Denim förstör planeten, men dessa märken gör jeansen miljövänliga

Jeans är den fullständiga garderobshäst, en oumbärlig häftklammer som finns (vanligtvis i multiplar) i praktiskt taget varje människas garderob. De är också en av modebranschens värsta brottare av miljöskador. Att tillverka den älskade bluesen använder enorma mängder vatten. Även om siffrorna varierar något beroende på vem du frågar, krävs det 998,8 liter vatten för att producera ett par jeans (motsvarande tre dagars vattenanvändning för ett amerikanskt hushåll) enligt Levis. Varumärken som Reformation och Warp + Weft placerar det ännu högre, vid 1500 liter per par. Hur som helst är det en jäkla dyrbar, snabbt minskande naturresurs som sugs upp av ett par byxor.

Och denimtillverkningsprocessen har varit knepig att utvecklas eftersom det är ”en extremt komplex, ogenomskinlig leveranskedja, med fem leverantörer och varumärket spelar ofta inte en roll utöver att bara vara köpare ”, förklarar Katrin Ley, verkställande direktör för Mode för gott, en organisation som arbetar för att göra mode mer hållbart. ”Så att skapa förändring av till exempel färgning och efterbehandling, det är ditt andra eller tredje [steg i leveranskedjan], och det är ofta svårare att direkt ansluta till. ” Med andra ord har varumärkena kunnat tvätta händerna för allt som händer i processen. Tack och lov gör vissa företag betydande insatser för att begränsa vattenavfall (samtidigt som de tar itu med energianvändning och kemisk förorening) - att rädda planeten och världens favorittextil i ett fall sopa.

H2O-gnussande skador på dina jeans börjar med själva tyget. "Bomull är bara en mycket törstig växt", säger Ley och tillägger att växten ensam står för 68 procent av denims totala vattenavtryck (och konsumenter som tvättar sina egna jeans utgör 23 procent). Timo Rissanen, biträdande professor i modedesign och hållbarhet på Parsons, som har en doktorsexamen i nollavfallsmodedesign och har varit medförfattare till två böcker om mode och hållbarhet, säger jordbruksmetoderna (bekämpningsmedel, gödningsmedel), även plats och vattenkälla påverkar hur miljövänlig bomullsodling kan vara. Men, tillägger Ley, även "jämfört med andra bomullsprodukter är denim väldigt vattenintensiv." Till exempel behöver en bomulls-T-shirt 713 liter vatten Att producera.

En skillnad på denim är avslutningen, förklarar Emma Scarf, analytiker på Fashion for Good. "Det är på modet nuförtiden att ha en mycket mjuk, vintage-look denim snarare än rå denim, så mycket denim går genom syratvätt, stentvätt eller kvarntvätt, som alla är "mycket vattenintensiva" processer. Till exempel måste kärlfärgning, som är den process som traditionellt används för att applicera indigo-färg på fibern, göras tre till fyra gånger för att den läckra blå nyansen ska fastna.

VIDEO: Vad gör jeansen dyra?

Och enligt Mostafiz Uddin, verkställande direktör för Denim Expert Ltd. och VD för Bangladesh Denim Expo, "det är inte bara den stora mängden vatten som används - blekningsprocessen i denims förbrukar också kemikalier som är skadliga för arbetare och även miljön och kemikalier som inte är noga utvalda bryts inte ned och har långvariga effekter. ” (Dessa effekter är fruktansvärt tydliga i 2014 dokumentär RiverBlue, utforskar extrem förorening av världens floder genom modetillverkning, specifikt denim.)

Att vända den här skadliga produktionsprocessen planetvänligt är oerhört dyrt. "Vem tar på sig dessa investeringar? En ny färg- och efterbehandlingsmaskin kan enkelt gå in på $ 500 000 till $ 1 miljon, och det kanske inte gör det nödvändigtvis ett incitament för bruksoperatören eller färghusoperatören att investera i de nya produkterna, ” Säger Ley. "Vatten har inget pris." Hon noterar att denna brist på incitament kan vara varför framsteg i branschen verkar glaciala, speciellt för varumärken utan egna anläggningar.

En inblick i AG Jeans färgningsprocess.

Philip Cheung

AG Jeans, en premium jeansspelare som lanserades 2000, har ständigt renoverat sin tillverkning. "Vi har sakta vidtagit åtgärder för att genomföra en mer hållbar och effektiv affärsmetod när det gäller hur vi tvättar jeans och hur mycket energi och vatten vi förbrukar", säger Zihaad Wells, VD för design på AG. Dessa hållbarhetsförändringar började redan 2010, med tillägg av ozonteknik, följt av nya tvättmaskiner, och sedan nya torktumlare 2014, som tillför solpaneler till sina fabriker 2016 och använder laserbearbetningsmaskiner som börjar 2017. Ett glänsande nytt filtreringssystem i varumärkets Kalifornien-baserade anläggning (fotograferat i denna artikel) har ökat insatserna för alla jeansmärken som vill minimera vattenanvändningen.

”Vi hade redan börjat återvinna en del av vårt vatten, men det var inte tillräckligt - vi ville återvinna så nära 100 procent som vi kan möjligen få ”, förklarar Wells och landar till slut på ungefär 99,7 procent återvunnet vatten tack vare filtreringen systemet. AG: s brickor sprutar vatten istället för att dumpa det i maskiner, och Wells förklarar färgmaskinerna "extraherar den lösa indigoen i motsats till att försöka tvätta bort det hela." Som för efterbehandling: jeansens härliga blekning, skrynkliga, konstiga hål och misshandlade fållar kommer från lasrar-en vattenfri process, till skillnad från din vanliga stentvätt eller sandning. Således har AG minskat sina fabrikkers hela dagliga vattenavfall till bara 1200 liter (vilket beror på oundvikligt avdunstning och mindre spill, förklarar Wells), mot 380 000 gallon per dag som en traditionell denimfabrik användningsområden. "Vanligtvis i den här industrin kommer de tusentals liter vatten som används för att skapa denim att dumpas tillbaka i miljön", säger Wells; detta nya system undviker det.

Vattenbesparing är bara ett sätt varumärkets krympning av dess förbrukning. Deras torktumlare är toppade med metalllådor "som i princip" fångar "den heta luften och sätter tillbaka den i maskinerna," förklarar Wells och sparar 50 procent av den värme som normalt används. Och denimskrot från klipprumsgolvet återanvänds för byggmaterial.

"Vårt hållbara tillvägagångssätt handlade inte om att skapa en engångsgimmick, det handlade om att titta på verksamheten och säga," Hur kan vi vara mycket mer effektiva och ansvarsfulla med vårt förhållningssätt till de värdefulla resurser av vatten och energi som vi har i vår vardag? ”” Detta var delvis möjligt eftersom AG istället för att arbeta med externa leverantörer driver sitt eget faciliteter. Miljoner dollar har investerats i dessa förändringar, enligt Wells, som säger att de bara är början. "Vi är inte klara på något sätt, det här är bara de första stegen vi har tagit för att skapa en mycket mer hållbar process."

Arbetare i AG: s toppmoderna anläggning i Kalifornien.

Philip Cheung

Relativ denim nykomling Varp + väft äger och driver också sina fabriker och har prioriterat hållbarhet. Sedan lanseringen 2017 har det NY-baserade varumärket producerat jeans med bara 10 liter vatten per par, och 98 procent av den oerhörda mängden återvinns vid sin egen vattenreningsanläggning. Dess jeans använder också halva mängden färgämne och energi som traditionell denim, tack vare ultraabsorberande Tencel i dess fibrer (även tillverkade internt) och uppcyklad plast och gammal denim; medan efterbehandlingen görs via vattenlös Dry Ozon (aka oxygen) -teknologi, som ersätter blekmedel.

”Den konkurrensfördel vi har är att vi tillverkar våra egna fibrer; väva, tvätta och sy tyget; vattenrening och återanvänd vattnet - allt i samma anläggning ”, säger varumärkets grundare, Sarah Ahmed. "När du har allt i en anläggning har du en kontrollnivå, som vi använder till vår fördel." Denim är familjeföretaget: ”Jag kommer ifrån en tillverkningsbakgrund och kommer från Pakistan, som producerar en tredjedel av världens denim, och min familj producerar en del av det, säger hon.

Ahmeds startade också premium jeansmärke DL1961 2008 säger jeansen Ahmed att de är hållbara på lågnivå. "Vi kände att det inte fanns tillräckligt medvetenhet för att det skulle vara en försäljnings- eller känsla för kunden", säger hon. ”Jag var verkligen frustrerad över allt det här, så jag trodde att det bästa sättet att göra det var direkt till konsument, kontrollera språk och skapa ett varumärke baserat på hållbarhet, inkludering och prisvärdhet ”, och det blev Warp + Väft. (Storleken varierar från 00 till 24 för kvinnor, det finns mellanstorlekar för män och barnpar, medan priserna varierar från $ 68 till $ 98, hälften av kostnaden för avancerade stilar.)

"Vi är uppenbarligen redan engagerade i att producera denim på ett hållbart och ansvarsfullt sätt, men nu vill vi också vara ledare för vattengivning i detaljhandeln, vilket inte riktigt finns", säger hon. Så Warp + Weft har samarbetat med Välgörenhetsvatten att ge livstidsförsörjning av vatten för 3 300 personer för varje par sålda jeans, först i Malawi, och sedan någon annanstans. Det lanseras på varumärkets andra födelsedag, den 16 maj.

Under de två åren har Warp + Weft totalt sålt cirka 477 000 par jeans, vilket sparar 572,4 miljoner liter vatten, ”och det betyder verkligen att det finns en kund där ute”, säger Ahmed. När det gäller varför varumärket lanserades med så många budskap, om hållbarhet, inkludering och prisvärdhet? "Tja, det är dags att ett varumärke förkroppsligar alla dessa saker - vid baslinjen", förklarar hon.

Spraya, i stället för kärlblötläggning, färgämne.

Philip Cheung

Inget märke har gjort så mycket för att göra miljövänligare jeans än Levi Strauss & Co., en etikett som är globalt synonym med jeans, som Kleenex är för vävnader eller Band-Aid är för bandage. Företaget började spåra resursanvändning och avfall i sin produktion för decennier sedan. "1995 var vi det första klädföretaget som fastställde strikta vattenkvalitetsstandarder för leverantörer", förklarar Paul Dillinger, chef för global produktinnovation på Levi's. 2011 lanserades den Vatten> Mindre, en linje med 20 plus vattenbesparande produktionstekniker. (Till exempel, med hjälp av en fingerborg av vatten och ozon istället för tvättmedel; tumlande jeans med flasklock och golfbollar, inte sköljmedel; vattenfria stentvättar; kombinerar flera våtcykelprocesser.) Sedan, 2014, kom Levi’s på hur man använder 100 procent återvunnet vatten i delar av sin jeansproduktion (en industri först). År 2017, 55 procent av alla Levi’s jeans producerades med vatten> Mindre metoder, och målet är att 80 procent ska vara 2020. Detta har sparat över 3 miljarder liter vatten, inklusive 30 miljoner liter färskt vatten som sparats genom återvinning-och varumärket öppnade sina vattenbesparingsstrategier, nästan utmanande konkurrenter att vara som smart.

Nästa, Levi’s vände uppmärksamheten mot en mer jordvänlig fiber: hampa. ”Miljöfördelarna och enorma vattenbesparingar i samband med hampodling är välkända, men tyger gjorda med hampfibrer har alltid varit grova, grova och mycket mindre bekväma än bomull, ” Säger Dillinger. "Vi har gjort en hampa-blandad denim som ser ut och känns lika bra som bomull-kanske ännu bättre", säger han. De slutprodukt använder uppskattningsvis 821 liter mindre färskvatten än ett traditionellt par jeans. Allt detta arbete har fått Levis uppmärksamhet av experterna.

”Levi’s har funnits länge, länge och är massiv - och de tar [hållbarhet] på sig; de har fortfarande massor att göra, utan tvekan, både ur miljö- och sociala aspekter, men de är det att verkligen tala om det internt, mycket mer än offentligt, och det gör mig hoppfull, säger Rissanen säger. "Om en branschledare som Levi's brottas med det, tror jag att systemförändringar är möjliga på längre sikt."

Kanske kan det ses med reformationen, som har lovat etiska, hållbara kläder sedan lanseringen 2009, och utvidgades till denim med Ref Jeans 2017. Enligt märket använder varje par bara 200 liter vatten att göra. (Medan vi sparar över 80 procent av materialavfallet och mer än 70 procent av koldioxidutsläppen jämfört med ett vanligt par jeans.) ”Vi bär alla jeans: en av grundpelarna i de flesta av våra garderober, och vi förväntar oss inte att det kommer att förändras-så vi ville ta itu med det direkt, säger Reformations grundare, Yael Aflalo. "Tyvärr är denim i stort sett de värsta kläderna för miljön", konstaterar hon och tillägger att det var en "no-brainer" att utveckla jeans som inte angriper planeten. Ännu en ljuspunkt på Ref -linjen? "Att begränsa mängden steg, kemikalier, energi och vattenanvändning gör faktiskt jeansen billigare genom att minska kostnaderna på tyg- och tillverkningsnivå", säger Aflalo. Byxorna kostar $ 98 till $ 148.

RELATERADE: Dessa är de enda trender i vårdenim som är värda att köpa i år

Hennes varumärke undviker icke-klorbaserade blekmedel och traditionella färgämnen för enzymprocesser som hon säger minskar vatten- och energianvändningen med två tredjedelar. Plus, "Människor, inte maskiner, gör våra handslipningstekniker som ger det slitna utseendet på morrhår, lårslitage, rumpslitage och förstörelsehål", säger hon. Scarf förutspår enzymfärgning och skumfärgning kommer snart till fler märken du känner och älskar. Till exempel, Lä och Wrangler, båda ägs av VF Corporation, som Ley tillägger har "varit mycket aktiva i utvecklingen av skumfärgningsteknik."

Brittiskt denimmärke M.i.h. Jeans använder för närvarande enzymer och organiska behandlingar på 50 procent av sina jeans, med förhoppningar om att nå 70 procent till 2020. Men det finns en anledning att varje par inte är tonade så här. "Vissa av dessa tekniker är inte kommersiella eller tillräckligt utvecklade", säger Ley. Skumfärgning kan till exempel minska vattenanvändningen med minst 99 procent (jämfört med karetmetoden), men maskinerna som behövs för att göra det är inte så kommersiellt tillgängliga som de behöver vara för utbredd använda sig av.

Rissanen förklarar att indigo har varit den valda jeansfärgen i tusentals år, men det är inte möjligt för hela industrin att använda den nu, så de flesta jeans är kemiskt färgade och farligt. "Jag tror att det finns stora möjligheter att verkligen tänka om hur vi färgar fiber," säger han. "Bakteriell färgning är ett område där det sker en viss utveckling", med hänvisning till en process där tyg är utsatt för genetiskt modifierade bakterier, och under en period av timmar eller dagar ändrar bakterierna en trasks färg. ”Det finns definitivt potential där; de etiska frågorna om genetiskt modifierande av någon organism måste hanteras, men jag tror när du tittar på summan av textil färgning globalt och den fruktansvärda ekologiska och mänskliga påverkan på platser som Indien och Kina, det finns stora problem med textilfärgning, säger han. säger. "Jag tror inte att något kommer att lösa allt, men bakteriefärgning kan vara ett sätt att börja."

Det är allt i detaljerna - i denim, som i hållbarhet.

Philip Cheung

För vad Ley kallar "en riktig sluten, cirkulär modell", se till Nederländska varumärket Mud Jeans, som har erbjudit jeans att hyra sedan 2013. När byxorna blivit slitna återvänder märket dem till nya par med teknik från Jeanologia, ledande inom denim-hållbarhetsinnovation.

Annars tar det här mycket tid, säger Dillinger: ”Det finns ofta en aptit för omedelbar innovation på modet industrin, men de viktiga lösningarna på de stora problemen krävde disciplin och engagemang, och de förtjänar vårt tålamod. ” Men det är en grundläggande förväntan att åtminstone försöka bli bättre, säger Uddin-och det är bra för modeindustrin och alltmer miljövänligt kunder. ”Att driva ett hållbart sätt är inte en fråga om marknadsföring eller ett försök att öka försäljningen; det blir nu både ett krav för deras slutkonsumenter ”, säger han. ”När folk började prata om det och spridit medvetenhet, uppfanns och praktiserades maskiner, processer och tekniker. Detta är en fortsatt process: människor lär sig och adopterar. ”

Det största lärandet är att vi alla har mycket att förlora. "Vi behöver alla ren luft och vi behöver alla dricka rent vatten, och det finns ingen enda spelare i industrin som är tillräckligt stor för att lösa utmaningarna med resursbevarande på egen hand, säger Dillinger Levi's, säger. ”Vi måste alla bli bättre på att dela färdplanen när vi har uppnått framgångar - och dela med oss ​​av vad vi har lärt oss av vår misslyckanden. ” Men åtminstone tack vare några av dessa driftiga märken är utsikterna - och kundernas alternativ - vackra Bra. "Jag är verkligen hoppfull", säger Wells från AG. "Jag känner inte många branscher så förorenande som kläder kan vara som verkligen har tittat på sig själva och sagt" Hur kan vi bli bättre? "Och jag tror att det händer överallt."