Eric Wilsons Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs NYFW Review

New York Fashion Week, för mina pengar, kunde ha varit New York Fashion Day.

De bästa grejerna kom i slutet, på torsdagen, med en blåsig och ljus ode till Paris från Ralph Lauren, en oväntad riktning från slipklänningar till kvasi-grungekläder från Francisco Costa på Calvin Klein, och sedan en fantastisk uppsändning av filmiskt mode-och mode i allmänhet-från stadens regerande showman, Marc Jacobs. Vad de hade gemensamt var väldigt lite, annat än var och en återspeglade dess designers genuina glädje i designprocessen.

RELATERAT: Public Schools Dao-Yi Chow och Maxwell Osborne gör sin debut för DKNY på #NYFW

Lauren hade "I Love Paris" på sitt soundtrack och uppenbarligen hans sinne. Designerens butik och restaurang i Paris, som öppnade för några år sedan, har varit en stor hit, så på ett sätt gav han en show som hyllade stadens stil, med breda, svängiga byxor och en härlig geometrisk färgblockering som bildade ett båttryck på en klänning (bilden ovan). Många av hans ljusa bomullsskjortklänningar kom i franska ränder, och tillbehören var oh-so-chic, plattformar med korksulor och vävda totes med namnet Ralph broderat på sidan. Fransmännen älskar också rödhåriga, så det kändes som att Julianne Moore och Jessica Chastain var där

RELATERAD: Kendall Jenner sitter på främre raden på Calvin Klein -kollektionens vår 2016 Show

Calvin Klein Collection -showen började med det som såg ut som en hyllning till den vita slipklänningen som Kate Moss gjorde kända för flera år sedan i en show designad av Klein själv. Under den kreativa ledningen av Costa i så många år ser kollektionen dock väldigt annorlunda ut än de dagarna, och här var klänningen mer blockig, med lite lösa trådar som hängde av rå fållar. Men innan du kunde upptäcka ett tema av nostalgi, drog Costa in i ett mycket vackert område, med klänningar som innehöll ett blommigt tryck, både hyperfokuserat och suddigt på samma gång, och fler blickar som tyder på att hans tjej har kommit uppknäppt. En mölätad tröja och klänningar som såg ut som att de ramlade av kroppen, bara hängda av tunna remmar, var märkligt delar av samma samling (bilden från L-R, nedan).

Marc Jacobs flyttade sin show den här säsongen till Ziegfeld Theatre, uppkallad för att hedra den förgångna teatern med samma namn som var platsen för extravaganta dumheter på 30-talet och den perfekta platsen för Jacobs att leva ut en av hans långvariga fantasier-en modevisning lika underhållande som en storbildsfilm, komplett med en levande orkester. Hans mönster var hög drama, hög komedi och i vissa fall högläger, med en all-star cast av modeller (inklusive Beth Ditto) och vad designern beskrev som "karaktär smink." Denna säsong började Jacobs införliva delar av sin signatursamling med sin mer tillgängliga, tidigare känd som Marc av Marc Jacobs, och resultaten blev många mode. Och jag betyder mycket.

På den vildare sidan fanns blickar med uppenbara referenser till filmerna. En av hans signaturgolvsopande kjolar gick förbi i mörkgrått, tryckt med en bild av filmbesökare som bär 3D-glasögon. En annan lång klänning såg ut som en filmaffisch gjord i ett roligt tryck av skrikande ansikten (bilden ovan). Vem skulle bära det? Vem bryr sig? Det hör hemma i ett modemuseum. För Jacobs är mode underhållning, och en landningsbana (här, med början med en lång röd matta och steg-och-upprepa utanför teatern, som väcker kvällspendlarna) är en ursäkt till utforma allt hans sinne föreställer sig - ett par byxor insvept i kristallfyrverkerier, en lettermanjacka, en paljettklänning som kombinerade både pläd och prästkragar, en t-shirt med stjärnor och ränder, och medan vi håller på, en marin sjödräkt med paljettsvanar på baksidan fickor. Det var en vild produktion, och jag är villig att satsa på att det kommer en uppföljare.

RELATERADE: Marc Jacobs filmtema Runway Show med Kendall Jenner, Bella Hadid och en mängd andra kända ansikten