Како боди-позитивни активисти врше притисак на Недеља моде у Њујорку да постане инклузивнија, тхе плус-сизе индустрија полако добија све већу видљивост на мејнстрим тржишту. Али изнова и изнова, дизајнери који проповедају инклузивност шаљу исте моделе облина низ писту: обично величине 12/14, и скоро увек са фигуром пешчаног сата. За дебеле моделе који су изван ове норме, гипс је скоро немогуће. А за велику већину америчких жена, овај ограничени кастинг показује да већина дизајнера и даље одбија да призна своје право на моду.
„Присуствоваћу на милион кастинга, похвалиће ме због мог снажног присуства и јаког хода по писти, али немају шта да ми пристају“, каже Цонстанце Смитх, модел потписан за агенцију која укључује величину Говоримо. „Кажете да сте инклузивни, али то није искрено.
Смитово искуство није јединствено. Многи дизајнери – посебно у НИФВ – настављају да користе један токен плус жену у својим емисијама, а поврх тога, један
„[Тело пешчаног сата] није достижно за многе од нас“, рекао је Мекгрејди У стилу. „Ја то немам. Где је девојка која има стрије горе-доле на ногама и целулит, а горња је тешка или је тешка доле, или има варијацију где држи своју тежину? Зашто је то само један тип?"
Ове сезоне, МцГради је поставила за своју мисију да подржава само дизајнере и брендове који практикују истинску инклузивност - један од која је сарадња између ДСВ-а и Цреате & Цултивате-а, са којима се удружила како би саставили заиста разнолику писту Прикажи. „Увек сам сањао о инклузивној писти: то су жене свих облика и величина, националности, пола, и мислим да је важно да ту поруку пренесем [у свему што радим].“
Осећај да сте други, чак и на плус-ексклузивним кастингима — било на Недељи моде или кампањама брендова — може имати штетан ефекат на моделе. Неколико модела интервјуисаних за овај комад изјавило је да се осећају као да су њихова тела можда предебела, недовољно заобљена или да нису достојна писте. Јасно је да док неки дизајнери су почели да разматрају инклузивност, тек треба да схвате шта тај израз заиста значи.
„Заиста је обесхрабрујуће јер је просечна величина жене у САД величина 16, а ми не можемо чак ни да постигнемо ту оцену у кампањама или да је пређемо“, каже Алекис Хенри, модел са Иании Моделс. „Ако одем на кастинг и знам да им није стало до мене, можете само да осетите вибрације. Нису превише дружељубиви, нису превише брбљиви. Они често не бацају чак ни на 16... али зато што имају неког двоцифреног у својој екипи или кампањи, осећају се као да раде своју дужну пажњу."
Избор да се на писти прикаже само једна врста дебелог тела указује на много већи проблем: већину жена величине су и даље изостављене из ових могућности и на крају, одећа неће бити направљена за њих. Дизајнери који су своју девојку у плусу дали на величину 12/14 још увек не представљају просечну жену — и иако би поседовање једног модела веће величине уопште могло бити напредак, то је још увек далеко од правог представљања.
Могуће објашњење (не изговор) за овај недостатак представљања је променљиво значење термина „плус-сизе“. Пре много година, модна индустрија је сматрала да је било ко изнад величине 6 плус. Сада се обично користи за категоризацију било кога изнад величине 12. Али у стварном свету, огроман распон облика и величина тела је стално изостављен из моде. За сваку жену која спада у ову категорију, константно недовољно заступљена је више од пуког туга: шаље поруку да упркос напорима активиста за боди позитиву последњих година, мода и даље није за њих, искључиво због њиховог типа тела.
„Постоји толико стереотипа и идеологија око жена које су изнад величине 14 или 16: да оне не знају како да ходају пистом, не знају како да позирају, да неће исказати правду одеће“, каже Хенри.
Недеља моде у Њујорку је савршено време да инклузивност постане наслов: Дизајнери би требало да искористе ову глобалну платформу да заузму став за представљање великих димензија и разноврсност тела. И неколико их поуздано чини. Ове сезоне, Кристијан Сириано, који је познат по томе што води неке од најразноврснијих емисија, то је поново урадио са а Колекција пролеће/лето 2020. са моделима као што су Маркуита Принг, Алессандра Гарциа-Лоридо, Цхлое Веро и Цандице Хуффине. Још разноврснија је била Цхроматова емисија, која је представљала Тес Холидеј, Денисе Бидот, МцГради и још много тога. Тања Тејлор — која производи одећу до величине 22 — такође је користила неколико плус модела у својој презентацији, као и Вероника Берд. Други дизајнери - Томи Хилфигер, на пример - успели су да користе један или два модела са облинама на писти, али су још једном изабрали жене које клизе на мању страну плуса.
„Убаците истинске плус жене тамо, унесите истинску разноликост. Она не мора бити висока шест стопа, може бити пет стопа, шта год да је. Морате бити први који ће пробити плафон, а то је тешко за многе људе“, каже Мекгрејди. „Желим да моја деца одрастају видећи то, јер никада не желим да буду као: ’Ја сам плус, али нисам савршена плус-сизе [тип тела].“
Хенри се осећа слично, рекавши: „Ако дизајнери заиста покушавају да буду инклузивни, они ће намерно правити дизајн [за дебеле људе] и то ће радити током целе године. Неће вам дати само три плус модела годишње на неколико модних ревија које одржавају током Недеље моде.” Одвојено говорећи о истој теми, МцГради је рекао, „то ће донети промену више од било чега другог, ако [други брендови] виде да су сви радити то."
Упркос малим корацима ка напретку, мода има изузетно дуг пут пре него што свака жена може да погледа ревију или кампању на писти и осети се виђеном. Са брендовима као што су Цхромат и Цхристиан Сириано који воде разговор, промена је неизбежна. Али успут, много више буке мора да се направи око овог питања. У том циљу, Мекгрејди има стратегију: „Важно је рећи шта мислите и не плашити се, јер би друштво не воли ништа више него да те само гурне доле, гурне у страну и ућутка, тако да мораш да се држиш вришти.”
