На пола пута кроз Париске збирке, поштено је рећи да овде дизајнери пате од колективног случаја биполарног поремећаја. Односно, емисије су или љубавна писма о неком елементу романтике или су истраживање апокалипсе, или понекад обоје одједном. Волим те, мрзим те, сада ћемо сви умрети. Да ли бисте веровали да смо имали сезону која укључује колекције са гас маскама у винској пећини окренуто од склоништа (Марине Серре), сегмент о неонској спортској одећи радиоактивног изгледа (Антхони Ваццарелло ат Саинт Лаурент), и, управо сада, неочекивано сладак заокрет Хеди Слимане у Целине?
Било је изазовно, након четири дана гледања колекција као нова генерација дизајнера замењује ону која пребрзо измиче, да се не запитамо да ли је име на етикети заиста важно више. Замислите само колико је колекција историјских марки изгледало потпуно одвојено од нечега што смо некада описивали као „наслеђе“. Слиманеова емисија вечерас је у Целине -у подвукло колико та реч заправо значи, будући да је кућа прошла кроз толико понављања, не само Фиби Филон, већ и оф
Мицхаел Корс. Слимане врло брзо прави властиту Целине и, као што је то раније радио у Саинт Лаурент -у и Диору, своју другу женску колекцију направио је местом за дефинисање те слике. Овога пута, Слимане се оштро одвојио од мршавог и хладног и кренуо ка готово допадљивом осећају префињености. Овде су биле сукње испод колена са ударним наборима, у кожним и огреботинама од твида; а такође и верзија универзитетске јакне, кожних бомбардера, калота и опраштајућих огртача и капута. Као да је Слимане бацио Цоуртнеи Лове на записник са своје плоче за расположење и заменио је са Али МацГрав.Заслуге: ПХИЛИППЕ ЛОПЕЗ/Гетти Имагес
Иако је међу модерним мода уредници да разбију Слиманеа, мислио сам да је овај изглед сјајан, чак и кад се све више понављао. Боже мој, помислила сам док су пролазили прокоцкани сакои и фармерке увучени у чизме до стрига, а затим рибар џемпер прошаран шљокицама, затим глатка кожна јакна боје маслаца, па ово, па оно-ова одећа ће продати. Није ни чудо што други дизајнери обраћају пажњу и крше правила.
Русхеми Боттер и Лиси Херребругх, у свом дебију за кућу Нина Рицци, показао одећу која је изгледала више повезана са савременим духом Баленциага. Збирка Оливиера Роустеинга за Балмаин можда је била ода Цханелу за све његове твидове и широку понуду. И прва колекција Бруне Сиалеллија за Ланвин је био савршен пример како млади дизајнери спајају референце на начин који би њиховим старијима могао изгледати као непоштовање или необичан, али за њих је друга природа.
Заслуге: Петер Вхите/Гетти Имагес
Као најстарија француска модна кућа која је остала у послу од свог оснивања, Ланвин има посебан статус међу својим вршњацима. То је привлачност историје. Компанију је крајем 19. века покренула Јеанне Ланвин, првобитно дизајнерка дечије одеће. Одећа за маме није стигла много касније, али чак је и њен лого, који подсећа на једрилицу на мору, заправо стилизовани цртеж мајке која грли своје дете.
Овај логотип заузео је истакнуто место у дебитантској колекцији свог најновијег дизајнера, младог Бруна Сиалеллија, раније Лоевеа, који је је трећи и до сада најуверљивији покушај да се спаси ова кућа од наглог одласка Албера Елбаза у 2015. Сиалелли је у своју емисију, која се одржала у Мусее де Цлуни, укључио црну сукњу одштампану са логом. фокусиран на средњи век, можда објашњавајући истовремену појаву витеза на коњу који убија а змај. Витез је исцртан у шљокицама на хаљини од хаљине од црног баршуна.
Заслуге: Кристи Спаров/Гетти Имагес
Сиалеллијева модерно-занатска естетика врло је чврсто укоријењена у растућој школи младих дизајнера у Паризу који су се школовали током ране владавине Ницоласа Гхескуииера. Остали су Натацха Рамсаи-Леви у Цхлое и Јулиен Доссена у Пацо Рабанне, а њихов рад дијели многе референце и искуства која се понекад замућују између збирки. Сиалеллијева кожа од природног зрна, одећа налик на тунику, и плетење Фаир Исле са словима „ЈЛ“ у интарзију, такође су елементи који би му били познати током рада са Јонатханом Андерсоном ат Лоеве.
Сиалелли је на неки начин одао почаст Ланвиновој заоставштини када је укључио и много дечије одеће која је разнесена до размера одраслих. Морнарска одела и отисци цртаних филмова, укључујући појављивање слона Бабара, и мантили које су носили одрасли мушкарци имали су дечји квалитет који је био шармантан, ако вам се допадају такве ствари. Међутим, на крају је дошао чудан контраст са отисцима копулирајућих парова са оценом Р.
Рамсаи-Леви је у међувремену чврсто ставила печат на Цхлое за мање од две године. Њена је сексуалнија, вероватно млађа и дефинитивно Францускиња, Цхлое девојка од оне њене претходнице, Цларе Ваигхт Келлер. У њеној јесенској емисији, бела блуза са рашпицама била је завршена вратом налик на рајф и носила се са предугим теретним фармеркама које су се рашириле мало испод колена. Неке панталоне су биле толико танке да су изгледале стежуће као тајице, са патентним затварачима у задњем делу чланака како би жена могла да их носи са потпетицама. Кратке хаљине са кошуљама долазиле су у тоалетним отисцима украшеним чипком и дужим, лабавијим хаљинама детаљно су приказани елементи доњег веша-секси, слободни и романтични, а да нису отворени.
Заслуге: Иансхан Зханг/Гетти Имагес
Боттер и Херребругх, који су дошли до изражаја кроз награду ЛВМХ са својом супер разиграном колекцијом Боттер, заузели су много озбиљнији приступ својим првим замахом на Риццију. Ово је свакако разумљиво, а дизајн им је био сасвим у реду: паметно кројење на капутима који су имали благи облик мехурића, плус роњење и спорт референце (обрис купаћег костима појавио се на предњој страни једног капута) и низ волуминозно исечених хаљина у стилу поп боје, свака дубоко отворена леђа. То је оно што ми у моди називамо „архитектонским“ дизајном, који ствара драму и облик, и то је оно што је навело неколико људи у публици да помисле на Баленциагу, прошлост и садашњост. Ипак, Рицци је кућа изграђена од мекоће и чипке, са потписом мириса који дочарава саму суштину ефемерног - Л’Аир ду Темпс - па зашто овде и зашто сада? Па, можда зато што је у овом конкретном тренутку прилично добро доказано да историја једва да је важна, или је у најмању руку бесмислена као истина.