Гомила се подигла са својих места (прослављени трибини са словима и бројевима који разликују принчеве од бедника) и полако избачени кроз улазна врата одакле су дошли, траг папирних памфлета и географских ознака на Инстаграму једини доказ о њиховом присуство. Као и главни јунак сваког тинејџерског филма који је коначно позван да се дружи са хладном децом након што је затражио њихово одобрење, и ја сам се питао: "То је... то ??"
Десет минута након што је почело, Јереми Сцотт -ова јесења ревија 2016. - прва „права“ писта на Њујоршкој недељи моде коју сам покривала као млада модна репортерка у мојим раним 20 -има - завршена је. Није било говора, није било питања публике коју је поставио Сцотт, није било кореографиране плесне рутине или Фергиејевог наступа (то је требало да се догоди годину дана касније, љубазношћу Томмија Хилфигера). Само отприлике 40 погледа, последња шетња и наклон.
Можда је због 45 минута колико је требало групи оштро одевених публициста у оделима са црним сукњама, међуспремницима и наизглед важним слушалицама помогло да се среди гости, или због сати припрема које сам завирио иза сцене током интервјуа са шминкерком Кабуки, или једноставно због онога што сам видео на друштвеним медијима, очекивао сам... па, више. Уместо тога, пратио сам присутне док су се изливали на улицу испред Спринг Студиоса, вентил за притисак је коначно отпуштен. Погледао сам на сат. Следећа емисија којој сам морао да присуствујем била је за 30 минута, миљама у центру града.
2020. ствари изгледају мало другачије. Брендови високе моде коначно почињу да доводе у питање потребу за све више годишњих доба, и, по први пут, НИФВ се одвијао практично. Док је „крај Недеље моде у Њујорку“ био злокобан понављајући наслов, бућкање након сваке најаве да се затворила друга робна кућа или плакање другог дизајнера „Изгарање“ или други извештај о екстремном проблему отпада модне индустрије (и његовим последицама), овај пут то осећа се стварно. А ја, на пример, неће то пропустити-и сав елитизам који са собом носи-када нестане.
Свој први НИФВ покривао сам 2015. године, у време када су стара гарда моде - купци робних кућа у својим паметним оделима и Стелла МцЦартнеи окфордс, дугогодишњи модни критичари Тимес, пошта, и Јоурнал, који су пререзали зубе прекривајући злогласну грунге колекцију Перри Еллис Марца Јацобса и волели то реците нам миленијалце о томе - осуђивали су „прекидање“ недеље моде од стране друштвених медија инфлуенцери. Ревије су постале нови облик забаве за масе; свака емисија била је већа и боља и вероватно хиљаде долара скупља од претходне - „све због друштвених медија“, размишљали су критичари. Покриле су Цара Делевингне, Јоан Смаллс и Карлие Клосс Вогуе'с Септембарско издање 2014. То су биле „Инстагирлс“.
ПОВЕЗАНЕ: Престанимо да се претварамо да нам сваке сезоне треба нова одећа
На Сцоттовој емисији 2015. године брбљање се стишало на 10 пролазних минута док је његова колекција каубојских сусрета и Барбие прошарала пред нама у нијансама Ругратс плава, љубичаста и наранџаста. Ми, публика, са поштовањем смо заћутали и гледали како Карлие Клосс силази са писте у жутим чизмама са платформом и фризуром у кошници. Озбиљно, то је био призор за гледати. Али недеља моде није била о тим тренуцима - не баш. Интервјуи са дизајнерима и помнији преглед одеће изблиза, са привилегијом просејавања свилене свиле и већине маслене коже међу прстима, често су ми били потребни за рецензије које сам тежио да напишем - попут оних које су написали Робин Гивхан и Тим Бланкс и Ницоле Пхелпс. У 2015. години Недеља моде била је о свим тренуцима између. То је била једна дугачка мрежна забава само за позиве која је управљала политиком ко је ко. Ваша вредност је била да вас Инстаграм прати.
Стидљива и оптимистична неприкладност са места где је мајица Биллабонг прошла за модну репутацију, замислила сам дан када Уздигао бих се међу редове њујоршких модних уредника и коначно се осећао као да сам део елита. Био бих надарен дизајнерском одећом коју бих носио на свакој представи и с укусом бих то одбио у складу са етичком обавезом објективност (питање да ли новинари треба да прихвате поклоне од марки које покривају је лепљив, врло контроверзан предмет). Мој ормар би био укусно уређивање Олд Целине -а (у то време само Целине), Рафа Симмонса за Цалвина Клеина и старинских блејзера Саинт Лаурент; Имао бих све што ми је потребно. Укључујући и седмицу моде.
ПОВЕЗАНЕ: Традиционалне ревије на пистама можда неће бити одговор на будућност моде
Тада сам, међутим, био окружен мушкарцима и женама који нису знали моје име и нису се трудили да питају. Било је младих људи, мојих година и млађих, који су присуствовали емисијама у име својих шефова, а који су посудили капуте и хаљине величине узорака из модних ормара својих издања; некако су познавали све остале приправнике и асистенте и говорили су о томе да надокнаде часове Соул Цицлеа у СоХоу или прескупе газиране водене напитке у Ле Баину. Чинило се да се и блогери међусобно познају и повезивали су руке док су парадирали поред фотографа уличног стила, стављајући свој симбиотски однос на увид. Старији мушкарци и жене кљуцали су се по образу и жалили се на своје напорне месеце који предстоје: Лондон, Милано, Париз - а затим недељу дана у Хамптонсу да се одморе. И наравно, постојале су познате личности које су уводили и извлачили на стражња врата, чували су их публицисти.
Две године и четири НИФВ -а касније, био сам у недостатку боље речи. Кад сам напустио Тхе Холливоод Репортер за уређивање вести на У стилу, Почела сам да одбијам позиве на недељу моде, више не привлачећи привлачност раскошне одеће које нико не би купио и које ћу видети само неколико дана касније у Зарином прозору на 42. улици. Могао сам да гледам емисије, ако могу, на стримовима уживо, без лажног навијања и утицајних људи, као рекламних паноа са марком.
Прошле недеље моде било је далеко мање помпе и, рекао бих, много више пажње посвећено одећи, уметности и креативности презентација. Колекције су мање, сварљивије; иако још нисам лично видела одећу, колекције делују интимније, што је истинитији одраз дизајнера иза њих. Уместо да седим сам у углу забаве на недељи моде, пијуцкам љубазну чашу вина и неспретно тражим око дизајнера за брзи интервју, узео сам колекције са кауча, пијуцкајући чашу вина за коју сам сипао себе.
Дуго сам чекао да се осетим као да сам се коначно „уклопио“ у модну публику - али моји приоритети су били погрешни. Мода се не односи на људе са којима се дружите, ексклузивне клике и елитни слој. Ради се, и увек је било, о одећи. Ове недеље моде коначно се осетило тако.