Ериц Вилсон Питања и одговори са боговима и краљевима Ауторка Дана Тхомас

У овом недељном прилогу, ИнСтиле'с Директор модних вести Ериц Вилсон дели свој омиљени модни тренутак у недељи и објашњава како би то могло да обликује стилове који долазе. Потражите га сваког петка на страници Шта је сада.

Тренутак: Провео сам последњих неколико недеља са дубоко укопаним носом Богови и краљеви: Успон и пад Александра Меквина и Џона Галијана, изванредно детаљно препричавање двојице највећих и најмученијих модних извођача, новинарке Дана Тхомас. Постоји много паралела између живота енглеских дизајнера - обоје су постали истакнути током интензивног период моде деведесетих, када је креативни гениј процветао упоредо са брзом глобализацијом моде индустрија. И њихови падови били су подједнако запањујући, с Меквин самоубиство 2010, и Галлианових шокантних испада 2011 коштао га је посла у Цхристиан Диор -у.

ПОВЕЗАНО: Јохн Галлиано проглашен је креативним директором Маисон Мартин Маргиела

Томина прва књига, Делуке: Како је луксуз изгубио сјај, објављено 2007., обавезно је штиво за све који се занимају за механику и промјену динамике моде. У смислу,

Зашто је то вау: Више од укусног штива, Богови и Краљеви (из Пенгуин Пресс, фебруар 10) даје одређену перспективу условима и притисцима са којима се суочава сваки дизајнер, па ћу овде дати реч Тхомасу.

Зашто вас је занимала ова тема? Када Алекандер МцКуеен умро, мало сам писао прилог за Невсвеек о томе зашто сам мислио да је тако сјајан. Годину дана касније писао сам о Јохн Галлиано’Пропаст за Тхе Васхингтон Пост, укључујући одломак о лошој вести за дизајнере. Том Форд рекао ми је након што је напустио Гуцци да пати од депресије. Марк Јакобс, који је живео у мојој стамбеној згради у Паризу, био је на свом надиру и два пута је завршавао на рехабилитацији. Управо сам читао о дечаку у Балмаину који напукао и отишао на одсуство, онда пишем о Јохну и МцКуеену и помислио сам "Иикес."

Увек кажемо да су вам за причу потребна три примера, а ја имам пет у једном пасусу. Сви су говорили о притиску на дизајнере, који су били на овом точку хрчка који се све брже и брже окретао. На крају ћете бити бачени са точка у ову гомилу балеге.

ПОВЕЗАНЕ: Упознајте Алессандра Мицхелеа, новог човека иза Гуцција

Да ли се притисак на дизајнере заиста толико променио? 1977. Лоуис Вуиттон је имао две продавнице. Сада их има на стотине. Посао је постао глобалнији и постао је корпоративнији, а много тога се изгубило на том путу. Дизајнери нису успели да иду у корак. Џон, када је почео, радио је две колекције годишње, а док је завршио у Диор -у, имао је до 32 године. То је луд темпо да покуша да задржи ниво креативности који је волео да уложи у то. Сви ови дизајнери у својој основи били су уметници. Људи кажу да мода није уметност, али да бисте били дизајнер потребна је креативна душа.

Која су нека од великих изненађења које сте открили? Био сам изненађен колико су обојица били практични. Јохн је лично умирао тканине у кади свог студија у Еаст Енду за своју прву колекцију. Знао сам да МцКуеен има сјајне техничке вештине. Једном је питао своје приправнике шта студирају у школи. Тако је Баленциага могао да направи одевни предмет са једним невидљивим шавом. МцКуеен је рекао: "То је лако." Следећег јутра, приправници су ушли, а МцКуеен је остала будна целе ноћи и успела. То је могао учинити само гледајући слику.

У књизи сте говорили о МцКуееновом открићу његове дијагнозе ХИВ -а. Шта мислите колико је то било важно за његово стање ума? За мене је његова каријера имала много више смисла након инфекције, идеја да је његова каријера имала коначан крај у уму. Постао је још неустрашивији, а његово самоубиство за мене је имало више смисла, његова зависност од дрога за мене је имала више смисла. По његовом мишљењу, то је била смртоносна болест и није се желио суочити с таквом завршницом. Као што је рекао пријатељу, никада не би доживео да буде старац, или како је рекао, "Гејеви не старе добро".

Алекандер МцКуеен никада не би доживео да буде старац, или како је рекао, "Гејеви не старе добро".

Твеет Тхис!

Шта мислите колико су се њихове личне борбе одразиле на посао који су радили? Са обојицом, ако заиста погледате њихову одећу, то постаје дневник. Јохнова нова емисија за Маргиелу, те ципеле напола црне, а напола бијеле, то је као да показује своју добру и лошу страну. Шкољке и пронађени предмети били су омаж Аманди Харлецх. Некад му их је слала са плаже да га инспирише. Такође сам осетио да МцКуеен има климање главом, попут оних мексичких маски смрти, и шкољки шкољки које је користио као украс на туникама.

ПОВЕЗАНЕ: Повратак изгубљеног шоумена: Поглед на прву колекцију Јохна Галлиана за Маисон Мартин Маргиела

Повлачите многе паралеле између ова два човека, али које су њихове најважније разлике? МцКуеен је с правом рекао да је Јохн романтик и да је он реалиста. Јохн је желео да постави жене на пиједестал, учини их богињама, натера мушкарце да их пожеле. МцКуеен је био реалиста. Хтео је да прави одећу за данашњи дан, а не за неко сањиво постојање какво бисмо сви пожелели да имамо.

Да ли ћемо икада више видети такву креативност у моди? Мислим да то нећемо видети на том глобалном нивоу. Када Делуке изашла је мода на раскрсници, где сте имали велике групе које су тек постајале све веће и постале Јабуке, Цоца-Цолас и Никес света моде. Лого би постао оно што је важно, а не дизајнер. Ове компаније су сада огромне. Они продају милијарде долара производа широм света, а неки почињу да осећају мало бола због ове изузетне експанзије. У том окружењу једноставно не можете имати некога тако креативног и експерименталног као МцКуеен или Галлиано, јер вам је потребно да наставите да продајете одећу која ће пристајати Кинескињама, Италијанкама, Бразилкама и изгледати на свим тим местима.

ПОВЕЗАНЕ: Колекције пред јесен више су од обичних

Шта мислите о Галлиановом новом послу креативног директора у Маисон Маргиели? То је једно од оних малих места која би и даље омогућила креативност. Мислио сам да је занимљиво што Јохн није искористио свој новац да започне нешто мало, већ је одлучио да буде везан кодовима неког другог. Можда је то тренутак несигурности. Можда није потпуно сигуран у свој креативни глас. Ово је начин да се врати и пронађе свој глас. Увек је говорио, од када сам га први пут срео 1994. године, да жели да има своју кућу моде и знам да није одустао од те идеје. Мислим да ће коначно стићи тамо, али чини бебе кораке, а део тога је рад у етаблираној кући са тимом у кући.

Дакле, каква је будућност моде? Да сам знао, уновчио бих. Јохн ће бити добро у Маргиели. Што се тиче моде, генерално, не могу замислити да ови брендови постану већи него што имају. Увек сам се питао, постоји ли прекретница? Постоји тренутак у којем засићујете тржиште и више нема ништа посебно у вези са вашим производом. У луксузном стилу, цела ствар је у томе да је ово нешто посебно. Тако да тај дан више није посебан, учињено је за.

ФОТОГРАФИЈЕ: Писта изгледа да волимо из Њујорка, Лондона, Милана и Париза