Рецензија: Лондонска изложба Александра МцКуеена Саваге Беаути

Ериц Вилсон је У стилу'директор модних вести. Пратите га на Твитеру (@ЕрицВилсонСаис) и инстаграм.

Превише кратак живот и каријера Алекандер МцКуеен, бриљантни, али проблематични дизајнер који је окончао сопствени живот у доби од 40 година пре нешто више од пет година, већ је испитан у неколико књига и изложбу успешног Института за костиме 2011. која је постала једна од најпопуларнијих емисија у њујоршком Метрополитен музеју у новијој историји. Видело га је 661 509 људи током трчања које је трајало само три месеца. А будући да је најављено да ће изложба, названа „Алекандер МцКуеен: Саваге Беаути“, бити репризирана у проширени формат у лондонском Музеју Викторије и Алберта ове године, музеј је пре званичног отварања ове суботе резервисао 70.000 улазница, што га чини једном од најочекиванијих изложби године.

Питање које се поставља је колико се још може научити о дизајнеру (на слици испод), који је био један од најиновативнијих у својој генерацији и чије се наслеђе лако може осетити у поновном интересовању за модну креативност која је последњих година стигла из Лондона?

Одговор је прилично велики. Преглед новинара у четвртак ујутро преплавили су међународни новинари који су долазили с краја Европске колекције ове недеље, и наишли су на вртоглав низ дизајна који су били далеко драматичнији и наелектрисанији од готово свега што се видело на пистама.

ПОВЕЗАНЕ: Нова књига о два највећа, најмученија модна излагача више је од укусног читања

„То је дивно, али и веома емотивно“, рекла је Нађа Сваровски, која је члан извршног одбора компаније Цристал, партнерског спонзора у емисији В&А. Сваровски је провео 10 година радећи са МцКуееном на сарадњи на дизајну, што је инспирисало значајну посвећеност кристала компанија годинама подржава младе таленте производима и наградама, укључујући и Савет модних дизајнера Америца.

Централни део изложбе је просторија под називом „Кабинет занимљивости“ (на слици, врх) који је испуњен запањујућим примерима МцКуеен -ових одважних и понекад шокантних креација, попут наглавне фелне из 2008. направљене од лепршавих лептира (на слици, испод), кристално инкрустирани шешир птичјег гнезда из 2006. (обе сарадње са млинаром Пхилипом Треацијем) и хаљину која је прскане механичким рукама током представе на писти 1999. док ју је носио Схалом Харлов, сада ротирајући на манекену. Соба је скоро двоструко већа од оригиналне изложбе у Метрополитен музеју, са додатним одећу (још 66 комада током целе емисије) и видео мониторе који приказују скоро сваку представу на писти МцКуеен.

„Његова радикална и неустрашива визија променила је начин на који гледамо на моду“, рекла је Цлаире Вилцок, виши кустос моде у В&А, који је поставио изложбу на основу ранијих радова кустоса Андрева Болтона у Институту за костиме.

„Морамо само да погледамо панталоне са задњицом или запањујуће хаљине направљене од ручно осликаног стакла или шкољки за бријање“, рекао је Вилцок. "Био је шокиран својим моћним и спектакуларним представама на пистама, које карактерише разрађено приповедање, упечатљиво позориште и сирове емоције."

ПОВЕЗАНЕ: Фине Цхина: Преглед изложбе Института Мет Цостуме 2015

Један од разлога огромног успеха изложбе „Саваге Беаути“ у њеној ранијој верзији била је њена способност да пренесе запањујуће израда МцКуеена широј јавности, укључујући многе посетиоце који никада раније нису чули за дизајнера, упркос његовој слави у моди индустрија. Његови изложени радови су невероватно фантастични, укључујући хаљине готово у потпуности израђене од птичјег перја шишке које је Вилцок споменуо, а које су оставиле добар део задњег дела на екрану када су представљене у раним фазама 1990 -их. Тај стил је надалеко заслужан за изазивање распрострањеног тренда деколтеа који је уследио, иако је МцКуеен често говорио да је он био инспирисан гледањем шта деца носе на себи улицама.

Изложба В&А такође дубље залази у однос МцКуеена са Лондоном, укључујући примере из његових најранијих колекција, које биле су приказане у његовом родном граду пре него што је дизајнер преселио своје колекције у Париз (када је почео да дизајнира за Гивенцхи, од 1996. до 2001). Већа верзија славног холограма Кате Мосс која носи хаљину МцКуеен, постављену унутар стаклене пирамиде, види се и овде, отприлике исте величине као што је била на изложби МцКуеен 2006. године.

Док је изложба у Њујорку била феномен и инспирисала је музеје широм света да дају више захваљујући моди као уметничкој форми у свом програмирања, емисија В&А има многе предности, посебно далеко већи изложбени простор који омогућава гостима да заиста испитају рад. Осећај је такође значајнији, са више од 240 комада изложених кроз наизглед бескрајну параду галерија.

ПОВЕЗАНЕ: Сада знате: Како су се штикле развиле од скакача до лопатица до елегантних уређаја за мучење

На улазу, гости први пут наилазе на велику слику самог МцКуеена, пројектовану у црно-белој техници видео портрет који на неколико тренутака бледи у кристалну лобању, једну од омиљених дизајнера мотиви. МцКуеен је започео своју каријеру као шегрт на Савиле Ров -у, учећи прецизне технике у Андерсон & Схеппард и Гиевес & Хавкес, пре него што је прешао на позоришни костим хоусе Ангелс анд Берманс, комбинација која је касније увелико информисала његову естетику, у којој се шок вредност често виђала у истој мери као и изузетна кројена одела и хаљине.

„Иако је често био субверзиван у својим идејама, осећам да је све што је МцКуеен урадио било укорењено у мајсторству на највишем нивоу“, рекао је Вилцок.

Његова дипломска колекција са Централ Саинт Мартинс Цоллеге оф Арт анд Десигн инспирисана је Викторијански Лондон, назван „Јацк тхе Риппер Сталкс Хис Вицтимс“, и укључивао је људску косу ушивену у облоге. Касније је показао јасан корзет у којем су живи црви били стиснути између слојева пластике.

„У Лондону сам одрастао“, рекла је МцКуеен у цитату штампаном у једној од галерија. "Тамо је моје срце и где сам добио инспирацију."

Даље, галерије, сличне онима у Њујорку, уређене су у чудесним стиловима како би одразиле расположење колекција. Јакна од златног перјаног одела преко узавреле беле сукње из његове последње колекције затворена је у позлаћеном стакленом витрину у просторији која се зове „Романтична готика“ (на слици, горе). Црни огртач из 2000. године за који се чини да је направљен од чворова косе види се у пећинској просторији која се зове „Романтични примитивизам“, са зидовима прекривеним приказима костију и лобања (на слици, испод).

Иако су многи делови већ виђени, окупљајући их поново на тако великом простору - ништа мање у родном граду МцКуеена, прича другу причу. Изложба се завршава још једним цитатом из МцКуеена:

„За мене сада нема повратка. Одвешћу вас на путовања за која нисте ни сањали да су могућа. "

Уводимо вас у изложбу у видеу испод.

ФОТОГРАФИЈЕ: Погледајте све изглед писте коју волимо од месеца моде