенерових и Хадидових. У септембру су Тавернити и Бонели представили своју колекцију у Паризу, заједно са невестом која је носила деконструисану јакну од фармерки украшену тилом и видео позадина која приказује име бренда које гори до пепела, одражавајући филозофију Тавернитија да да бисте створили нешто ново, прво морате да уништити.
Слично размишљање стоји иза Фаитх Цоннекион-а, који је ангажовао уличног уметника са Западне обале да исече тексас на захтевају и позивају купце да изаберу везове и апликације које се могу додати скоро свему у продавници. Иако постоји креативни директор који тихо ради иза кулиса (широко познато да је Кристоф Декарнин, бивши Балмаин), компанија не јавно га именујте јер не жели да игра у опсесији индустрије са „модним дизајнером хероја“, каже Марија Бучелати, председница Фаитх-а Цоннецтион. Рад са уметницима и сарадницима као што су Капа, ДЈ Сита Абеллан и модел Исабели Фонтана даје бренду осећај открића.
„Када дођете у Фаитх Цоннекион, имате искуство рада са уметником“, каже Буццеллати. „Ваш ум постаје запаљен. Сви смо били уморни од брендова који су постали толико корпоративни да су дизајнери морали да испоручују одређену врсту производа четири пута годишње.”
Неколико етикета покренули су дизајнери који су се школовали у школи Кание Вест, радећи на својим модним колекцијама или концертној роби. Виргил Аблох, Јерри Лорензо и Херон Престон су међу најпознатијима, сваки креирајући своју колекцију са сличним питањем статуса кво. Лоренцо, на пример, не дизајнира сезонску колекцију, већ прави одећу под својом етикетом Феар оф Год, сопственим темпом. Резултати би на први поглед могли изгледати уобичајено – шортс-дукс или тексас јакна – али прецизни, необични кројеви су резултат бескрајног експериментисања (што помаже да се оправдају троцифрене цене).
„Оно што је најважније, ја сам овде да пореметим ову индустрију“, каже Лоренцо. „Немам жељу да играм по неким архаичним правилима, већ да пронађем нови начин приступа стварима.
На неки начин, успех ових етикета представља исту демократизацију моде која је играла хаос у малопродаји и медијима током протекле деценије. Сада свако може постати дизајнер ако има мало упорности, добар производ и, надамо се, везу са Џастин Бибер или Гиги Хадид. Наталиа Мацзек и Тхомас Вирски, на пример, основали су своју етикету, МИСБХВ, када су били студенти права у Пољској. Прво су правили мајице за своје пријатеље да их носе у ноћним клубовима, а онда су их полако додавали компликоване комаде попут јакни и купаћих костима и пронашао изложбени простор у Паризу који је колекцију продао Браунсу у Лондону. Тамо је Г-Драгон, јужнокорејски репер, купио кошуљу и носио је у видеу. Убрзо је етикета била тражена широм света и сада се продаје у више од 90 продавница, често изложена поред Баленциаге и Балмаина.
„Нисмо чак ни радили са ПР-ом до пре годину дана“, каже Вирски. "Управо смо имали много среће."
Можда се дешава већи помак јер купци изгледа мање заинтересовани за брендове наслеђа који су владали модом у протеклој деценији и више за неоткривена имена која говоре о модерном уличном стилу.
„Мислим да млађи купац не брине о томе одакле је дошао“, каже Вирски. „Њих је брига за културне референце. То је ремикс који им говори."
За више оваквих прича, покупите фебруарско издање ИнСтиле-а, доступно на киосцима и за дигитално преузимање Сада.
