Историја моде заборавила је црне жене које су измислиле уличну одећу

Како свет остаје унутра како би остао што сигурнији и здравији, модни трендови увелико су прешли са аспирационог на функционално и што је најважније, удобно. Овде блиста савремена улична одећа. Фром Удобни џемпери Мелоди Ехсани до Бепхие'с Афроцентрични графички прикази, каузална силуета сваке компаније каже, можда нисам "обучен" за овај Зоом састанак, али убијам га, на свом каучу. И док би растућа плима лакоће моде могла бити нова, улична одјећа нема поријекло у црној култури.

У ствари, крајем 1980 -их и почетком 90 -их, када се овај модни жанр родио на улицама црних и смеђих четврти, назван је једноставно „урбано“ одело које су обукле мушице. Али сада, пошто су се њихови стилови свуда угледали са писта високе моде и сјајних часописи попут овог, време је да поново погледате историју стилова и проверите да ли је то заслужено где због. „Морамо да будемо заиста намерни и проактивни у изношењу истине како се историја не би писала на други начин“, каже Април Валкер, иноваторка потпуно деним изгледа, чију су линију Валкер Веар носили Метход Ман, Ноториоус Б.И.Г., Тупац и више.

Убрзо се придружује још пет црнкиња које су биле инструменталне у раним данима урбаног источне обале Носите, састављајући одећу коју сте вероватно одувек третирали као канон поп културе, а да тога нисте ни свесни зашто. Знате њихове стилове - неке од њих вероватно и данас носите. Сада је време да сазнамо њихова имена.

Миса Хилтон је архитекта имиџа који стоји иза неких од најпознатијих Р&Б и хип-хоп дела, попут Мари Ј. Блиге, Јодеци и Лил 'Ким. Као Пуффијева тадашња девојка раних деведесетих и стилиста многих уметника из Уптовна и Бад Боиа, ослободила је брадавицу пре него што је Инстаграм уопште био измислила када је дизајнирала љубичасто одело Лил 'Ким за МТВ Видео Мусиц Авардс 1999. (знате ону) и креирала монохроматски одговарајући коса и оутфитс за Видео "Црусх Он Иоу". Направила је Мари Ј. Блиге'с "Неће плакати" видео стил, са црним кармином, крупним сунчаним наочарима, марамом на глави Јацкие О. и златним увијеним наушницама.

Године 2001. она и Харлем, први атеље Даппер Дан, који је изумио логоманију, израдио је јединствен мехур мантил и употпунио вањску одјећу за Пуффи, Г-Деп и Блацк Роб у Видео "Лет'с Гет Ит". Након разних заваравања високе моде (Фенди је тужио Даппер Дана јер је користио његов лого без дозволе; Гуцци је послао своју верзију Даппер Дан креације низ писту, а да га није укључио у њено стварање), Даппер Дан сада има цењену позицију - под његовим условима - у креативном партнерству са Гуццијем, док је Хилтон глобални креативни партнер у МЦМ-у, још једној лого-манијакалној етикети. Њена улога омогућила јој је моћ да створи Беионцеину „Апесхит“ МЦМ одећу за стилисткињу Зерину Акерс, наглашавајући луксуз у свакодневном афроамеричком стилу.

Инспирација је потекла Тхе Виз а постоји и специфична сцена у Смарагдном граду где се гардероба мења из црвене у жуту у зелену и плаву. Ланце "Ун" Ривера је био редитељ и хтео је да реконструише хип-хоп верзију те сцене. Желео сам да то подигнем на виши ниво, а не само да променим одећу за Ким, али сам мислио да би промена косе и стварање монохроматског изгледа од главе до пете била ватра - и било је. Дионне Алекандер, још један невероватан креативан [фризер] је одмах добио моју визију. У то време људи нису носили косу која пристаје одећи, па сам отишао у продавницу за Ноћ вештица у близини 14. улице [на Менхетну], набавио перике и Дионне их је оживела. Била је то она, шминкерка Нзингха Гумбс и ја и ми бисмо заједно седели и одлучили о укупном стилу. Били смо тим из снова.

Инспирисао ме разговор који сам водила са Миси Еллиотт. Дружили смо се у њеној кући слушајући музику и причајући о моди, а она је рекла: 'Ким је лоша кучка. Да сам Ким, имао бих само једну сису; Ким би могла направити таква срања. ' А ја сам рекао: 'Хм, то је врло занимљиво!' Снимио сам ту идеју у глави и следећи велики догађај који смо имали је 1999 МТВ Видео Мусиц Авардс, и оживео сам га користећи индијску свадбену тканину радећи једноделни комбинезон; Желела сам да буде заиста девојачко и лепо да надокнадим чињеницу да су јој груди биле напољу. Дионне Алекандер је направила фризуру, а Нзингха Гумбс шминку. [Када је Диана Росс преврнула Кимине груди на сцени] стајао сам тамо као, 'О мој Боже', јер је пастозна нанесен је лепком за трепавице, па сам рекао: 'Молим те, молим те, молим те!' Али био сам тако срећан што је то остало на!

За Мари Ј. Блиге да задржи уврнуте наушнице у споту "Нот Гон 'Цри", то је била борба. Речено ми је да то „одвлачи пажњу“, али то је зато што је то црна мода. Али питали су ме да ли бих јој могао ставити нешто мање у ухо и били су неумољиви. Али ја сам рекао: "Не, у реду је", а трећи пут сам рекао: "Ако морам рећи Мари, то ће бити проблем. Не скида наушнице и знамо о чему се ради. Не одвлачи пажњу, не желите да она има изглед који је истинит ономе ко је и заправо га чини аутентичним и говори јој навијачи. ' Кад је видео изашао, толико жена ми је пришло и причало о наушницама и како је то толико вруће да их је носила у својој музици видео.

Ако сте носили одећу од плетера или Тимберланд чизме које нису биле обојене у пшеницу крајем деведесетих, делимично је то било захваљујући Сибил Пенник. Као Пуффијев помоћник док је био извршни директор А&Р-а у сада већ непостојећој Уптовн Рецордс, Пенник је постала прва интерна стилистица за дела попут Хеави Д, Мари Ј. Блиге, Јодеци и још много тога, пре него што је "интерни стилиста" заиста био ствар. Врхунац града Андре Харрелл послао ју је да купи одећу за Блиге као да „купује за вашу сестру“, и рођена је улога. "Одрасла сам на средњем западу, а инспирацију су ми дали црнци и сиромашни белци", каже Пенник. „Помешао сам те погледе и то сам дао Мари Ј. Блиге. "Затим, када је Пуффи 1993. започео издавање групе Бад Бои Рецордс, рекламирајући Ноториоус Б.И.Г. и касније Тотал (последњи којим је управљала), Сибил се осветлила тамо, остајући у Уптовну, стилизујући оба списка. Касније је рано стилизовала Извор и КСКСЛ насловнице часописа, облачећи уметнике у мешавину луксуза и забаве, са посебним талентом да донесу нешто „што никада раније нису видели“.

У почетку нам велике модне куће нису дозвољавале да извлачимо узорке из њихових продавница или салона, али сам сам разговарао у много кућа. Био сам доле са Супреме и Трипле 5 Соул, сви смо дошли заједно, и ја бих то помешао са Гуцци и Прада. Некада сам одлазио у Праду и вукао одећу пре него што су то допустили било коме другом, али дошао сам из инжењеринга и бизниса па сам то образложење донео брендовима и успело је.

Пре него што сам ја дошао, Миса и Пуффи су снимили први албум Јодеција и ставили их у моторне чизме. Једног дана, јер Пуффи није хтела нити је знала да обликује жену, Андре ме је замолио да 'одем у куповину за твоју сестру', већ за Мари. Почео сам да добијам њене дизајнерске чизме за које никада нису чули и Андреу се то допало. Ја сам разлог што је Јодеци почео да носи кожне и Тимберланд чизме. Написао сам Тимберланд, јер нису хтели да нам шаљу чизме за видео снимке; морали смо све да купимо. Рекли су да је њихово тржиште - нису рекли бело, али су рекли, 'људи који пешаче по Колораду'. И били су у праву, али ја сам написао дали су им поруку јер су Биггиејева стопала била велика и рекао сам им ако носи ове чизме, то ће бити огромно за њихов бренд и експлодирати. Брооклин и Харлем нису носили испод Тимберландс ипак, и увек сам покушавао да пронађем нешто другачије.

Ставио сам Јодеци у кожу у пустињи за спот "И Цри Фор Иоу", борио сам се са Пуффи зубом и ексером. Били су у првом плану у томе како црни уметници воле да носе крзна, волели су то и заправо им није било вруће! Желели су кожу, рекли су: 'О мој Боже, ово је тако другачије!' Скинули смо кошуље, па нису биле толико вруће, што им је на крају постало одлична слика.

Сваки комад савремене уличне одеће ослања се на дизајне које је Кики изгребала као растући дизајнер на ФУБУ -у и скоро сваки други бренд урбане одеће од раних 1990 -их до данас. Након што је у средњој школи шивала хаљине и забаве за пријатеље и породицу, Петерсон је похађала њујоршку ФИТ, где је запослена као један од првих дизајнера на ФУБУ -у и помоћница Сибил Пенник у Уптовну Рецордс. Убрзо је постала креативни директор за ФУБУ Ладиес, где је у овај бренд ставила супер звезде попут Јанет Јацксон. одлази да започне сопствени бренд који се зове К.А. Мачке и слободни дизајн за готово све урбане етикете, од Роцавеар -а до Хеатхеретте то К-Март линија Ницки Минај и Бијонсеова кућа Дереон. Сада је започела бренд одеће за летовање који се зове К. Милеле. Године 2020, била је представљена на Нетфлик -у Нект Ин Фасхион, појава која је расветлила дугогодишњи расизам и присвајање културе на уобичајен начин. (Дизајнер Пиер Мосс Керби Јеан-Раимонд, који се појављује као судија, отишао уместо да пошаље Кики кући током изазова са уличном одећом - нешто за шта је знао да је била на челу.)

Такође сам стилизовала у Уптовну, помагала Сибил Пенник, док сам била на ФУБУ. Стилизовао сам Јодеци и Т-Боз са ТЛЦ-а за "Лове Иоу Фор Лифе", и то је био мој први видео сет. То ми је променило живот. Јодецијев стил ме је упознао са новим начином љуљања срања. Увек сам насумично радио своја срања и правио срања за која сам осећао да ми требају. Али дали су ми праву модну инспирацију која је била на мом нивоу. Пре тог искуства, имао сам само Ебановина и Млазни часописима и разговарали су са старијом публиком, али ово је било тако свеже, ново, летјети.

Радећи са Сибил, помогао сам у стилизовању Тоталне прве насловнице албума. То је била дрога јер учим техничке ствари у школи, али радећи са ФУБУ, учим како да развијам посао. Затим у Уптовну учим одакле стил долази јер су музички спотови оно што тражимо за оно што је дрога и како љуљати срања. Желимо камуфлажу, па идемо у војну морнарицу, нико то не прави уместо нас, као што је одело Цархартт право одело за раднике. Научио сам шта је стреетвеар и управо тако звучи, то је оно што људи у заједници заиста носе. Видео сам рођење свега тога, па како је ФУБУ растао, уградили смо камуфлажу у нашу колекцију. Не можемо га набавити у војној и морнаричкој радњи, радимо свој крој и шивење, па смо дизајн послали у фабрику и они су тражили наш отисак. Био сам изненађен што немају камуфлажу па сам само нацртао отисак чудног облика у маскирној боји и постао је ФУБУ маскирни отисак. Власницима ФУБУ се свидело, али ја сам рекао: 'Ово је срање!' Све је било тако забавно.

Молила сам да одмах урадим женске и власници ФУБУ-а су увек говорили: 'Следеће године, Кик', али онда су ми дозволили да направим малу колекцију капсула од 10 комада. Направили смо јакну и панталоне у стилу трапера од великог сатена, а цела колекција се распродала и сви су желели више. Власници ФУБУ -а нису могли да се носе са сасвим другом линијом па су лиценцирали ФУБУ даме Јордацхеу и ја сам постао креативни директор. Била је то канцеларија пуна жена и било је сјајно! Све време смо носили све, наша роба је била на месту, па су купци тачно знали шта да купе јер су видели како смо то потресли. Била је то забавна, живахна канцеларија.

Данашње одело од џинса је главни део због талента Април Валкер да слуша своје муштерије и чудесне свеприсутности Мари Ј. Блиге анд Метход Ман -ов видео спот "Ти си све што ми треба". Вокер каже да је посета Даппер Дана у његовој продавници у Харлему 1987. инспирисала њену модну каријеру. Убрзо је отворила своју продавницу у свом насељу Цлинтон Хилл у Брооклину под називом Фасхион Ин Еффецт, где је продавала тексас и мајице одговарају њеним муштеријама које су тражиле ниже међуножје, дубље џепове и панталоне довољно широке да, између осталог, падну с врха радне чизме ствари. Сва ова кројачка искуства довела су до њене сопствене модне линије под називом Валкер Веар, једне од првих урбани брендови изван раних линија Њујорка, попут кројаног трапера Карла Канија и амбасадора аирбрусх -а тхе Схирт Кингс. Хвалила се обожаватељима, укључујући Метход Ман, Ноториоус Б.И.Г., Тупац и другим. Али као једна од првих жена у урбаној одећи, Вокер се свесно држао ниско како би се сакрио од сексизма у индустрији, и то је успело. Она и њен тим стилизовали су се као Аалииах и Наугхти Би Натуре, а њена линија је и даље мирна привлачење пажње данас.

Увек сам био велики фан радне одеће, мислио сам да је чисто и увек сам желео да направим тако нешто, тако је почео Валкер Веар. Направили смо комплетно тексас одело са контрастним шавовима са заиста великим џеповима и панталонама, инспирисано потребама купаца и једноставно се запалило. Сви су почели да траже то одело и тада није било интернета, па је све било од уста до уста. Људи попут Биггие, Схине, Аудио Тво, са којима је Јаи-З трчао, сви су то имали. Бруклин је био велики, али то је била мала заједница, једна особа је испричала двојици пријатеља са сцене хустлерс -а и ми смо расли.

Сећам се када ме је 2Пац водио да упознам костимографа за филм и сећам се да сам упознао Берние Мац -а. И то је била велика ствар јер је био непоколебљив у приколици за гардеробу, попут: "Желим да стилизује цео филм." А они су рекли: 'Не може она одрадити цијели филм', а он је рекао: 'Па, желим сви црни дизајнери, 'па то је било огромно.

Један од великих тренутака за мене је био спот Метх и Мари "Ти си све што ми треба". Звали су их и однели смо им неки производ, а моја маркетиншка особа рекла је да је то смешно дуго ред људи који чекају да се производ постави у видео запис, а она није чекала и отишла је право напред. Позвали су је унутра и само узели одећу. Није знала да ли ће нешто да обуче или не, али испоставило се да је носио фармерко. То је био заиста велики тренутак јер су на крају освојили Греми, песма је постала химна, а остало је историја.

Почетком деведесетих година прошлог века, Магиц [модни сајам] имао је овај одељак под називом „стреетвеар“ и управо је на овом раскршћу Јнцо и Моссимо упознао неке од урбаних марки. Тада је „урбано“, што је за мене кодна реч за црно, постало веће, а онда смо око 2000. почели да видимо брендове - чак Супреме који је започео као марка скејта и сурфовања - почните намерно да ширите своју базу како бисте то задовољили тржишту. Урбана мода и улична одећа иста су проклета ствар, само су проширили нарацију на глобалном нивоу и покушали да преобрате и уклоне оригиналну полазну тачку како је ово почело.

Иако је започела своју каријеру у инвестиционом банкарству, Јуне Амбросе напустила је финансије како би се придружила раној експлозији урбаног трошења као маркетиншки директор Цросс Цолорс -а, врећасте линије одеће из деведесетих ведрих боја која је проповедала различитост и инклузију пре него што су се запослили буззвордс. Захваљујући свом раскошном стилу и машти, створила је јединствени изглед попут дивовске црне Мисси Еллиотт минирано одело у филму "Тхе Раин" и сјајна одела Пуффија и Ма $ еа у филму "Мо Монеи, Мо Проблемс" Ноториоус Б.И.Г. видео записе. Касније је охрабрила Јаи-З-а да "промени одећу" и носи одела, а била је и креативни директор за Миссиину сарадњу са Адидасом.

Када сам радио са Цросс Цолорс-ом, било је то време када је хип-хоп постајао све мање црно-бели, а све шаренији и живахнији. Било је то време када се хип-хоп усељавао у поп простор и постојала је прилика да урбани брендови пређу. Придружио сам се Цросс Цолорс -у као њихов директор маркетинга, и кроз наше ревије [где сам глумио супермодела Тисона Бецкфорд у својој првој емисији], огласне кампање, пласман производа и креативне активације, створили смо урбаног Томмија Хилфигер. Мој рад са Цросс Цолорс-ом у то време помогао је да илуструјем еволуцију хип-хопа у приповедању, звуку и слици.

Волео сам да видим утицај који су музички спотови или нечувени тренуци са црвеног тепиха имали на малопродају и свакодневни стил људи. Свидело ми се како ће потрошачи ући у продавнице да траже изглед који сам ја створио; младићи на улици би другачије носили одећу након што угледају Џеја или Пуфа. Слике које сам створио утицале су на нова тумачења уличне одеће; неки од мојих омиљених тренутака били су када су спортска и урбана одећа попримиле више сензибилитета у моди.

Рекао бих да је моја највећа лекција да је поређење највећи креативни килљои. Када сам долазио горе, није било Инстаграма; извукли смо референце из библиотека, часописа и из сопствене маште! Поређење не само да вам одвлачи пажњу, већ вас зауставља на путу. Требали бисте пронаћи простор који се вашем органском духу чини најорганскијим и аутентичнијим.

Беви Смитх је вероватно била мушица од рођења, а ова Харлемите рођена и одрасла мудар је у подучавању луксузних марки снази црног долара. Свој осећај унела је у издавачку каријеру где је била извршни директор модног оглашавања ВИБЕ часопис и заслужан је за привлачење европских модних кућа да се оглашавају са црним и смеђим потрошачима и препознати вредност урбаног стила и урбане одеће, која је сада преименована у уличну одећу, насупрот Беви'с жалост. Сада, Смитх води "Бевелатионс" на радију Сириус након што је боравио Паге Сик ТВ и Бравово Краљице моде, и управо је објавила своју књигу, Бевелатионс: Лессонс Фром А Мутха, Теттие, Бестие.

Почео сам да представљам модне куће за ВИБЕ 1998. године и сећам се да је белац кога сам заменио рекао: 'Ох, никада неће разговарати с тобом. Они чак и не примају моје позиве, па никада неће разговарати с вама. ' Гуцци је био мој први избор јер сам одрастајући у близини продавнице Даппер Дана у Харлему, пре свих видео шта је урадио са логоманијом. Брендови чак нису ни користили своје логотипе на тај начин; Дап је то започео. Многи људи не схватају да им је тада Гуцци био за петама, а када су то дали Тому Форду [који је постао креативни директор 1994.], ревитализовао је читав бренд. Нећу рећи да је [њихово пословање] било лако, али сећам се да је Том Форд у Светском рату рекао нешто попут: „Направио сам ову колекцију за Витни Хоустон ако се удала за хип-хоп звезду и одмарали су на јахти. ' Тада сам знао да је Том знао да су црнци модерни трендови. Тако сам тај цитат ламинирао и саставио неке од најпознатијих изгледа које је Емил Вилбекин, мода тадашњи директор, који је икада обликовао одећу Гуцци, све то ставио у прелепу кожну кутију и послао на адресу Гуцци. Онда сам добио састанак, и то је било добро, али испрва их нисам разумео. Али следећег лета добили смо две странице [огласа у часопису]. Затим је Прада ушао у књигу са 10 страница и то је било револуционарно.

Рекли су да ВИБЕ приход потрошачког домаћинства се не подудара Вогуе или ГК али део наше културне ДНК изгледа добро. То није паун, то је буквално ради наше сопствене безбедности, посла, таксија, основе. Када сам играо у Европи, дао сам им информације које стоје иза наше демографске категорије, о томе зашто желимо да изгледамо добро и зашто смо били баш као бели Американци. Ова земља је изграђена на материјализму и напредује, а људи живе изнад својих могућности, тако да се заиста нисмо разликовали од просечног Американца. Само што то радимо, на то се гледа са презиром. Морали смо да изгледамо добро да бисмо добили посао, па чак и да нас приме у продавнице. Дао бих свеобухватне лекције из историје о југу Џима Крауна и обнови. Током реконструкције, ККК је ширио гласине да нисмо само лењи, већ прљави и запуштени, то је зашто до данас имамо превише индекса у потрошњи производа за личну хигијену у поређењу са нашом белом колеге. Верујем да је то због стигме која нам је стављена пре стотина година. Пуффи, Лил 'Ким, Мари Ј. Блиге, ово није била мода, ово је наслеђе - и тада бих извадио Хармесове ренесансне фотографије Јамеса Ван Дер Зееа.

Улична одећа је бела верзија урбане одеће, попут онога што Супреме и Виргил Аблох раде са Вуиттоном. Своју одећу никада нисмо назвали ништа, осим Андре Харрелл -а, који је сковао израз „гето фантастично“. Ми стварамо нешто, онда су га копирали и на њега ставили своју дизајнерску етикету и сада плаћате 1.000 долара за нешто што бисте могли добити у 125. улици? Пре Даппер Дана нико није помишљао да ставља монограме на одећу. Људи знају да је узео дизајнерску одећу и ставио је на урбане силуете, али оно што људи не схватају је да брендови нису чак ни користили своје логотипе на тај начин. Дакле, када су то учинили Марц Јацобс у Лоуис Вуиттон -у или Том Форд у Гуцци -у, то је био тако велики тренутак у моди јер је то узето из Даппер Дана. У овом тренутку, Дап је био принуђен да се крије због повреде заштитног знака и они буквално узимају оно због чега је демонизован и стављају га на писту и продају у продавницама. Није ли то кучка? Пече моје кексе.

Гуцци је започео креативно партнерство са Даппер Даном 2018. године и два бренда раде заједно на томе представити своје дизајне широким масама, што је пун круг од када су послали тадашњег корпоративног адвоката Фендија, Сада Судија Врховног суда Сониа Сотомаиор да служи налог за прекид и одустајање 1992. Валкер (цитирано на горњој слици), недавно је поново покренула Валкер Веар са једним од својих оригиналних присталица, Метход Ман -ом, као моделом. Амбросе је креативни директор у Пуми. Петерсон унапређује свој бренд одеће К. Милеле, а Смитх је објавио књигу под насловом "Бевелатионс", пуну њених шарених размишљања. Баш као и отпорност црнаца упркос америчкој гнусној расистичкој историји, културни чувари настављају да уздижу и сада, коначно, примите признање и финансијски реципроцитет за свог генија - што је управо начин на који би требало бити.

Било да се ради о моди, лепоти или култури уопште, уметност у Америци има једну заједничку карактеристику која их одржава на цедилу: црначка креативност и изврсност. У овом пакету, тзв Стате оф Артс, испитујемо лидере - те неопеване позадинске играче и прослављене „прве“ - који су најбољи у свом послу. Стање уметности? Морали бисмо рећи да никад нису били бољи.